Монолітна фундаментна плита для дому.

Плитний фундамент та з чим його їдять

Якісно організований пристрій фундаментної монолітної плити дає впевненість у довговічності та стійкості майбутнього будинку. Хороша плита - це не тільки впевненість у завтрашньому дні, а й тверда підлога під ногами за будь-яких умов.

Схема плитного фундаменту.

Є кілька варіантів виконання плитного фундаменту – незаглиблений, дрібнозаглиблений та повноцінний. Іноді зустрічаються сильно заглиблені, але в цьому випадку такі варіанти ламкіші при серйозних фізичних впливах.

Зазвичай монолітна фундаментна плита використовується для невеликих за площею будівель, хоча іноді її можна побачити під банківськими сховищами (ті самі потовщені багато разів варіанти), будинками бібліотек, обсерваторіями і т.п. місцями, де потрібний якісний захист ще й з боку землі. Сама ж плита використовується не так вже й часто, бо, порівняно зі стрічковим аналогом, ціна іноді відрізняється більш ніж у 10 разів.

Найчастіше використання плитного фундаменту обумовлюється будівництвом будинку на сильно пучинистих ґрунтах без залягання підшкурних вод ближче за 3 м (оптимально будувати на скельній породі).

Якщо вони є, краще будівництво перенести трохи убік, т.к. Тут будь-якому фундаменту доведеться не солодко. Вода при спучуванні замерзає і збільшується в обсязі, що створює навантаження на межі стресової для основи, але при неможливості будівництва в іншому місці, можна в 1,5 рази посилити арматуру (не більше, бо вже піде на шкоду).

Підготовчі земляні роботи

Схема влаштування незаглиблених монолітних та збірно-монолітних фундаментних плит.

Лопати.
Екскаватор.
Рулетка.
Рівень.
Геотекстиль.
Пісок.
Вода.
Дошка хвойна обрізна 3,5 см.

Найперша частина традиційно найскладніша. Для таких робіт найкраще використовувати екскаватор, бо якісний пристрій монолітної фундаментної плити вимагатиме чималих зусиль.

Спочатку проводиться замір землі, де потім розташовуватиметься будинок. Весь периметр має бути окреслений максимально точно, але з поправкою на 10 см назовні на всі боки, т.к. це місце приділяється на опалубку, а також дасть невеликий фізичний запас. Зараз потрібно зробити ідеальний контур, тому що виправити щось після цього можливості не буде.

Глибина котловану складає 0,5 м, при цьому всі стіни і дно повинні бути вирівняні до ідеального стану. Цим аспектом в жодному разі не можна нехтувати, інакше встановлення опалубки буде нерівним, а разом з цим відхід від майбутніх креслень будинку, що неприпустимо.

На дно вистилається геотекстиль, який негайно засипається піщаною подушкою в 8-10 см. Пісок поливається водою і залишається в такому стані на 2-3 дні, поки висохне, або утрамбовується спеціальним «трамбувальником». Підсумок завжди один у цих дій: пісок осідає і набуває свого постійного становища.

Схема монтажу фундаменту плити глибокого закладання.

Для створення опалубки необхідна обрізна дошка 3,5 см, але ніяк не вже. Саме така дошка витримає максимальне бічне тиск без будь-яких серйозних ускладнень, але вертикальні ребра жорсткості використовуються з кроком максимум 1 м (чим рідше, тим слабша конструкція). Вертикальні ребра жорсткості розташовуються зі зворотного боку від поверхні, що заливається розчином, навіть якщо хочеться створити рельєфний фундамент, для цьогоможна використовувати окремі ламіновані елементи, які можливо безболісно вилучити. З'єднувати дошки можна не тільки шурупами, а й цвяхами, тому вибір залежить виключно від смаків майстра. На цьому етапі відгороджується опалубкою те місце, де буде вхід у підвал. Якщо такий вхід не визначено або зовсім не планується, завдання спрощується.

Висота опалубки для фундаменту над рівнем поверхні землі складає 20 см.

Обов'язково варто відзначити маленький коректив: якщо є бажання, поки сохне фундамент, зробити дренажну систему, то ширина майданчика, що копається автоматично збільшується на 1 м в кожну сторону, а опалубку необхідно підтримувати за допомогою додаткових розпірок, які встановлюються з кроком 0,8-1 м і зворотним боком упираються в ґрунт. Розпірки трохи ускладнюють дренаж, але серйозних ускладнень не викличуть.

Виготовлення армуючого каркасу для фундаменту

Схема армування монолітної плити.

Прут армуючий.
Чернівці.
Дріт оцинкований.
Гачок.
Рулетка.

Найскладніша частина позаду, але тепер найдбайливіша. Пруття не мають великої маси і дуже піддатливі при роботі, але їх необхідна кількість для фундаменту будинку робить свою справу. Варто відразу відзначити, що з боків прути не повинні доходити до опалубки по 3-4 см з кожного боку, інакше метал виглядатиме. Верхній ряд прутів піднімається з бетону на 15 см тільки в тому випадку, коли проводиться монолітне зведення будинку, у всіх інших випадках метал надійно сховається в розчин.

Товщина лозини становить 8-10 мм, але не більше.

Спочатку викладається 1 ряд паралельних лозин з кроком 25 см. Невеликий крок дозволяєзробити ідеально жорстку поверхню, якою не буде страшно жодного впливу.

Схема монтажу фундаменту.

Наступний ряд накладається перпендикулярно з аналогічними вимогами.

Кожен стик, який з'єднує верхній та нижній шари, обв'язується оцинкованим дротом. Якщо є можливість, то краще придбати спеціальний автоматичний пістолет, який обв'язує, але якщо такої можливості немає, тоді потрібно відтворити такі кроки:

береться оцинкований дріт 23-25 см і вирівнюється. Для вирівнювання можна використовувати поверхню труби або будь-який металевий штир. У 2 руки береться дріт і під невеликим натягом проводиться кілька разів півколовим рухом обраною трубою;
дріт перегинається навпіл, але кільце, що вийшло, з однієї зі сторін не потрібно вирівнювати, т.к. воно знадобиться для подальшої дії;
обв'язуються прути по діагоналі, після чого 2 ніжки протягуються в те саме кільце і підтягуються.
для остаточної фіксації використовується сталевий гачок, яким обертальними рухами доводиться дріт. Важливим є той фактор, що не потрібно застосовувати для цього силу, інакше оцинкування просто не витримає і лусне.

Схема монолітної плити фундаменту для ганку.

Такі зв'язки робляться принципово кожному стику. Використання зварювального апарату істотно послабить конструкцію, після чого навіть невелика фізична дія може мати максимально руйнівний ефект. Після того як закінчено роботи з виготовлення решетування, потрібно перевірити кожен прут на рухливість. Вона повинна дорівнювати нулю, а якщо не так, тоді знаходиться слабке місце стику і перев'язується заново.

ТакеПодії сумарно повторюється 4 рази, т.к. крок між латами має бути 10-15 см.

Для підняття арматури на необхідну висоту необхідно зробити скоби (зовнішній вигляд нагадує перевернуту букву U) з того ж дроту. Кількість скоб розраховується площею заливки, т.к. вони встановлюються у кількості 1 шт. на 4 м2.

Завершення роботи та післямова

Пластмасові зірочки.
Розчин бетону М200.
Дриль.
Вода.
Мастика.

Схема монтажу монолітної плити під альтанку.

Тепер можна всю композицію викладати на місце майбутньої поверхні, що заливається. Під скоби встановлюються пластмасові пластинки, щоб обмежити контакт з піском, опалубка перевіряється на стійкість, а армуючий каркас на витривалість (має витримати людини, що спокійно походжає по ньому).

Процес заливання потрібно завершити протягом 1 дня, тому в ідеалі найняти автоміксери зі шлангом.

Після того як заливається 1 шар розчину, його потрібно переорати, щоб випустити повітря, що скупчилося при замішуванні. Ця процедура дуже позитивно впливає на довговічність майбутньої плити. Але в жодному разі не можна лити розчин у 1 точку, т.к. це призведе до нерівномірності застигання.

Щоб процес застигання був максимально ефективним, є кілька необхідних занять:

полив розчину водою протягом 2 перших тижнів;
через 1,5 тижня, коли розчин вже схопиться і по ньому можна буде ходити, потрібно на кожні 6 м2 просвердлити дриль (без довбання) отвори, які при застиганні злегка розширяться, але вбережуть бетон від тріщин;
затягнути отвори мастикою після остаточного затвердіння основи.

У результаті товщина бетонної плитифундаменту для будинку становить 0,6 м, а при правильному виконанні всіх запропонованих аспектів довголіття його дозволить не замислюватись навіть онукам.