Монтаж та підключення електрики в авто

Пройшло 4 роки після покупки машини та тюнінгів, запис старий видалив, повторю ще раз. Машини пішли по 2 і 3 господарям і вони намагаються все одно щось підключати. Бачу багато помилок і неточностей. І так головне в Шкоді Октавії А5 FL це наявність Блоку Комфорту, який "дивиться" за вами, що і як ви намагаєтеся підключити до машини (і до нього) потім прописавши Васею. Часто він "непрощає" самоврядності та згоряє. Тому відразу вирішив підключати дріб'язок мінуючи його через монтажні блоки Октавії А5 на пряму, їх 2 штуки:

Зі схеми яку зробив, відразу відомо, щоб не перевантажувати салонний Блок №2, запитав "силу" від Блоку №1. Там є спеціально порожні болтики, прикручуємо майбутню проводку через "плівкові" запобіжники:

Проколювати в салон можна через заглушки в моторному щиті біля педального вузла, а якщо машина автомат, то там велика заглушка для зчеплення є. Не можна ставити "запобіжник із припаєною спиною" це небезпечно та не правильно.

Також пам'ятаємо, що в машині не можна робити "скручування", у електриків це називаються "соплі". У машині вібрації, у холод проводка дубіє, мідь окислюється тощо. Тому треба застосовувати скотчлуки (скучлуки):

Якщо все-таки немає його під рукою, то треба прохідне з'єднання робити прохідним обтисканням і так само ізолювати, але контакт буде гарантований:

Якщо є можливість близько приєднати контакт біля блоку, то правильно робити так:

Часто народ прокладає проводку, і не помічає що якось знов машина була тихіше. Німці це знали,так само знають, що дроти на морозі стають "скляними" і не закріплені ділянки починають ударятися та "звучати". До речі, щоб проводка не гуркотіла в Бентлі і Ягуарах на заводі джгути проводки гріють до 160 С і поки джгути м'які укладають в ніші кузова, вона твердне і набуває форми кузова. Потім з "коси" дріт фіг виймеш і назад не лізе. Тому вони придумали волохату ізоленту:

Головне - не треба їй ізолювати контакти, вона повертає косу проводки, щоб вона не "билася" про навколишнє:

Ще часті проблеми "саморобкіних" - коли робите з'єднання або роз'єм на відкритому повітрі (зовнішній) не треба економити, ставте ущільнювачі проводки, щоб іномарка не перетворювалося на Жигулі. Хоча навіть у ВАЗ 2110 паливні роз'єми вже були ізольовані "імпортні". А ось датчики та ПТФ, фари вода так і продовжувала заливати з калюж. Надійність іномарок починається у стабільних ізольованих роз'ємах:

Тоді все буде надійно і довго. Зробив собі і не тільки все це 4 роки тому, і все працює і не лазив жодного разу. Це заборонено згідно з ДСТУ, ASTM, ISO. Паяння монтажної проводки заборонено, тільки роз'єми, тільки обтискання. Пайка допускається тільки всередині ізольованих блоків. Від електрика - "Господи! Врятуй і заземлі!". Успіхів.

Skoda Octavia 2012, 102 л. с. - електрика та електроніка

Коментарі 20

Профі, що сказати...

Вітання! Як підключити перемикач світла до цієї схеми? І що за датчики кінцевики та вимикачі? І що то за червоний штрих пунктир?

Червоний це «сила» товсті дроти, високонавантажений плюс, його можна взяти з верхніх рядів предів (постійно присутній) і на реле, накеруючі кнопки не можна! Я брав безпосередньо від акумулятора. Жовте "малоточка" дроти тонкі, лінія управління-кнопки, перемикач світла, геркони або кінцевики, береться з нижніх рядів предів, +12в зникає при вийманні ключа запалювання. У мене перемикач світла Актив, його не змінював, до нього не підключитися, а до іншого перемикача з «авто» не пробував. Але можна знайти інфу в Інтернеті.

Паяння можна (потрібно) не застосовувати. Скрутка+ усадка з клейовим шаром, або обжим. Ущільнювачі повинні застосовуватися скрізь, де передбачені. У роз'ємах АвтоВАЗу не скрізь передбачено, особливо у прямокутних.

Скручування немає, не можна. Тільки обжим або прокол спец скучлуком. Мідь у пучку в машині (скручуванні) навіть під ізолентою окислюється, вологість, конденсат від перепаду температур, темніє і зеленіє, росте опір, перегрів і знову немає контакту.

Я про ізоленту не говорив, клейова термоусадка, гільза з ТУТ. ну а в ідеалі, від кінця до кінця цілісний провід.

Про пайку нісенітниця. Паяльники давно на 12В і газові є. Пайка від вібрації не відвалюється. Хто це взагалі вигадав? А в машинах не паяють дроти просто тому, що це НЕВИГІДНО. Пайка — вічна, а ось усілякі обтискання зеленіють за кілька років, доводиться міняти джгути, роз'єми, блоки та інше. А ще для виробництва стискання простіше в рази.

Щодо будь-яких пробиваючих і проколюючих 'швидких' з'єднань — це навіть гірше за хороші скрутки. По-перше, тому що вони порушують цілісність дроту, перебивають частину провідників і ламають ізоляцію. На морозі дуже легко дістати з-під панелі пролом, що відламався навпіл, з такою клямкою. Особливо якщо це алюмінієві дроти від сигналізацій. По-друге, ці клямки ПОТРІБНО ПІДБИРАТИ по перерізу використовуваних у з'єднанні проводів та ізоляції. Універсальнаріч? Та ось і немає. Єдиний надійний 'швидкий' варіант з'єднання - клеми "Wago" з госптоварів. Але його я теж рекомендував би тільки тим, кому 'і так зійде, все одно через рік продам'.

Відвалитися може тільки неякісна пайка. І відвалюється вона лише у тих, хто паяти не вміє. А щоб паяти навчитися, не потрібно мати спецосвіту, просто потрібно взяти проводок і потренуватися 5 хвилин. Ну і використовувати в автомобілі можна тільки мідні дроти. Чому? Надто довго писати. І вже перебір.

Таку охинею домашнього електрика давно не читав))))) особливо "Wago" для туалетної кімнати в автопром?! ПУЕ і ГОСТ відпочиває)))) Зателефонуйте у ВАГ та на АвтоВАЗ, врятуйте їх, вони ж усі там "обтискають" у монтажному блоці! Чудовий ви мій!

Це "Wago" єдине не ламає дроти при монтажі. Жарти про автовиробників залиш для своєї туалетної кімнати. І виробництво не плутай із установниками дод. обладнання. Або в тебе є ПУЕ і ГОСТ на встановлення китайської сигналізації з алюмінієвими проводами? Зате я вже сказав, що трапиться, якщо ці сигналізації встановлювати за твоєю порадою, пробиваючи дроти і обтискаючи наконечники плоскогубцями. Буде справжня надійність контакту за ГОСТом! І вставки, що герметизують, тут зовсім не допоможуть справі.

Де "Охінея"? За пунктами, будь ласка, аргументовано.

Обтискати плоскогубцями - це підлітки в гаражі на 2101, напевно сам бавишся цим, у автоелектриків КЛІЩІ ОБЖИМАННЯ - по курі Гуглл здивуйся про Гостований інструмент. А також візьми Wagy — почитай інструкцію — для ПОБУТОВИХ РОБОТ У ПРИМІЩЕННЯХ! Для Авто тільки Скутлуки. І алюмінієвої проводки в авто не буває, на майбутнє.

А ось про обтискні скоби – можна докладніше? Не що це таке — це мені чудово відомо, а декупити та як точно називаються. Давно їх шукав, але безрезультатно. Знайшов. Від наших автомобілів. Номер, наприклад, 2108-3724602. Цікаво було б, звичайно, знайти від німців, але, може так виявитися, що їх у природі не існує (тільки для внутрішнього використання)

А чому не можна пояти?

За роки експлуатації авто у всьому світі, виробники переконалися, що паяння проводів олов'яним припоєм розвалюється на морозі нижче -20С. Люди придумали припій ПОС-61, який був морозостійкий, але умови монтажу та ремонту автомобіля "на колесах" часто не дозволяли знайти 220 В і паяльник. Тому стали всі "сторонні" блоки приєднувати на роз'ємах, так само з'явилася можливість заміни та уніфікація електрообладнання та конвейєрне складання, так простіше та швидше. А ось самі блоки які точно не рухливі, усередині паяні припоєм або з точковою пайкою.

Дякую за відповідь)

Ну на рахунок розвалювання на морозі спаяних роз'ємів можу посперечатися… Після купівлі мотоцикла наприкінці 1985 року, влітку 1986 року мною було внесено низку змін до його проводки… Про окислення скруток я чув (батько працював шофером), та й "сопель" я не люблю…, всяких з'єднань і обтискань тоді і близько не було…, залишалася тільки пайка… Іщо ж ця пайка коштує досі, а я ж років 10-12-ть на мото їздив і влітку і взимку, незважаючи на спеку і морози… Правда ось яким припоєм (40 або 60) паяв не скажу, тому що марки я не знав, та й чим тоді їх саме паяв не пам'ятаю, але був у мене і зволіканням і стрижнями подарований добрими людьми.