Настилка чорнової та чистової підлоги з утеплювачем
НАСТИЛКА ЧОРНОВОЇ ТА ЧИСТОВОЇ ПІДЛОГИ З УТЕПЛЮВАЧЕМ
Усередині будинку спочатку настилають підлогу. Чорнові, потім чистові.
Для монтажу чорнових підлог беруть черепні бруски перетином 40/40 мм (або 50/50), набивають їх у низу статевих лаг. На черепні бруски по всіх прольотах між лагами, настилають обрізну дошку товщиною 25 мм. Довжина дощок повинна на пару сантиметрів бути меншою за відстань між лагами. Так її легше вийняти за потреби. А така необхідність виникає при подвійному забарвленні складом від гниття всіх дощок з обох боків. Брусок фарбують заздалегідь, до його встановлення.
Клікніть на малюнку для його збільшення Підлога першого поверху. брусок черепний пергамін лага підлоги утеплювач дошка чорнової підлоги брус-підкладка руберойд гідроізоляція блок піщаноцементний.
Мета дощок чорнової підлоги полягає, перш за все, у тому, щоб підтримувати смуги пергаміну, які кладуться на них. Потім порожнини між статевими лагами заповнюються утеплювачем. У його якості може бути весь його різноманітний ряд, починаючи від керамзиту, моху, тирси, і закінчуючи пінопластом і ізовером.
Може вам дешево обломиться щось зовсім безкоштовно. У наших розрахунках кошторису ми закладаємося на ізовер.
Після укладання утеплювача настилається в один шар пергамін прямо за статевими лагами. Кріпимо його від сповзання скобами степлера.
Наступний етап – настил полових дощок. Оскільки лаги нашого будинку розташовані на дуже великій відстані один від одного, а за всіма рекомендаціями дошка для підлоги повинна спиратися на дерев'яні елементи на відстані від 60 до 90 сантиметрів, то додатково використовуємо черепний брусок перетином 50/50 мм (або 40/40), з кроком максимально допустимим– 90 сантиметрів.
Якщо добре намагатиметеся робити, то й підлоги не рипітимуть і прогинатиметься під вашими домочадцями.
Підлогова дошка товщиною 28 мм цілком підійде, якщо зможете її купити. Але це малоймовірно. Швидше за все ви зможете знайти "40"-ку, яка на перевірку виявиться товщиною фактично в 35 або 37 мм. Це нормально.
Детально можна подивитися як стелиться дошка в розділах "дошка підлоги" або "лазня своїми руками". Для тих, кому ніколи, коротко нагадаю.
Дошка підлоги, шпунтована, тобто шип, що має з одного боку, а з іншого боку паз, повинна стикуватися одна з одною по всій своїй довжині без зазорів. При покупці перевіряйте зовнішній вигляд дощок. Хоча б навпомацки переконайтеся, що з неї не сочиться волога. Не довіряйте її відбору вантажникам, які кидатимуть у вашу машину всі дошки поспіль. Вибирайте лише рівні, не зігнуті в жодну з чотирьох сторін.
Будьте готові до того, що ідеальної дошки немає. Легше класти підлогу з не дуже сухої дошки – вона краще стикується. Занадто суха дошка стикується важче, тому що після сушіння її, принаймні частина її, поведе в той чи інший бік.
Можна настилати підлогу за часовою схемою, коли дошки кріплять до основи не всі, а через 3 або 4 штуки шурупами.
Коли дошка відлежиться протягом року, вона повинна висохнути і залишитися рівною через те, що була протягом року заневолена. Після цього її перебирають, об'єднують так, щоб не було щілин, а протягом року відлежування, залежно від вологості, щілини можуть досягати в розмірах до 5 мм.
Якщо на 1-му поверсі вашого садово-дачного будинку плануєте робити перегородку, а це, швидше за все, так і буде, то дошки необхідно настилати паралельно цій перегородці, а не лежати під нею. В іншому випадку неможете перебрати дошки підлоги без розбирання перегородки.
Кількість дощок підлоги має бути закуплена із запасом, штук на 5 -6 більше, ніж їх потрібно за виміряною площею підлоги. Все одно частина з них одружиться, як би ви не відбирали їх на будівельній базі.
Якщо після настилу підлоги біля стіни залишиться невелика щілина півтора-два сантиметри, то це не страшно, перекриється плінтусом. Але після року відлежування і повного згуртування дощок, може вийти так, що доведеться на місце щілини, що утворилася, вставити цілу дошку. Тому не поспішайте використовувати цілі дошки, що залишилися, в інших місцях. Через рік дощок такої конфігурації може і не бути у продажу.
Настилати підлогу бажано 2-3-м працівникам. З використанням клинів, брусків, молотків, шуруповертів, шурупів та іншої необхідної атрибутики.
Можна кріпити підлогу і відразу назавжди. Але тоді щілини, що з'явилися, доведеться закладати шпаклівкою. Обробка захисними складами йде паралельно до монтажу, або заздалегідь, що дозволить дошкам висохнути. Друге краще, не щипатиме пальці рук від розчинників, що входять до їх складу.
Умільці майстрові, яких ви, можливо, наймете для настилання підлоги, можуть перед здаванням їх вам, вилити на них пару відер води. Тоді підлога не матиме жодної щілини. Протягом тижня чи двох. Поки що не висохнуть.
Інший спосіб застосовується шабашниками для усунення щілин - замітають їх дрібною тирсою, що залишилася від столярних робіт. Пилосос швидко виявляє цей виріб.
Монтаж підлогових дощок за допомогою клинів
ВИГОТОВЛЕННЯ "КОЗЛІВ" (ПІДСТАВОК ДЛЯ МОНТАЖУ СТІЛКИ)
Стельове перекриття є наступним етапом будівництва будинку. Оскільки у вас вже є підлога першого поверху, то монтаж стелі проводиться зневеликих саморобних "козлів".
Козли для монтажу стель розміри
Висота подібних підставок, на які настилаються дошки, все з тієї ж горезвісної "25", повинна становити близько 0,5 метра. Коли ви на них видереться, то над головою залишиться вільне місце в кілька десятків сантиметрів. Цілком достатньо, щоб розмахнутись молотком і прибити вагонку стелі до стельових балок-матиць.
Коли заробите всю стелю, залишивши отвір для майбутніх сходів з першого поверху на горище, він же мансарда, він же другий поверх, то на кроквяних підставах має ще лежати з п'яти обрізних дощок. Дошками можна ходити і постелити прямо на вагонку стелі пергамін типу ПС-200. При необхідності робіть нахльостання шматків рулону пергаміну сантиметрів по п'ять один на одного, щоб уникнути навіть найменшого проникнення суспензій ізовера вниз через щілини стельової євровагонки, якщо такі можуть утворитися при її розсиханні.
Ізовер не так пахне, як пінопласт і тут, усередині приміщення кращий. Крім того, що ізовер є утеплювачем, він на додаток ще й звукоізолятор.
Клікніть на малюнку для його збільшення Межтажне перекриття в дерев'яному будинку
Зверху, по стельових лагах, знову укладаємо пергамін. Не забуваємо про техніку безпеки! Один невірний крок, наступаєте на пергамін і відчуваєте чудовий момент польоту наяву. Разом з ізовером і вагонкою, що відірвалася. Бував свідком, слава богу, не дійовою особою.
Обрізні дошки, що лежать на кроквяних підставах, пересуваємо при необхідності. Вони потрібні і при укладанні ізовера та пергаміну та підлог 2-го поверху, які настилаються у повній аналогії зі підлогою першого поверху. Тобто по черепним брускамперетином 50/50 мм.
Після монтажу підлоги 2-го поверху необхідно встановити стійки стін мансарди. Ставлять їх на підстави крокв, вертикально, по схилу, верхній торець запилюється під кутом нахилу кроквяних пар. Виставивши 4 крайні стійки по фронтонам ще до їх обшивки вагонкою, тепер натягуємо шнурку між ними та інші стійки виставляємо по них. Ніші ваших вбудованих шаф для найдешевшого варіанту по скатах не обшиваються дошками. Тобто лише пергаміном.
Замість дорогої дошки підлоги в нішах можна використовувати дошку обрізу "25".
Для проникнення в ці ніші залишають або просто отвори, завішуючи їх шторами, або підкаркашують бруском і навішують двері малих розмірів.
Наступний етап - кріплення на всій площі даху, тобто. по решетуванні, ізовера. Зазори між кроквами та листами ізовера неприпустимі. Кріплення ізовера можна здійснювати (як один з варіантів) шурупами по дереву стандартною довжиною 64 мм. На квадратний метр ізовера, якщо краї його, відрізані із запасом, підтикають до крокв, тримаються власними силами, досить 2-х саморізів. Шуруповертом привертають їх міліметрів на 5 у дошки обрешітки. Цим досягається несповзання шару ізовера та усунення його провисання.
Не звертайте уваги на міцність кріплення, що здається. Пергамін, прикріплений до крокв і обрізна дошка, якою обшиватимете скат даху в пазусі майбутньої вбудованої шафи, надалі утримає ізовер. Так само, як і вагонка, набита по нижнім поверхням крокв.
Простір над стелею використовувати для розміщення чогось можна, але цього зазвичай не роблять. Городити люк, настилати дошки і в результаті повзати рачки в замкнутому обсязі? Не варто.
Фронтони зсередини садово-дачного будинку обшиваються за розказаноютехнології. Ті ж 2 шари пергаміну. Один нашитий по внутрішній поверхні вагонки, яка набита зовні, інший по ригелях та стійках фронтону, але вже зсередини. З шаром ізоверу між ними.
Вся мансарда обшивається зсередини вагонкою і обробляється плінтусами, жолобниками, лиштвами повністю відразу ж. Через те, що вона, на відміну від 1-го поверху будинку, не дає усадки.
Увага! Всі, або майже всі роботи, які перераховуються далі по першому поверху і веранді, вкрай бажано робити тільки наступного року для типу будинку, що розглядається. Так як навіть при великому досвіді роботи на будівництві подібних будинків, заздалегідь не тільки важко визначити точний розмір усадки зрубу, а й вимагає встановлення ряду елементів компенсаційного та додаткового характеру. Що значно підвищує час додаткових робіт. Відповідно, грошових витрат.
ДЕРЕВ'ЯНА ДРАБИНА
Наступний, важливий етап, сходи на другий поверх. Найпростіша - це звичайна, приставна, виготовлена з двох дощок, обрізних, добре обструганих, перетином тятив 15/5 см і завдовжки близько 4-х метрів. Кут нахилу 45, максимум 60 градусів. Подібні сходи можна за рядового мужицького досвіду зробити самому і встановити за пару днів.
Робити її з покупних комплектуючих виробів (тітків, сходів, підступників, балясини та поручнів) із залученням фахівця - заняття дороге. Вона влетить, залежно від наворотів у копієчку. У сенсі тисяч у 30 рублів, а то й у всі 50.
А якщо самому і зі згаданої нами дошки, то матеріалу витратите на півтори тисячі, не більше. Але його треба буде стругати, підганяти тощо.
Варіант найпростішої дерев'яної драбини, товщина тятиви та сходів 50 мм.
Інший варіант - купівля складної висувноїсходи. Її перевага у малих габаритах, можливості скласти її, чим досягається ефективне використання першого поверху. Ціна стерпна. Але виглядає не респектабельно.
Деякі клієнти надходять простіше. Спочатку роблять сходи простіше нікуди, а потім, після появи суми грошей через певний час, виготовляють сходи з усіма прибамбасами. Вибір за вами.
Місце розташування сходів вибирають біля торцевої стіни (тої, яка під фронтоном). Ще до обшивки стелі кілька разів приміряють як встановити сходи, щоб було зручно, і не чіплятися головою за обшиту вагонкою скат даху при підйомі на другий поверх.