Обкатка - справа відповідальна - Супутник туриста
Простий приклад. На шосе - крутий підйом, який ваш ІЖ проходить важко на четвертій передачі зі швидкістю 50 км/год. Якщо з тією ж швидкістю рухатися тут на третій передачі, обороти колінчастого валу зростуть приблизно в півтора рази, зате так само знизяться зусилля, з якими поршень тисне на палець, той на шатун і так далі. Дослідження та практика показали, що для неприкатаних деталей нового двигуна другий варіант кращий за перший. Спроба рухатися на підйом на найвищій передачі тут може коштувати дорого. Примудрений досвідом мотоцикліст взагалі в перший період обкатки (до 500-1000 кілометрів пробігу) намагається уникати таких доріг, де мотору довелося б працювати на всю силу. Сюди відносяться всі дороги, де важко тримати помірну швидкість, 50-70 км/год, на вищій передачі: пухкі ґрунтові, піщані, снігові.
Прагнучи зменшити навантаження, одночасно варто покращити умови змащення. Ось чому при обкатці рекомендується додавати в паливну суміш більше олії та до того ж сильніше збагачувати її.
Наступна умова успішної обкатки - не допускати перегрівання деталей. Навіть добре обкатаний двигун не байдужий до надмірної температури. Але яке нагрівання вважати нормою? Тут і виникають неясності, особливо у новачків, оскільки на жодному мотоциклі температура циліндрів не контролюється ніякими приладами. Досить часто недосвідчений мотоцикліст, торкнувшись циліндра і обпікшись, кидається в паніку — перегрів! Зупиняється, намагається охолодити мотор, а справа ця, особливо влітку, клопітна і. найчастіше непотрібне. Через це ж існує повір'я, що найкраща обкатка — взимку, по морозцю.
У ентузіастів зимової обкатки (іноді не тільки у них) буває чимало захоплюючих пригод через відмови свічок. Свічка, правильнопідібрана до двигуна є досить точним індикатором, що показує якість його регулювання та роботи.
Навіть якщо склад суміші, яку приготував карбюратор, бездоганний, свічка добре працює лише у досить вузькому діапазоні температур. Нижня його межа залежить від здатності електродів чинити опір відкладенню нагару. Варто температурі виявитися трохи нижче, як електроди покриватимуться все товстішим і жирнішим нагаром, свічка почне давати перебої, а невдовзі відмовить зовсім. Чим нижча температура, при якій електроди нагріються настільки, щоб на них повністю згоріло масло, тим свічка гаряче. Ось чому при обкатці часто рекомендують використовувати більш гарячі свічки, ніж при подальшій експлуатації. Ця їхня властивість характеризується так званим гартальним числом, яке включене в маркування свічки. У різних країнах вона різна. Вітчизняні свічки тим «гарячі», чим нижче число після першої літери. Наприклад, свічка А10Н гарячої свічки А13Н.
Якщо двигун нагріти сильніше, більше нагріваються і електроди свічки. Починаючи з якоїсь температури двигуна самі електроди стануть настільки гарячі, що займатимуть заряд суміші в циліндрі, не чекаючи іскри. Це так зване напальне запалювання — явище майже завжди ненормальне. Чим «гарячіша» свічка, тим нижча температура мотора, при якій з'являться гартовані спалахи. Як бачимо, свічка не універсальний прилад. Якщо вона «гаряча» для цього двигуна, з нею на швидкісній дорозі робити нічого. Зате на режимах, де мотор погано прогрівається, мотоцикліст з холодною свічкою почувається теж неважливо.
У початківців, зазвичай надобережних, мотоциклістів трапляються непорозуміння саме через недостатню температуру свічки. Їх легко впізнати за манерою їздити надуже низькі обороти, коли свічка не може нагрітися до нормальної температури, а карбюратор через малу швидкість потоку в ньому теж працює погано, буквально закидаючи свічку нерозпиленими краплями палива. Свічка відмовляє вже за кілька кілометрів такого ставлення до себе.
Одночасно ці мотоциклісти припускаються й іншої помилки. Адже їздять на низьких обертах тому, що вважають так краще для мотора! А він, як уже сказано, перевантажується, працює ривками, у сполученні деталей виникають удари, плівка мастила багаторазово розривається, і деталі труться місцями всуху, швидше зношуючись.
Крім того, саме ці мотоциклісти скаржаться на "недоліки" електроустаткування: генератора, реле-регулятора, батареї. Наприклад, сучасні ЯВА чи 43 мають генератор, який забезпечує роботу споживачів лише з оборотах вище 1800— 2000 за хвилину. Якщо систематично їздити на низьких оборотах, то вдень батарея розрядиться.
Зрештою, такий стиль водіння неекономічний. Перевантажений на низьких оборотах двигун, працюючи з перебоями, великими втратами потужності, викидає паливо в глушник, тобто на вітер!
Сказане не треба сприймати як заклик їздити лише на високих оборотах. Надмірне збільшення швидкостей, з якими взаємодіють деталі, також може бути причиною їх ушкодження, заклинювання, поломок.
Ми вважаємо корисним після першої тисячі кілометрів пробігу дещо змінити стиль обкатки. Її кінцева мета - повністю підготувати двигун до будь-яких реально можливих режимів роботи. Якщо ви живете в місцях з хорошими дорогами, де дозволено рух із високою швидкістю, наприклад 100 км/год, мотор потрібно поступово підвести до такого стану, щоб бути впевненим у його можливості спочатку 5-10 хвилин працювати натакому режимі без пошкоджень.
Як це зробити? Запам'ятайте: різкі стрибки навантажень неприпустимі. Швидкість міняємо хвилеподібно: кілька хвилин - 70 км/год, потім плавний розгін до 80 км/год, витримка за хвилину і скидання, потім повторення. І так — кілометрів сто-двісті. Потім максимальну швидкість підвищуємо до наступного значення, наприклад, 90 км/год.
Втім, на більшій частині наших доріг вона для мотоциклістів обмежена 70 км/год, тому дисциплінованому водієві швидкісний двигун ні до чого. Але це не означає, що мотор перестав потребувати обкатки, - пам'ятайте про важкі дороги. Якщо першій половині цього періоду ми радили посилено берегти його, то другої ж непогано час від часу давати йому навантаження побільше, вибираючи путівці, лісові стежки. Зрештою, вам буде приємно усвідомити, що мотор багато на що здатний і працює безвідмовно.
Зазвичай обкатку розглядають тільки до мотора. Це помилка. Звичайно, двигун чутливіший за все інше, але під час перших поїздок приробляються не тільки його деталі. Шини, підшипники, амортизатори, спиці в колесах, болти, гвинти та гайки, щітки в генераторі – рішуче все допрацьовується. Невипадково спочатку так часто доводиться підтягувати кріпильні деталі, ланцюг, підшипники кермової колонки і т. п. А передня вилка і задні амортизатори майже настільки ж вимогливі до обкатки, як мотор, і розважливий водій на новенькому мотоциклі не поспішає потрапити в умови мотокросу. масло міняє частіше.
Отже, головна умова хорошої обкатки машини - розумний стиль водіння, що враховує особливості її стану у відповідальний час.
Е. КОНОП, інженер
Журнал «За кермом» 09 • Вересень 1984 р. Ціна 1 руб.