Обмороження кори
У садах середньої смуги часто спостерігається обморожування кори в розгалуженнях, довкола відмерлих гілок, на місці старих ушкоджень, біля бруньок на однорічних пагонах на будь-якій стороні дерева незалежно від експозиції. Такі ділянки на початку літа темніють та чітко виділяються на тлі здорової кори. Часто дуже важко відрізнити обморожування від сонячних опіків, від морозобійних тріщин та осіннього розтріскування кори, тому нерідко з метою попередження обморожування білять дерева, обв'язують стовбури та гілки різними матеріалами. Тим часом відомо, що надмірне захоплення побілкою стовбурів та гілок негативно відбивається на життєдіяльності плодових рослин.
Дерева, схильні до сонячних опіків, можна білити тільки з боку, зверненого на південь. Не білять дерева, що ростуть на північних схилах. Побілка не захищає кору від впливу низької температури. Мета її – зменшити вплив прямої сонячної радіації на дерево. Щоб ефективно боротися з обмороженням, потрібно знати причини його виникнення. Відбувається це тому, що деякі ділянки кори до осені залишаються активними, не загартованими і при низьких температурах на початку зими підмерзають. Тому й ушкодження називається «обморожування кори». Найбільш сильні обмороження у розгалужених підставах гілок, ніж у середині штамба.
Звичайно виникає питання: чому тканини на ділянках дерева недостатньо загартовані? Очевидно, внаслідок поганого зрощення провідних судин у розгалуженнях гілок поживні речовини, що пересуваються низхідним струмом з листя до коріння, обходять ці місця. Чим гостріший кут розгалуження/ тим слабше зрощення провідних судин. Тому частіше й сильніше ушкоджується кора у місцях розгалужень із гострим кутом відходження гілок, т.к. виснажені ділянки кори невстигають своєчасно вступити у стан спокою (органічного та глибокого) і тим самим набути високої морозостійкості.
Клітини в місцях розгалужень гілок переходять у стан спокою пізніше порівняно з клітинами у середній частині гілок.
З тієї ж причини гинуть тканини біля старих ушкоджень. Через порушення провідних судин приплив пластичних речовин до цих ділянок ослаблений і надалі вони не в змозі перенести морози без пошкоджень.
Обмороження кори часто буває на неправильно обрізаних деревах. Наприклад, можна побачити підмерзлі смуги на стовбурі молодих дерев, у яких замість конкурента видалено лідера та провідні судини, пов'язані з ним, залишилися без поживних речовин.
При запобіганні обмороженню кори першочерговим завданням має бути загальне оздоровлення плодового дерева шляхом високої та правильної агротехніки. Слід своєчасно лікувати старі ушкодження кори.
Велику роль у попередженні обморожування кори грає правильне обрізання та формування рослин. Цю операцію треба виконувати не за принципом «аби обрізати», а творчо, з урахуванням особливостей породи, сорту та кожного дерева. У молодих гострі кути відходження скелетних гілок «притуплюють», поступово відгинаючи їх, у плодоносних — у період розпускання бруньок у місцях розгалужень основних сучків роблять бородування кори вздовж гілок для оздоровлення тканин провідної системи. Після обробки отрутохімікатами кут розгалуження треба протерти вологою ганчіркою, т.к. отрути, що накопичилися тут негативно впливають на обмін речовин і в цілому на життєдіяльність клітин.
Обморожування кори скорочує довговічність дерев, тому в садах, де вони періодично підмерзають, застосовують підщепи-штамбоутворювачі. Вибираючи дерева для вирощуваннясаджанців - штамбоутворювачів, слід особливу увагу звертати на побудову крони. Перевагу віддають тим, у яких скелетні розгалуження відходять під прямим кутом.
У деяких випадках вдається підвищити стійкість, міцність і довговічність дерев за допомогою проміжних вставок, заготовлених з дерев високозимостійких сортів, у розгалуженні скелетних гілок.
Обморожування кори частіше і сильніше відбувається у дерев, що ростуть на знижених ділянках, тому при закладанні нових садів не слід займати нижню третину схилів. Тут з успіхом можна вирощувати смородину та суницю.
Відновлювати сад на ділянках, де періодично вимерзають плодові дерева таких зимостійких сортів, як звичайна Антонівка, Аніс, Грушівка московська, Осіннє смугасте, економічно недоцільно. Іноді вдається відновити яблуні з допомогою порослі прищепи. У перші два-три роки після пошкоджень залишають усі пагони, що утворилися на підщепі та прищепі, для того, щоб коренева система отримувала більше пластичних речовин і не гинула від незбалансованості з надземною частиною. Пізніше принаймні розростання надземної частини видаляють насамперед кореневу поросль, та був найменш розвинені пагони щепи, розподіляючи що залишилися прядиві рівномірно. Відсутність пагонів на будь-якій стороні пня призведе до ненормальної функції тканин деревини та кори та поступового їх відмирання.