Обв’язка гвинтових паль брусом - покрокова інструкція з фото
Палевий фундамент у багатьох випадках кращий за інші типи основ, особливо у сфері малоповерхового будівництва, оскільки дозволяє значно заощадити на його зведенні. Етап обв'язки гвинтових паль брусом є обов'язковим і є одним із найскладніших і найвідповідальніших. Але перш ніж розглянути порядок його проведення, необхідно зрозуміти, навіщо цим потрібно займатися і наскільки важлива при цьому якість.
Що таке паля? Порожня труба з високомарочної сталі, яка має один конусоподібний кінець із привареними «лопатями». Після її вкручування в ґрунт над поверхнею височить лише частина «ствола», на якій знаходяться діаметрально висвердлені отвори (технологічні). Після закінчення монтажу паль та попереднього вирівнювання «верхівки» зрізаються. Як на них кріпити стіни будинку? Саме тому перед тим, як приступити до їх зведення, майстри займаються монтажем своєрідного «прошарку» між основою та самою будовою.
Навіщо потрібна обв'язка?
Вона вирішує кілька завдань:
- жорстко пов'язує всі встановлені палі у єдину конструкцію;
- дозволяє зробити більш точне вирівнювання їх верхніх зрізів в одній площині (горизонтальної), так як у процесі вкручування опор технологічних помилок уникнути важко, особливо якщо робота виконується самостійно;
- рівномірно розподіляє по периметру навантаження на фундамент;
- частково захищає стіни від дії ґрунту.
Для обв'язування застосовуються різні способи (наприклад, спорудження ростверку – один з її різновидів) та матеріали – колода, швелер (показано на малюнку).
Але все-таки найкращим варіантом є обв'язування не простодеревиною, а брусом, тому що він має прямокутний переріз, що дещо спрощує роботу з його монтажу (у тому числі і кріплення нижнього ряду стін).
Одинарна обв'язка
Найефективнішим способом є комбінований, при якому поєднуються 2 методики – фіксація шурупами (анкерами) + хомутами (куточками, пластинами).
Встановлення оголовків
Але у разі обв'язування брусом, враховуючи його строгі розміри, доцільно встановити фланці (літера «П» у перевернутому вигляді). Відстань між «ногами букви» залежить від параметрів заготовок, оскільки вони укладатимуться між ними (мінімальний переріз бруса для обв'язування – 150 мм). Природно, що отвори під елементи кріплення готуються заздалегідь.
Підготовка заготовок
На їхніх кінцях випили, а який тип з'єднання бруса вибрати - вирішує майстер. Зрозуміло, перший значно простіше і вимагає великого досвіду, але він менш надійний. Додатково готуються пази під лаги.
Укладання та фіксація бруса
Перше, що необхідно зробити – прокласти усі фланці гідроізоляційним матеріалом (найдешевший – руберойд). Як варіант – бітум + плівка п/е. Завдання – деревина не повинна стикатися з металом. Хоча б тому, що на ньому в процесі експлуатації конденсуватиме волога і поступово вбиратиметься в брус.
Робота завжди починається з кутів. Перші 2 суміжні бруси попередньо стикуються, вирівнюються, після чого перевіряється відповідність з'єднання 90º (за допомогою косинця). Після додаткового припасування заготовки скріплюються метизами. Самонарізи значно краще, ніж цвяхи, так як принеобхідності зробити ремонт їх простіше видалити. По решті кутів – аналогічно.
Після цього перевіряється правильність геометрії периметра (методом порівняння діагоналей). І лише переконавшись у їхній рівності, можна продовжувати монтаж.
Укладання бруса по сторонах складнощів не представляє, враховуючи, що всі вироби мають однакову (калібровану) довжину. Їхні з'єднання, з погляду ремонтопридатності, бажано робити «встик». Між собою вони скріплюються металевими пластинами та скобами (можливі варіанти показані малюнку).
Усередині периметра методика мало чим відрізняється від вищевикладеної (приклад – малюнку).
Усі стики, щоб уникнути появи «містків холоду», необхідно утеплити (для цього доцільно використовувати джутову стрічку).
Обробка обв'язування
Як правило, брус покривається бітумною мастикою, поверх якої накладається гідроізоляційний матеріал. Після цього можна розпочинати наступний етап будівництва.
Особливість подвійного обв'язування
Вона вважається більш надійною та ремонтопридатною.
Технологія принципово не відрізняється, але є кілька нюансів:
- для одного «рівня» береться брус 200 мм;
- для другого – перетином 100 х 150; при цьому укладання 2-го ряду ведеться установкою заготовок на попа (меншою стороною);
- у 2-му рівні не робляться запили під лаги;
- місця стиків брусів по рядах мають бути рознесені.
Корисні поради
- Для обв'язування рекомендується брус із деревини хвойних порід. Найкращий варіант - модрина. Так як матеріал розташовуватиметься безпосередньо над землею, то на нього інтенсивно впливатиме волога. Її вплив знижують різні просочувальні склади, але і вони маютьтермін дії. Особливість ж модрини в тому, що це дерево при намоканні стає тільки міцніше.
- Після закінчення зварювальних робіт усі місця, що зазнавали температурного впливу, доцільно обробити антикорозійним складом. Справа в тому, що палі мають захисне покриття, яке зварюванням ушкоджується.
- Для точного вирівнювання бруса по горизонталі в місці його укладання на фланець або підкладається клин, або робиться невеликий випив.
- За відсутності ростверку можна додатково посилити фундамент укосинами з металу.
Зустрічаються рекомендації, як виготовити для обв'язування «склейку» (на зразок бруса) з дощок. І наводиться аргумент – вийде дешевше. Як би майстерно не був написаний текст, які б переваги такої методики не наводилися - робити цього не варто. Можливо, «саморобки» і стануть у нагоді де-небудь в іншому місці, але якщо справа стосується фундаменту, то краще не експериментувати - будь-яка переробка вийде набагато дорожче.