Опалубка для фундаменту своїми руками Як зробити знімну та незнімну опалубку
Для глибокопромерзаючих, пучинистих ґрунтів, особливо якщо на фундамент встане важка будівля (або багатоповерхова з невеликою площею основи), краще вибирати залиті бетонні фундаменти.
- з монолітної плити,
- стрічкові,
- стрічково-стовпчасті,
- стовпчасті.
Торф'яні, мулисті або ґрунти зі слабкою несучою здатністю вимагають тільки монолітної плити.
Вибір фундаменту визначається стадії проектування будинку. Для кожного фундаменту та його опалубки є свої особливості. Опалубка може бути:
- знімна опалубка (її можна використовувати повторно),
- незнімна опалубка (залишається як частина фундаменту і її повторне використання неможливе, наприклад, асботруба або пінополістирольна труба).
Необхідні матеріали
Найчастіше в малоповерховому приватному будівництві роблять монолітний та стрічковий фундаменти з дерев'яно-щитовим виглядом опалубки.
Дерев'яний щит виготовляють з деревини хвойних (рідше листяних) дерев. Дошка (і особливо щілини між дощками) дає виливку нерівну бічну поверхню, тому такі щити додатково ущільнюють, вирівнюють картоном або вистилають товстою пластиковою плівкою зсередини. Інакше поверхня виявляється занадто нерівною і потім вимагатиме додаткових витрат, часу та матеріалу на вирівнювання, та й зняти опалубку іноді складно.
Зазвичай заливають шар бетону висотою і шириною близько 40 см - більш товстий шар довше тверднеет. Якщо висота стінки потрібна більше, то після затвердіння першого шару опалубку переставляють вище і заливають новий шар і перш ніж залити новийшар, для кращого схоплювання шарів зазвичай потрібно сколоти поверхню першого шару приблизно на 0,5 см). Або відразу робити високу заливку, а потім терпляче і довго чекати.
Деревностружкові плити 18-20 мм, застосовують так само, як фанеру. Недоліком буде здатність ДСП розмокати, тому в опалубку обов'язково потрібно перед заливкою прокладати плівку. Та й повторне використання ДСП потім сумнівне. Щепоцементні плити міцніші і часто залишаються елементом конструкції.
Метал – прокатний та листовий, можна робити знімну та незнімну конструкцію опалубки. У приватному домобудівництві метал застосовують рідко – матеріал дорогий. Однак він дає майже ідеальну поверхню. Часто таку опалубку можна замовити напрокат в оренду у будівельної бригади, яка займається бетонуванням фундаментів.
Синтетичні матеріали – високоміцний пінопласт, склотканина, склотекстоліти, гетинакс. Пінополістирол у вигляді блокових форм, в яких формується армована бетонна «решітка» з товстих балок, може залишатися потім частиною конструкції, як утеплювач та гідроізоляція.
Підготовка до монтажу щитової опалубки для стрічкового фундаменту
Дерев'яна саморобна опалубка, як правило, знімна, використовується коли частина фундаменту (цоколь) височить над землею і складається з:
- Щитової частини, вона примикає до бетону, це площина формування конструкції. Її збирають з дошки товщиною 20-30мм, шириною 150-250мм. Необхідну поверхню набирають з горизонтально розташованих дощок і скріплюють поперечними брусками (зшивними планками), крок планок 0,5-1 метр, чим більша вага бетону в опалубці, тим частіше крок.Цвяхи вбивають із зверненої до бетону сторони щита, ретельно утоплюючи капелюшки. Вони повиннібути приблизно на 10-20мм довше загальної товщини пакета, виступаючі кінці цвяха загинають перпендикулярно поверхні щита. Бажано, щоб нижній кінець кріпильних планок був довшим за щит і загострений - тоді щити можна вбити в землю по периметру траншеї.
- Кріпильних та розпірних елементів, які повинні утримувати опалубку від деформації, що виникає під дією ваги бетону.Використовують болти, дерев'яні бруски (балочки), арматуру, стяжки. Роблять хомути, які утримують опалубку зверху (оскільки бетон розпиратиме її стінки) і підкоси – встановлені під кутом, з упором у землю, балки.
- Підтримуючих стійок для тимчасового кріплення. Використовуються, якщо виконують бетонування балок, ростверків, перекриттів.Стійки зазвичай виконують з бруса, часто з розширенням зверху. Чим більше стійок і ширша їх опорна площа, тим краще. При заливанні високого (піднесеного над землею) ростверку стрічково-стовпчастого фундаменту можна як стійки під нижнім щитом опалубки використовувати стоси цегли.
- Гідроізоляція – плівка, руберойд.
Опалубка для залитих стовпів (паль)
Зазвичай для стовпчастого фундаменту по периметру будівлі засвердлюють шурфи, внизу і вгорі кожного роблять розширення - "п'яту" і "подушку". Вони забезпечують велику площу опори стовпа. Виходить щось схоже на стару котушку від ниток.
Робити стовпи без розширення небажано. Власне, стовп із розширенням - це спроба заощадити матеріал, тому що для опори будинку важлива саме широка нижня частина стовпа. Саме тіло палі може бути меншого діаметра, при правильному армуванні це ніяк не позначиться на її властивостях.
Якщонемає можливості зробити розширення (п'яту) за розрахунком, потрібно або робити для всієї палі однаковий «робочий» діаметр, рівний діаметру п'яти, або збільшувати кількість більш тонких стовпів. (п'ятою) 500мм, а 10 стовпів діаметром 500 мм, або 20 стовпів 250мм із розширенням (п'ятою) 250 мм. Тобто, збільшення витрати бетону є. Опалубка для такого стовпа – традиційно толь (руберойд), поміщений у шурф, або пінополістирольний рукав, але можна встановити опалубку і вище за рівень ями.
Але треба врахувати, що обгорнута паля, хоча і гідроізольована, але як опора працює тільки під розширенням (тобто, не працює по довжині стовпа). Тому стовп без нижнього розширення краще виконувати без обгортки або використовувати як опалубку картон. Він не гідроізолює, а лише перешкоджає виходу в ґрунт бетонного молочка. Потім доведеться ретельно гідроізолювати верхню поверхню палі. На дно шурфу треба прокласти поліетиленову плівку, щоб вона на 10-15см піднялася на стінки - це (як і картонна опалубка) перешкодить тому, щоб бетонне молочко швидко пішло в ґрунт. Якщо воно піде, то несучі (найважливіші) шари бетону виявляться ослаблені.
Не варто використовувати як опалубку азбестоцементні труби: їхня бічна частина не працює, а якщо діаметр маленький - 150-200 мм, то немає і потрібної опори. До того ж, ніхто не гарантує, що в такій вузькій трубі не виявиться порожнеча. Азбестоцементні труби діаметру 250 мм дають хорошу площу опори, але і вони хороші як опалубка тільки для сипучих піщаних ґрунтів, і при цьому ще й дорогі. При затоці в трубу на арматурі ніколи не заощаджують, сама по собі асботруба не дасть фундаменту міцності.
В якості опалубки для стовпів можна використовуватинезнімні опалубні елементи «термо-будинку» - кожен елемент - коробчаста конструкція з пінополістиролу, без дна і кришки, з внутрішніми перегородками, що дають жорсткість. Внутрішній об'єм може бути циліндричним, ребристим, квадратним. Кожен елемент опалубки має виступи та отвори на кшталт конструктора лего, це забезпечить точне складання.Блоки встановлюються в шурф потрібного діаметра, у яких кріпиться арматура, потім робиться заливка.
Армування опалубки фундаменту
Армування необхідне для надання моноліту необхідної міцності. Як арматура можуть використовуватися прутки різного діаметра і перерізу, дріт і сітки з різного розміру осередком. Арматура має створити усередині блоку (плити, стовпа) просторовий міцний каркас. Тобто всі її елементи повинні бути між собою жорстко з'єднані. Найкраще використовувати зварювання, але можна скріплювати прутки та монтажним дротом із скручуванням. Просто покладені на шар бетону та залиті одиночні дротики ефекту армування не дадуть.
Відступ арматури від зовнішнього краю бетону не менше 5см, особливо важливо, щоб нижній край арматури був закритий від ґрунту бетоном - тобто арматуру «підвішують» в опалубці. І при заливанні вона виявляється усередині бетонного моноліту. Це захистить її від корозії, а сам залізобетонний блок – від ослаблення.
«Підвішувати» арматурний каркас можна до хомутів, використовуючи ті елементи, які виступатимуть над поверхнею фундаменту після заливки (і потім використовуються для кріплення нижнього вінця), або використовується подвійна заливка з витримкою після заливання першого тонкого шару (нераціональний спосіб).Краще заливати фундамент відразу, монолітом, з перервою в заливках максимум на добу - тільки тоді шари можуть зміцнюватися.
Для армування стовпів потрібні 4 поздовжні стрижні з діаметром 12мм, пов'язані поперечкою з арматури діаметром 8мм через кожні 25-30см. відстань між прутками – від 5 до 15см. Хомути для поперечної арматури краще гнути. Якщо сейсміка району вище 7, діаметр стрижнів збільшують – до 16 мм та 12 відповідно.
Армування ростверку та стрічкового фундаменту
Ростверк намагаються зробити ширше стовпів, при стовпі 250мм ширина ростверку 350мм, схема установки арматури така ж, тільки при високій сейсмиці в ростверці крок зв'язок зменшують до 25 см, і краще все ж таки використовувати зварювання. Якщо стіни будуть каркасні, в фундамент відразу закладають кріплення (шпильки) для каркаса, як правило, по дві сторони від кута і через кожен метр по довжині стіни. Кріплення можна жорстко зв'язати з арматурою або закласти при укладанні останнього шару бетону.
Армування монолітної плити
При її заливці можна використовувати один шар арматурної сітки, але краще робити «дворівневу» конструкцію з двох шарів сітки, між якими як опори встановлені прутки. Як правило, щити встановлюють лише за зовнішнім периметром плити, і заливка йде за принципом «вирівнювання підлоги», причому плиту можна ще й утеплити, використавши листовий пінопласт.
Показник із сейсмонебезпеки свого регіону можна знайти у СНіПі
Підготовка опалубки до заливання бетоном
