Перебирання рейки нового зразка без ГУ (звіт)
Меню навігації
Посилання користувача
інформація про користувача
Ви тут » Форум власників Audi 80 в кузові В2 » Підвіска та кермо » Перебірка рейки нового зразка без ГУ (звіт)
Повідомлень 1 сторінка 12 з 12
Тепер для експерименту нагоді і рейка, яка лежала в гаражі. Т.к. моя рейка дуже сильно стукає при повороті наліво. Тому вирішив перебрати запасну. Люфта в ній особливого не було і при розбиранні з'ясувалося чомусь (про це нижче). Для ремонту були закуплені наступні запчастини:
1) Втулка рейки. До речі, дуже цікавої конструкції. Я спочатку думав що вона всередині сталева, а зовні пластик (на інших машинах знімав, там пластикова (поліамід) цілком). Збагнути не міг, як метал по металу може не зношуватися роками. Виявилося на металевій частині втулки нанесене напилення як на вкладишах коленвала.
2) Упор рейки під шестернею. Має знімну пластикову частину. Номери куплених на 100% збігаються з оригінальними. Тільки рідному упорі написано Австрія, але в нової TRW. Номер — 307 419 148 1
3) Сальник самої рейки. Старий уже пропускав мастило в гофру Номер — 305 419 324 1
4) Сальник шестерні. Як з'ясувалося у процесі збирання він не підійшов. Мабуть на Голі рейку трохи модернізували, прибравши пластикове кільце (про яке нижче).
5) Гофра пильовик рейки. Теж не підходить на 100%, але стає нормально (про це теж нижче) Номер — 305 419 831 1.
Далі приступив до розбору самого кермового механізму (без фото, тому що руки були зайняті). Здер старий пильовик. Акуратно зняв пластикове кільце,яке тримає пильовик біля кріплення рульових тяг. Відкрутив кришку разом з регулювальним гвинтом упору рейки. Під ним стоїть ущільнювальне гумове кільце (номер - 3054191991), пружина (не втрачати її, якщо втратили, то номер - 377419165) і сталева шайба (номер - 5X0419185). І стало зрозуміло чому в ній не було люфту. Регулювальний болт був затягнутий до упору і його, мабуть, не вистачало, щоб це усунути під упор підклали 50 копійок. Справді копійчаний ремонт. Ціна 50 копійок. Далі почав знімати пластикове кільце, в якому стоїть сальник шестірні, на чому і повис на два дні. Воно ніби як крутиться і ніби має різьблення, але це не так. У корпусі рейки є проточка напівкруглої форми, на пластиковому кільці є напівкруглий виступ, що кільце і тримає в корпусі. Кільце в результаті звідти просто висмикується. Під ним знаходиться стопор, який легко знімається знімачом стопорів або підходящими "довгогубцями". Сам підшипник сидить у корпусі дуже щільно, просто так витягнути його не вийшло. Довелося виготовити спеціальний знімач, щоб зачепитися за вал і вибити його ударним знімачом (він же зворотний молоток). Але можна зробити і інакше. З іншого боку рейки (де стоїть задній підшипник шестірні) є заглушка. Можна акуратно просвердлити отвір 2мм і вибиванням у вал шестерні вибити її з корпусу. Потім акуратно закласти холодним зварюванням. Але я зробив, як зробив. Далі треба витягнути саму рейку з корпусу. Стало ясно що рейка витягується у бік заглушки. Очистивши по контуру заглушку, знайшов пропили в корпусі. Спочатку не зрозумів для чого вони і подумав, що заглушка туди забита. Підварили пруток і спробували вибити ударним знімачом її. Вона навітьне ворухнулася. Вирішивши, що застосовувати силу марно і німці такого явно не передбачали, почали думати. Полазивши по каталогу, зрозумів, що прийнята мною за обмежувальну пружину — та є підпірною для цієї задньої кришки. Виявилося, що та забивається всередину і утримується там, з паза витягується круглий стопор. Кришка відпускається і вона має вийти. Якщо не виходить, то виштовхуємо її рейкою. Вийнявши кришку і пружину ми бачимо ущільнювальне гумове кільце кришки. Витягуємо і дивимося можна його ще раз поставити або варто купити нове (можна підібрати в магазині гідравліки). Витягуємо рейку з корпусу і у нас всередині залишається тільки втулка і сальник рейки. Виточуємо сальник з корпусу, помітивши який стороною він стояв. Стан втулки у мене не викликав жодних побоювань - вона була як нова. Але вирішив її змінити зі спортивного інтересу. Відразу попереджу, що треба заміряти глибину, на яку забита рідна втулка. У корпусі є проточка, а на втулці виступ, в який воно має стати. Я цього не зробив і довелося запресовувати на око. Втулку вибивав трубою через корпус рейки. Але це треба робити акуратно, щоб не наволочити метал з корпусу механізму. Як я зробив.
Довелося заполірувати ці косяки, щоб нова втулка стала правильно. Так само треба прочистити канавки під стопорне кільце і гумове ущільнення кришки. Далі все відмив від старого мастила (головне продути вентиляційні отвори гофри і внутрішньої порожнини рейки, вони виходять всередину опори, яка прикручується до моторного щита) і мотора>Запресував втулку і виріши перевірити як ходить у ній рейка. Це була моя помилка. Іржа, яка була на кінці рейки де прикручуються кермові тяги, подряпала напилення на втулці (воно як і напилення вкладишів боїтьсямеханічних впливів) і отримав ось це.
Може це й не критично, я не знаю, але не приємний факт. Тому треба прибрати дрібною наждачкою всі подібні вади з рейки перед складання. Після установки втулки (без рейки) забиваємо новий сальник так само як стояв старий (металевим пояском всередину) і без перекосів. Рясно змащуємо рейку мастилом і забиваємо мастила всередину. Акуратно вставляємо рейку всередину корпусу і акуратно проштовхуємо її через втулку і сальник. Забиваємо мастило туди, де стоятиме шестерня (особливо в голчастий підшипник). Вставляємо назад шестірню (перевіривши, промивши і заново змастивши кульковий підшипник і рясно обмазавши саму шестірню). Акуратно забивши її через дерево і ставимо стопор. Вставляємо новий упор, металеву шайбу (50 копійок ставимо/не ставимо за смаком), пружини, ставимо гумове кільце (я підбирав у гідравліці) і закручуємо кришку, попередньо викрутивши регулювальний болт. До речі на ньому теж було кільце ущільнювача (яке я замінив кільцем з гідравліки) і іржа (яку відчистив наждачкою). Далі ставимо ущільнювальне кільце задньої кришки, набиваємо і туди мастила. Беремо кришку і робимо невелику фаску з боку пружини (не дуже велику, щоб нормально віджати гумку і не дуже маленьку щоб було куди впертись пружині) Ставимо пружину і кришку. І починаємо акуратно вдавлювати кришку, головне не зрізати гумку (я одну занапастив, для того і написав про фаску). Утискаємо кришку всередину і ставимо стопор. Прокручуємо рейку і виштовхуємо їй кришку доки вона не застопориться. Далі поставив новий пильовик. Він, як я писав, підійшов не на 100%. Рідний з одного боку натягувався на корпус рейки, з іншого висів на пластиковій втулці. Ця ж з одного боку також натягується на корпус, а з іншого бокупросто висить на самій рейці та фіксується пружинним кільцем. Мені ідеально підійшло кільце від пильовика кульової опори Форд Фокус 2. Тепер про сальник шестерні рейки. У мене маленький сальник стояв усередині пластикової втулки. Новий сальник сам встає всередину корпусу над стопором. А висота сальника 4 мм, а над стопором залишається буртик 2 мм - сальник може злетіти. Поки що вирішую цю проблему. Швидше за все, просто виточимо металеве кільце, щоб подовжити посадку під сальник.
Поки що часу поставити перебрану рейку немає. Тому поки що без відгуків та результатів.
PS Перепрошую у адмінів, але вирішив створити цю тему окремо, а не писати в темі про рульову рейку. Я думаю, так буде простіше шукати і ставити запитання кому знадобиться.