Підмерзання дерев
Підмерзання дерев викликається цілою низкою причин.
По-перше, сувора, малосніжна зима. На Північному Заході, на щастя, буває нечасто, але якщо буває, то сади вимерзають майже повністю. До речі, слід сказати, що молоді деревця справляються з цією ситуацією краще, ніж старі, 20-річні рослини.
По-друге, холодне, похмуре, дощове літо. Погана погода сприяє спалаху грибкових захворювань на листі, заселенню кори лишайниками, що призводить до раннього опадання листя. При слабкому фотосинтезі рослини не встигають зробити запас поживних речовин і підготуватися до зимівлі, що викликає їх підмерзання навіть у м'яку зиму. Ось це саме явище досить часто саме на Північному Заході.
По-третє, зимові тривалі відлиги призводять до підмерзання і навіть загибелі плодових бруньок, тому врожаю немає як немає, хоча дерево і не загинуло. Знайома картина, чи не так?
По-четверте, різкі коливання температури, які можуть змінюватися протягом доби на 15 градусів і більше. Це також повсюдне явище.
По-п'яте, сильні вітри взимку, що видмуть у снігу вирви біля стовбура, викликають підмерзання штамба. Багато садівників цієї вузенької коричневої смужки не помічають. А потім дивуються, чому кора відвалилася майже біля землі.
По-шосте, згубні ранні осінні заморозки, причому саме для штамбу. Справа в тому, що підготовка дерев до зими починається з верхівки і поступово
опускається донизу. Верхні яруси вже готові до морозів, а штамб — ні, тут раптом гримнули ранні заморозки, і всього градусів 6—8, добро на одну ніч, а то на 3—5 днів. Штамб підмерз, що надалі призведе до відшаровування кори, а ми про це навіть не підозрюємо.
Як уникнути загибелі штамбу? Треба робити щеплення нависоті 1 - 1,2 м, а не на висоті, як це загальноприйнято, 30-40 см. Є один нюанс. Температура на висоті 2 м (висота метеобудок) зазвичай на 5-7 градусів вище, ніж температура на рівні снігового покриву, і на 5-7 нижче, ніж на вершині дерева. Так що для саду метеозведення - це якась умовно-середня температура, яка суттєво змінюється від штамбу до верхівки дерева. Якщо в метеозведеннях говориться, що вночі очікується мороз до - 20 градусів, для дерев загалом не смертельний, ви повинні знати, що на рівні снігового покриву температура буде близько 25-30 градусів морозу. А якщо зима малосніжна і сніговий покрив всього 40-50 см, та ще й вітер видув лійку біля самого стовбура, загибель штамбу забезпечена, та й коренева система, що смоктує, може підмерзнути. Коренева система у дерев у Північно-Західному регіоні поверхнева і залягає на глибині всього близько 40 см. Грошовий покрив товщиною в 10 см дає тепла лише 1 градус. Так що підмерзання не тільки штамба, а й кореневої системи, що смокче, — справа досить часта, хоча начебто і зими не надто суворі.
Зазвичай після суворих морозів садівники поспішають перевірити на ділянку, чи не змерзли дерева. Відрізають кінець гілочки та дивляться на зріз. У яблуні жива біла тканина, а ступінь підмерзання деревини визначається за ступенем її потемніння. Світло-коричнева чи темно-бежева свідчить про те, що деревина загинула. У груші деревина взагалі бежевого кольору і про її загибель свідчить темно-коричневий колір на зрізі.
Загибель кінців гілок ще підтверджує загибелі дерева. Кінці взагалі могли не визріти або дерево пішло під зиму зневодненим (за тривалої осінньої сухої погоди), ось мороз і висушив кінці гілок. Тож зріз треба робити на корі штамба. А ранку одразу замазати зеленкою та рідким садовим варом чи натуральною.олійною фарбою. Якщо камбій (вузький, зелений, що проводить шар між деревиною та корою) живий, то він зелений, а якщо загинув, то коричневий. У цьому випадку дерево справді загинуло.
Якщо після сходу снігу при уважному огляді штамба ви виявили коричневу, дуже вузьку смужку, то не чекайте, поки кора відшарується, відразу робіть перещеплення містком.
Для цього спочатку прищеплюєте живці під морозобоїною знизу. Потім кожен живець відразу ж прищеплюєте зверху над морозобоїною, розташовуючи живці на відстані 3-5 см один від одного по всьому колу стовбура. Вони легко зростуться між собою, і ви збережете дерево. Живці, звичайно, треба брати зі свого дерева. Але, як кажуть, немає лиха без добра. Якщо дерево молоде, то ви можете обмежити його подальше зростання, прищепивши живці від Парадизки, дуже зимостійкої яблуні дрібноплодової, яку використовують для карликового підщепу. Практично ви зробите карликову вставку на власному дереві.
На старому дереві це також можна зробити. По-перше, збільшіть морозостійкість штамба, по-друге, спилявши частину верхівки дерева, обмежте його подальше зростання вгору.
Як уберегти дерево від морозобоїн
Найпростіший спосіб – побілка. Але її застосовують, коли деревам понад три роки. Молоді деревця краще обмотати синтетичним матеріалом (капронові колготки, синтетична мішковина з-під цукру чи крупи, лутрасил чи спанбонд). Проте лутрасил та спанбонд не захищають від гризунів. Не слід обмотувати стовбури руберойдом чи іншим темним матеріалом. Навесні він швидко нагрівається на сонці, і камбій прокидається вдень, а вночі сильне похолодання припиняє цей процес. Камбій від таких перепадів денних та нічних температур може загинути, а це призведе до відшаровування кори.
Для того щобдопомогти рослинам легше перенести заморозки та інші погодні колотнечі, застосовуйте «Екоберін», або «Епін-екстру», або «Новосил» («Сілк»),
«Екоберин» захищає рослини від різних погодних неприємностей (посухи, заморозків, різкої зміни температур вдень та вночі, тривалого похолодання). Крім того, він допомагає рослинам адаптуватися до сильного ультрафіолетового випромінювання.
«Епін-екстра» практично робить те саме, крім того, він сприяє самозахисту рослин проти хвороб.
«Новосил» також посилює самозахист рослин проти шкідників та хвороб, але й стреси, спричинені несприятливими погодними умовами, також знімає, що дозволяє рослинам, зокрема, легше переносити заморозки.
На замітку
Якщо після суворої зими у вас засохла яблуня, не поспішайте корчувати яблуні, що загинули від морозу. Вони можуть ожити на другий рік. Але корі з'являються дуже дрібні червоні «пухирці» - це нирки. З них розвинуться гілки. А от якщо цього не сталося на другий рік, треба спиляти дерево під корінь. Це дасть поштовх до появи кореневих нащадків, залишите їх найсильніший, інші восени виріжете. Наступної весни залишений втечу треба прищепити хорошим сортом, оскільки це дичок. Так як коренева система сильна, то він швидко піде в зріст і набуде плодоношення. Але чекати понад два роки не можна, тоді загине й коренева система.
Причини загибелі кори
Чому біля дерев лопається кора? Іноді від різкого коливання вологи у ґрунті. Довго стояла суша, а потім ви взяли і зробили одразу рясний полив. Але найчастіше це явище пов'язане з різким коливанням температури повітря напровесні, коли після тривалої теплої погоди раптово настали сильні заморозки. Це досить часте явище на Північному Заході. Тріщинислід промити світло-рожевим розчином марганцевокислого калію, а краще перекису водню або зеленки, і замазати рідким варом. Можна обмазати глиною з коров'яком (на крайній край, однією глиною). Кора зростається. Головне — не відкладайте цю роботу в довгу шухляду, тому що збудники хвороб проникнуть у тріщину, обґрунтуються на деревині, і тоді не уникнути відшарування кори та її загибелі.
У чому причина загибелі кори? Насамперед, як уже говорилося вище, у підмерзанні штамбу дерева. Крім того, загибель кори часто починається із сонячного весняного опіку. Це пошкодження спочатку проявляється у вигляді рожевих плям на корі. Потім пошкоджена кора починає відмирати, на ній поселяються збудники грибкових захворювань кори, і вона починає відшаровуватися. І того й іншого можна уникнути, якщо вчасно білити стовбури дерев, а саме, пізно восени, причому побілка повинна бути така, щоб її не могли змити тривалі осінні та зимові дощі у вологих регіонах (наприклад, водоемульсійна фарба). А ще краще восени обв'язувати стволи дерев поліпропіленовим волокном, з якого шиють мішки для цукру та інших продуктів. Просто розпарюєте ці мішки, потім зшиваєте зі шматків полотно потрібного розміру і щільно обертаєте ним стовбур, обв'язуєте шпагатом, виготовленим з такого ж матеріалу. Нижній край обгортки слід присипати землею, щоб ніякі шкідники не могли пролізти усередину. Миші та зайці це полотно не чіпають, воно чудово захищає кору від морозобоїн та весняних опіків. Камбій передчасно не прокидається, оскільки біла обв'язка не нагрівається на сонці вдень.
Неправильне обрізання і неосвічена обробка ран теж можуть призвести до загибелі кори, за якою неминуче слідує загибель дерева. Є ще й лишайник, що паразитує на корі, ігриби, що виростають на деревині, які теж приводять кору та дерево до загибелі.
Що робити, якщо кора відшарувалася або почала гнити? Кору треба зняти, зачистивши до здорової деревини. Щоб зберегти камбій по краях зачистки, рану слід обробити або зеленкою, або перекисом водню, дати підсохнути і замазати масляною фарбою на натуральній оліфі. Тоді рана знову заросте корою. Можна залити рану після обробки рідким садовим варом.
Розігрівати вар до рідкого стану слід не на відкритому вогні (він загориться), а на водяній бані.