Посібник зі створення фото товарів в інтернет-магазині своїми руками

Устаткування

Обладнати свій фотокуток можна за цілком розумні гроші. З особливого, Вам знадобляться:

З більш рядових предметів вам потрібні будуть стіл та скотч.

Для вирішення задачі, яка перед нами стоїть, потрібна максимальна глибина різкості, на яку здатна камера. Цей параметр визначає зону, яка у фокусі на знімку; його позначення – f/[число]. Щоб отримати найкращий результат, цей параметр слід виставити на максимум (якщо камера цього не дозволяє – не біда, далі ми розглянемо інші варіанти). Слід враховувати, що f/[число] і витримка – швидкість, з якою спрацьовує затвор камери – параметри взаємопов'язані, і за максимумі f/ необхідно працювати з «повільним» затвором, інакше кадр буде темним. А повільний затвор, у свою чергу, вимагає статичного положення камери під час зйомки, інакше картинка буде розмитою. Іншими словами, клацати з рук при таких налаштуваннях практично неможливо, нічого хорошого з цього не вийде. Тому вам і потрібний штатив. Нічого накрученого, звичайний штатив-тренога, який можна і на підлогу поставити, і на стіл.

В принципі, можна обійтися і листом ватману, але якщо ви плануєте знімати на більш-менш регулярній основі, придбайте тло у фотомагазині. Крім того, ватман та інші кустарні рішення навряд чи підійдуть для зйомки більш-менш великих об'єктів. Єдиний важливий момент у виборі фону: шукайте абсолютну білість, тому що зробити фон білим на фото за допомогою програмної обробки складніше, ніж мати його спочатку. Бажаєте поекспериментувати з фонами інших кольорів? Чому б і ні. Тільки шукайте чисті, базові кольори, і пам'ятайте, що будь-який колір, відмінний від білого, може вплинути насприйняття реального забарвлення предмета, що знімається.

Відбивач

Відбивач – картка з пінокартону. Знайти аркуші цього матеріалу можна у тому самому фотомагазині або в магазині для художників. Вам потрібен шматок висотою з товар, який ви зніматимете, і шириною в 3 рази його перевищує. Завдання відбивача, як випливає з його назви - відбивати падаюче світло. Щоб полегшити роботу з карткою, ви можете трохи зігнути її, і тоді вона стоятиме сама по собі, без зайвих підпірок.

Стіл та фон

У передбачуваному приміщенні зйомки має бути вікно. Поставте стіл так, щоб світло з цього вікна падало на нього збоку, і одним широким краєм притуліть до стіни. Потім займіться тлом: один край полотна закріпіть на стіні, інший – на столі, так, щоб полотно лягало на стіл (і на нього можна було поставити предмет зйомки), але не підкреслювало кут між стільницею та стіною. Ваш кріпильний матеріал – скотч. Уся конструкція показана на фото нижче.

посібник

Чим ближче до вікна ви розташуєте стіл і чим більше вікно, тим м'якшим буде освітлення. При цьому вам не потрібні прямі сонячні промені, вони роблять картинку занадто різкою. І не забудьте вимкнути інші джерела світла у приміщенні.

Ви також можете поекспериментувати зі становищем столу щодо вікна і повернути його, скажімо, на 45 градусів, або взагалі присунути до вікна. Їжу, наприклад, часто клацають саме в таких умовах: вікно знаходиться за столом, камера дивиться прямо в нього.

Базові налаштування (якщо камера має відповідний функціонал):

1. Баланс білого (White Balance, WB) – авто.

2. Спалах вимикаємо.

3. Формат - RAW (для подальшого редагування знадобиться відповідний софт) або найбільший JPG з доступних.

4.Якість – найкраща.

5. Світлочутливість (ISO) – 100. Зазвичай це найменший можливий рівень.

6. Експозиція – авто, а якщо є ручний режим – максимум f/, швидкість затвора – найнижча. Крім того, ваша камера може мати режим пріоритету діафрагми (Aperture Priority), який автоматично виставляє швидкість затвора відповідно до f/, проте ця функція не завжди дозволяє досягти оптимальних результатів, так що не виключено, що при її використанні вам доведеться вручну регулювати компенсацію експозиції, щоб картинка не вийшла занадто темною. Ту ж компенсацію, швидше за все, треба буде регулювати (додати +1 або +1?) при роботі в автоматичному режимі. Перевіряючи експозицію, орієнтуйтеся на гістограму (Histogram): праворуч ви маєте отримати повне заповнення, ліворуч – майже нічого.

7. Кадрування (наближення, Zoom) – оптичне, не цифрове. Використання цифрового масштабування знижує якість зображення.

8. Відбивач ставте так, щоб світло від нього заповнювало тіні від об'єкта зйомки. З іншого боку, нерідко тінь надає кадру особливий шарм і дозволяє підкреслити той чи інший аспект, так що тут краще пограти і вибрати той варіант, який подобається вам найбільше.

Об'єкт зйомки

Об'єкт зйомки слід розміщувати у центрі сцени. Це завдання лише на перший погляд здається простим. Найчастіше ідеальне розташування досягається шляхом десятка дрібних переміщень, поворотів об'єкта. Звертайте увагу на лейбли, етикетки, маркування: у більшості випадків вони мають бути помітні повністю.

Приступаємо! Зробіть кілька кадрів, подивіться на екрані камери, що у вас виходить, але не обмежуйтеся цим: закиньте файли в комп'ютер, вивчіть результат там, так ви отримаєте повніше уявлення проте, що саме треба скоригувати для досягнення найкращого результату.

Ретушування, обробку кадрів краще довірити тим, хто постійно цим займається. В інтернеті за бажанням можна знайти сервіси, які видалять з ваших знімків усі можливі недоліки. Головне – вимагайте файли на виході без компресії.

Перед завантаженням картинок до магазину їх слід підготувати. Для цього можна використовувати прості безкоштовні інструменти (IrfanView, наприклад). Вам треба змінити розміри картинки, можливо - обрізати зайве, задати роздільну здатність 72 пікселі на дюйм і зберегти її як .jpg як 70-90 (100 - перебір).