Пристрій та характеристики електрорубанку

Рубанок - це ручний пристрій, що використовується для зменшення товщини дерев'яних виробів, вирівнювання їх поверхні або створення в них протяжних виїмок різної форми (фасок, чвертей, шпунтів). Все це можна назвати одним словом – стругання.

Звичайний рубанок складається з регуляторів глибини та рівномірності різання, прорізу для виходу стружки і, головне, плоского металевого леза («різця»), розташованого під кутом до поверхні, що обробляється. Цей кут можна змінювати за допомогою спеціальної пластини. При кожному проходженні рубанка по поверхні різець знімає шар дерева на товщину, що визначається кутом його нахилу і довжиною його частини, яка виступає з корпусу.

Ах так, ще у рубанка дві ручки. Передня ручка використовується для того, щоб притискати пристрій до матеріалу, що обробляється, а задня - щоб направляти його в потрібну сторону. Ось, насправді, і все.

Пристрій та принцип роботи електрорубанків

Електрорубанок влаштований набагато складніше. Як і у звичайного ручного пристрою, у нього, як правило, є дві ручки – передня та задня, а також регулятор положення різця. Крім цього, в електрорубанку є система захисту - прилад не почне свою дію, поки ви не затиснете одночасно дві кнопки, а сам різальний орган виконаний у вигляді циліндра, що обертається, для швидкої роботи якого в корпус рубанка вбудовані редуктор і електродвигун.

Крім типу використовуваної енергії (механічна від ваших рук у звичайному рубанку та електрична від розетки в електрорубанку), головна відмінність між цими двома пристроями полягає саме у конструкції різця. У рубанці, як уже було сказано, це проста загострена платівка, яку періодичнопідточують. А в електрорубанку різець - це ножовий вал (ножовий барабан), розташований усередині корпусу інструменту, на опорній плиті. У ньому, як правило, встановлені два (іноді - один або три) ножа, які і зрізають верхню поверхню деревини, що стругається. Ножовий вал влаштований набагато технологічніше простого різця, а потужність самого агрегату дозволяє вам працювати без будь-яких зусиль.

Іншою відмінністю від ручного рубанка є те, що в електроінструменті стружка викидається не через звичайний проріз, а із спеціального патрубка, до якого можна приєднати пилозбірний мішок або будівельний пилосос. Найчастіше цей патрубок у електрорубанків спрямований праворуч, проте є й моделі, в яких ви зможете регулювати напрямок викиду.

Підошва електрорубанків зроблена з литого алюмінію і розділена на дві частини - передню та задню (щодо барабана). Задня закріплена нерухомо, а ось висоту передньої, яка рухається ще необробленою деревиною, можна встановлювати за допомогою кнопки або рукоятки. Від положення передньої частини насамперед залежить товщина стружки, тобто глибина стругання.

До речі, ще одна відмінність між ручними та електричними пристроями полягає в регуляторі глибини стругання, що висуває або засуває різець у корпус пристрою. У ручних рубанках він розташований над різцем і є гвинт (баранчик) у залізних або клин у дерев'яних моделей, у той час як у електрорубанків цим регулятором є передня рукоятка. Її можна крутити (або переміщати) прямо під час роботи, встановлюючи точне значення глибини зрізу - зазвичай від 0 до 3 або 3,5 міліметрів, з точністю до десятої їх частки (є моделі з глибиною і 4 мм - вони ще швидше зачищають поверхню ). До речі, бажано вибирати тімоделі, де шкала на рукоятці починається з негативних значень, тому що у багатьох рубанків навіть при глибині стругання 0 мм ножі барабана все ще злегка виступають з корпусу.

В той же час у електрорубанків можна змінювати і ширину стругання. У цьому вам допоможе спеціальний бічний упор, що входить до комплекту постачання (іноді їх поставляється одразу два). Його дуже зручно використовувати під час роботи над заготівлею, ширина якої менша, ніж у платформи рубанка.

Якщо ви збираєтеся працювати далеко від розеток – не в будинку і не в майстерні – і тому не хочете купувати електричний інструмент, то можна помітити, що електрорубанки здатні функціонувати і від акумулятора (зазвичай – 18 В), тому їх цілком можна використовувати і на вулиці .

Принцип роботи електрорубанків є досить простим. При включенні пристрою починає обертатися ротор електромотора. За допомогою зубчастого приводного ременя це обертання передається ножовому барабану, який і стругає наш матеріал. Перевантаження електромотора виключаються завдяки плавному збільшенню швидкості обертання та її електронній підтримці. При вимиканні двигун теж зупиняється не відразу.

У деяких моделей електрорубанків ножовий барабан відкрито з однієї зі сторін, завдяки чому можна легко вибирати чверть по всій довжині бруска або дошки. У комплект таких пристроїв зазвичай входить бічний обмежувач, який допомагає вам витримувати потрібну ширину (докладніше про нього – у «Додаткових аксесуарах»). Іноді в таких моделях збоку барабана знаходиться захисний відкидний кожух, який піднімається, коли ви починаєте різати. Втім, при вибірці чверті досить швидко тупяться ножі, а ідеально рівний результат ви отримаєте тільки за наявності старанності та навичок - зручніше все-таки використовувати циркулярку зфрезою.

Електрорубанок Hander HEP-601

В цілому ж електрорубанки здатні виконувати попереднє стругання, обробку в розмір, припасування, вибірку чверті, підрізування фаски, виробіток шпунтів і ще багато всього - навіть більше, ніж прості ручні рубанки. При цьому всю роботу робить електромотор, а вам залишається тільки вести рубанок у потрібному напрямку, немов капітан свою шхуну.

У комплект поставки, крім самого інструменту, зазвичай входять другий набір ножів, кілька напрямних (паралельна, для вибірки чверті тощо), пилозбірник, бічний обмежувач, перехідник для збору стружки та ежектори стружки, а також валіза, в яку можна складати весь цей інструмент. Часто виходить так, що інструкції немає або на мові виробника.

Характеристики електрорубанків

Щоб вибрати найбільш підходящий вам інструмент, потрібно в першу чергу знати, чим взагалі вони відрізняються і на які властивості варто звернути свою увагу. Почнемо по порядку - з найважливіших і найменш значних показників.

Область застосування. Є професійні, напівпрофесійні та побутові моделі. Головні відмінності між такими електрорубанками полягають у потужності мотора, кількості обертів за хвилину, ширині стругання та вазі пристрою.

Ширина стругання. У ручних електрорубанків ширина стругання (і, відповідно, довжина ножів) може бути 50, 75, 82, 100 чи 110 мм. У професійних моделей – більше. Тут потрібно дивитися на ширину тих деталей, які ви збираєтеся обробляти, та вибирати інструмент трохи ширше.

Розміри підошви. Непрямо пов'язані із шириною строга. Довжина підошви (і, відповідно, довжина всього пристрою) – від 200 до 500 мм, а ширина – від 80 до 240 мм.

Вагасорочка. Загалом для побутових варіантів становить від 2 до 9 кг. Пов'язаний із потужністю, шириною строга та розміром підошви. Моделі з великою вагою нівелюють головну перевагу електрорубанку – зручність використання. Втім, якщо з перенесенням тяжкості у вас проблем немає, то це тільки вам у плюс, а масивні інструменти найчастіше міцніші та надійніші.

Частота обертання барабана. Оскільки в барабан, як правило, вставлені два ножі, то виходить, що один оберт валу дорівнює двом помахам простого рубанка. Проте 10 000 об/хв навряд чи вистачить особливо щільного чи неоднорідного дерева. Такі "повільні" пристрої зараз навіть і не випускають, проте деякі моделі можуть грішити значним уповільненням валу в процесі роботи - наприклад, KW 725 E від Black & Decker або рубанки від "Інтерскола". Слід також пам'ятати, що ті цифри, які вказані в характеристиках, - це оберти на холостому ході.

Чим вище частота обертання барабана - тим краще якість обробки, тому, якщо для вас дуже важлива ідеальна гладкість поверхні, потрібно вибирати моделі з 15-18 тисяч обертів на хвилину. Хоча всім вимогам, що виникають при звичайній домашній роботі, цілком задовольняють варіанти з 13 тисячами. До речі, деякі моделі мають регулювання швидкості обертання в процесі роботи.

Тип ножів. Бувають вузькі твердосплавні (це стандартний варіант) або ножі із швидкорізу (HSS - High Speed Steel). Другий варіант затуплюється швидше, зате такі ножі, що перезаточуються. Якщо ваш рубанок потрапить на цвях, то в ножах із швидкорізу просто залишиться дірка, а твердосплавні, швидше за все, розлетяться. Також леза з HSS зазвичай коштують дешевше. Їхній головний мінус полягає в тому, що швидкорізи часто можуть бути односторонніми, на відміну від твердосплавних.

Крім звичайних ножів із прямими лезами є ще рустувальні та спіральні ножі. Форма кромки рустувальних ножів - хвилеподібна, і поверхня після проходу по ній барабаном з такими ножами виглядає так, ніби над нею працювали вручну. А спіральні ножі, навпаки, призначені для того, щоб усунути будь-яку хвилеподібність з виструганого матеріалу - їх не треба регулювати по висоті відносно один одного, як прямі ножі, і за рахунок цього вони зручніші в експлуатації, хоч і дорожчі.

Тип захисту ножів. У моделей фірм Bosch, Black&Decker, Festo та Metabo це ніжка або упор, який автоматично викидається після закінчення роботи, злегка піднімаючи задню сторону підошви, а у AEG, Skil та деяких інших є відкидний кожух, який повністю приховує барабан, запобігаючи його подальшим контакти із поверхнею. Такий кожух піднімається або автоматично, при зіткненні дерева з поверхнею підошви рубанка або вручну, при натисканні на бічний важіль або передню рукоятку. Кращий захист забезпечують електрорубанки DeWalt - у них навіть є електронне гальмо для барабана.

У той же час у багатьох дешевих моделей захист ножів не передбачений взагалі. Такі пристрої після завершення процесу стружки потрібно класти на бік і смиренно чекати, поки барабан перестане крутитись (іноді - аж до хвилини). Мало того, що це небезпечно, то ще й незручно.

Довжина шнура. Електрорубанки мають від двох до п'яти метрів. З одного боку, довгий шнур об'єктивно хороший, можна працювати далеко від розеток, а з іншого - він заважає під час роботи, а від користувачів електрорубанків можна часто почути розповіді про те, як вони випадково перерізали цей шнур під час стругання.

Наявність/відсутність пилозбірника. Він є у Bosch, DeWalt, Metabo,Festo, Ryobi та в деяких інших фірм. Значно полегшує збирання приміщення після роботи. За бажання, якщо вам хочеться зосередитися на струганні, а не ходити і викидати стружку, цей мішок легко можна зняти.

Якщо пилозбірника в комплектації не заявлено, то має бути хоча б розтруб, щоб стружки сипалися туди, куди ви їх направляєте, а не розліталися по всьому приміщенню. Якщо його немає, то тоді зовсім сумно. Хіба що до отвору викиду стружок можна приєднати пилосос, але тоді можна забути про зручність роботи.

Можливість вибірки чвертей. Є у багатьох електрорубанків (наприклад, Р-82ТС-01 або Р-110-01 від «Інтерскола»). Для цього використовується додатковий упор, що допомагає тримати 90° між інструментом та краєм деталі та регулює глибину чверті (знімається від 0 до 2,5-3 мм стружки за один прохід). Крім цього, з протилежного боку рубанка встановлюється обмежувач, що не дозволяє пристрою вирізати зайву деревину по ширині (вирізується від 0 до 25-30 мм).

Додаткові аксесуари. Бажано, щоб в комплект поставки входили глибиномір і бічний обмежувач, що вже згадувався раніше. Другий допомагає надати рубанку рівноваги і забезпечити рівність роботи при вистругуванні фасок і тонких граней (він може нахилятися на кут від 0 до 45 °), а перший - задавати глибину і ширину стружки, що знімається (діапазони тут індивідуальні, залежать від ширини барабана рубанка).

Також у комплектацію пристрою може входити обладнання, що дозволяє встановити інструмент нерухомо, щоб використовувати його як стругальний верстат і фуганка. Зазвичай це пишеться у технічних характеристиках на сайтах магазинів.

Надалі ми розглянемо плюси та мінуси електрорубанків, дамо поради щодо їх виборута використання, а потім перейдемо до провідних виробників та їх конкретних моделей.