Регулятор обертів карлсона
Настала спека і в наші краї. Народ ламанувся на дачі та на шашлики до лісу, відтанули "проліски" — машини, які взимку стоять у дворах під кучугурами чи в гаражах. Коротше, машин побільшало, пробки стали довшими. На жарі температура двигуна швидко повзе вгору, поки вентилятор її не опустить на 5 градусів. Вентилятор спрацьовує щохвилини або навіть частіше. На новій приладці стрілка індикатора температури двигуна майже заходить на червону зону. Заради справедливості варто зауважити, що минулого літа і на старій приладці спостерігалася та сама ситуація. При рушанні з місця машина їхати якось не поспішає - тяги мало. Мене така ситуація анітрохи не влаштовує. Вирішив поставити собі регулятор обертів. Виміряв напругу на датчику температури. За 90 градусів воно було близько 3,9 вольта, за 100 градусів — 3,0 вольта. Далі, із розігрівом, зменшувалося. Значить при 3,6 десь обертаємо в третину сили, а до 3,0 доводимо обороти до 60%. Я вже робив такий регулятор на базі таймера 555 і він не влаштував мене, т.к. навіть при холодному двигуні через двигун вентилятора протікав струм. Тепер я вирішив застосувати в ролі мозку так ненависні мною ATTiny13. Чому ненависні? Бо трапляється шлюб, бо невідомим мені шляхом злітає прошивка. Прошивати її треба зниженою частотою програматора. Жодної налагодження немає. Один плюс — розмір. Відразу скажу, що прошивка з першого разу не вийшла. Мучив я її довго, майже тиждень. Зашив, поставив, поїздив, не працює, зняв – повторив. Справа виявилася в плаваючій (чомусь) напрузі на термодатчику при русі, на місці, з фарами, без. ВАЗ, одним словом. У результаті мені довелося поставити підстроювальний резистор і вже їм налаштовувати перший поріг. Інші вийшли самі собою.Порогів, до речі, я зробив 5 із кроком 20%. Це не ускладнювало конструкцію, а писати, як Ви бачите, мені не ліньки)))
Найбільша моя проблема при виготовленні усіляких пристроїв – корпуси та роз'єми. В авто не поставити слаботочні PLS штирі - струми не ті. Знайшов роз'єм на 6 контактів, запаралеліли вхід і вихід по 2 контакти - там струми до 10 ампер. Решта - слаботочка. Корпус узяв від розетки RJ-45 локальні мережі. Низ викинув, верхи прикрив плату. Усі діри колгоспно запаяв пластиком. Основа, вона ж радіатор, із 2 мм пластини алюмінію. Радіатор, треба сказати, потрібний.
Схема дуже проста – дільник напруги з датчика температури – МК – драйвер P-MOSFET'a. Плюс до цього всього невеликий фільтр на вході живлення з супресором і 78L05. Класика жанру. Програму, можна сказати, майже не писав – все зробив за мене генератор коду CVAVR.
Пристрій вже кілька спекотних днів рятував автомобіль від перегріву. Температура не піднімається вище 110 градусів у найгіршому випадку. Зазвичай тримається близько 90-95 градусів. Подивимося, як буде далі.
ЗИ: Додав схему на прохання тих, хто цікавиться, і ще зазначу, що схема запитана через запобіжник на 20 А і реле, яке включається при включенні запалювання. Інакше напруга на датчику = 0, а це дикий перегрів, на думку МК і він буде мастити кулером і при вимкненому запаленні. Тобто недовго)