Розмітка, пиляння та стругання плит

Однією з найпоширеніших причин помилок при виготовленні деталей меблів з плит можна назвати неправильну розмітку. Отже, ця операція має проводитися з великою ретельністю.

Попередньо потрібно оглянути плиту, вирішити, які краї будуть відпиляні, а яка зі сторін буде лицьовою, а яка, відповідно, тильною. Іноді для отримання плоскої деталі досить просто відпиляти від плити дві крайні смуги (подовжню та поперечну). Добре, якщо саме на них виявляться найсуттєвіші дефекти та пошкодження. Але в будь-якому випадку розмітка проводиться по всьому контуру, щоб не довелося виконувати її повторно перед струганням.

Спочатку розмітка проводиться на лицьовому шарі. Послідовність цього процесу показано на рис. 14. Перший ризик робиться по лінійці, вздовж поздовжнього краю, який не відпилюють. Причому вона повинна бути зроблена на деякому віддаленні (не більше 3 м) від кромки, щоб за її межами залишилися всі сліди викришеного пластику або шпону. Потім за допомогою косинця необхідно провести поперечні ризики перпендикулярно до поздовжньої, а також з неотпиливаемого краю. Контур замикається другою поздовжньою ризиком. Припуски не відкладаються.

Мал. 14. Розмітка плитки: а - розмітка плити для розпилювання; б - перенесення розмітки з лицьової пласті на край; в - з кромки на тильну пласть

Якщо ризик виконується на деревині, її креслять олівцем, а якщо на пластиці, то прорізають шилом, тоді на глянцевій поверхні не залишається слідів від графіту. Необхідно перевірити правильність відкладених розмірів та точність прямого кута до того, як будуть зроблені ризики. В іншому випадку деталі не будуть підходити один до одного під час складання.

За допомогою косинця розмітка злицьової сторони заготовки переноситься на тильну. Для того, щоб перенесені ризики повністю відповідали тим, що знаходяться на лицьовій стороні, спочатку потрібно перенести обидві кінцеві точки, а потім по лінійці з'єднати їх ризиком. Початківцям майстрам не слід намагатися заощадити час, обмежуючись розміткою тільки лицьової сторони, тому що пила може перекоситися і піти за ризиком.

Оскільки контрольна розмітка зі зворотного боку буде відсутня, перевірити точність розпилу неможливо. Деталь може виявитися завуженою або укороченою, внаслідок чого її доведеться робити заново.

Розмітку тильного пласті необхідно проводити також тому, що на зворотному боці плити може відбутися відкол або фарбування шпону, пластикового облицювання. Для запобігання цьому ризику на тильній стороні має бути зроблено досить глибоко. Потрібно провести шилом по лінії розмітки кілька разів, поступово підсилюючи тиск.

Слід враховувати ще одну важливу особливість: пиляння проводиться не по ризику, а на відстані приблизно на 2 мм від неї і паралельно їй. При цьому потрібно залишати невеликий припуск для подальшого стругання краю. Це пов'язано з тим, що вона не може вийти так само рівною і гладкою, як при струганні. Якщо необхідно з великої плити виготовити кілька деталей, то рекомендується за їх межами провести не одну ризику, а дві, які будуть паралельні один одному, а відстань між ними становитиме близько 5 мм. Пиляння виготовляється посередині між ними. Таким чином, деяка частина матеріалу піде в пропил, а залишок послужить на припуски.

Зазвичай плита розпилюється в поздовжньому, а потім у поперечному напрямку. Щоб вона не зрушила в процесі роботи, її потрібно зафіксувати, сівши на плиту та висунувши місцерозпилу за край столу чи табурету.

Перший запив робиться неглибоко, легким, коротким рухом пили він. Для того, щоб вона не зісковзувала з запила, полотно пили слід спрямовувати вздовж нігтя або зігнутого в суглобі великого пальця лівої руки (рис. 15). Потім можна пиляти вже з повним розмахом руки, злегка натискаючи на ножівку під час руху від себе. Поступово пила приймає майже перпендикулярне положення стосовно поверхні плити.

Мал. 15. Розпилювання плити: а - запив; б - пиляння

Не рекомендується при пилянні посилювати тиск на пилку, тому що працювати буде тільки складніше, а також можливий перекіс. Пиляння повинно виконуватися в однаковому ритмі без поспіху. При цьому необхідно, іноді перевертаючи плиту, контролювати правильність місцезнаходження пропила щодо ризику. Щоб уникнути перекосів, пиляння плити краще проводити не з одного боку, а змінюючи їх, але тоді на обох сторонах ризики мають бути глибокими.

При надто великій довжині розпилу можна спочатку пиляти його з одного боку, а дійшовши до середини, перевернути плиту на 180 ° і пиляти назустріч вже зробленого розрізу. Однак, наближаючись до місця з'єднання розпилів, потрібно бути обережним, оскільки існує можливість облома плити. Якщо, наприклад, її довжина становить трохи більше 300 мм, то необхідність пиляти у двох напрямах відпадає. Щоб уникнути облома на підході до центру між розпилами руху пили повинні бути трохи сповільненими. Ліва рука при цьому утримує частину, що відпилюється.

У процесі розпилювання також відбувається місцеве фарбування облицювального шару. Однак, як правило, за розмічувальну ризику воно не заходить, а залишок смуги з порушеним облицюванням видаляється при струганні, за допомогою якого кромки будуть вирівняні, а їхповерхня згладжена.

Попередньо потрібно закріпити плиту у вертикальному положенні, причому одних лещат буде недостатньо, якщо плита великого розміру. Знадобиться додаткова підставка зі змінною висотою опори (рис. 16) у вигляді стійки з косими зазубринами, закріпленої на хрестовині. На стійці розташований повзун, здатний переміщатися по ній на будь-який рівень зазубрини і дротяною скобою, що фіксується на ньому.

Мал. 16. Стругання плити: а - підставка для опори плити при струганні; б - закріплення оброблюваної плити: 1 - стійка; 2 - хрестовина; 3 - повзун; 4 - скоба; 5 - лещата; 6 - плита

Для виготовлення такої підставки знадобляться: брусок для стійки та повзуна, дощечки для хрестовини, шматок дроту для скоби, діаметром 3–4 мм цвяхи для збивання хрестовини та кріплення до неї стійки. Ножівкою випилюються опорні заплечики та зазубрини на стійці; дротяна скоба згинається в лещатах, а також з двох сторін вставляється в отвори, пробиті в повзуні цвяхом. На малюнку зображено закріплення плити, що обробляється. При цьому одна сторона затискається в лещатах, а як опора інший служить повзун, який зафіксований на потрібній висоті. Вона визначається тим, наскільки високо повинна бути розташована над рівнем підлоги оброблена кромка, щоб стругати було зручніше. Зазвичай ця відстань становить 900-1000 мм.

Стругання кромок проводиться без спеціальної розмітки, оскільки вона була зроблена ще на початку обробки. Якщо розпилювання було виконане правильно, розмічувальні ризики залишаться недоторканими, добре помітними. Першою стругають одну з поздовжніх кромок, а потім обидві поперечні та другу поздовжню. Строгати можна і з двох кінців, і з одного. При використанні першого кромка обробляється до середини спочатку з одного кінця,а потім з іншого. Це робиться для того, щоб той кут плити, у бік якого рухається рубанок, не сколотився. Якщо ж стругання проводиться в одному напрямку, то на протилежному кінці потрібно попередньо зробити глибоку зарубку (просічку) на рівні, що відповідає розмічальному ризику. Це можна зробити ножем чи стамескою.

Для вирівнювання крайок спочатку використовують шерхебель, а потім рубанок. Якщо стружка, що знімається шерхебелем, за своєю товщиною не перевищує 1-1,5 мм, можна починати працювати рубанком. Стругання кромок деревинно-стружкової плити виконується так само, як і кромок будь-яких інших плит, і відрізняється лише тим, що стружка, що відокремлюється, має вигляд не стрічки, а крихт. При струганні кромки столярної плити випуск ножа потрібно зменшити, тому що на неї виходять торці брусків.

У столярів-початківців часто зустрічається наступна помилка: при вході інструменту в оброблювану поверхню його піднімають догори, а в кінці, навпаки, нахиляють донизу. В результаті початок і кінець кромки виявляються переструганими, а середина недостроганою. Щоб уникнути цього, на початку стругання натиск на інструмент повинен бути сильнішим з боку лівої руки, а на кінцевій ділянці - з боку правої. Посередині обидві руки повинні натискати однаково. При нахилі рубанка вбік або по черзі на обидві сторони може відбутися перекіс поверхні, що обробляється, в результаті чого на деревині виникає дефект у вигляді пропелера. Виправити цей недолік дуже важко. Виявити перекіс допоможе косинець, для чого його потрібно прикласти довгою стороною до пластівки плити, а короткою — до краю. Цю операцію слід робити періодично. Якщо ж є перекіс, ділянки, що піднімаються, повинні бути зістругані.

Набагато легше контролювати стругання, якщо є двостороннірозмічувальні ризики. За ними можна легко визначити, які ділянки плити зістругані більше, а які менше. Важливо не перестругати ризики, щоб не пошкодити кромку та облицювальний шар. Можна перевірити якість зробленого, якщо плита, поставлена на гладку поверхню стола струганою кромкою, не падатиме.