Сауна в квартирі своїми руками будівництво та оздоблення

Власна сауна - це справжня мрія, але не кожен зважиться влаштовувати її в квартирі, і ще менше знають, як це зробити правильно. У статті ми поговоримо про вимоги, якими має мати приміщення для сауни, а також про деталі його переобладнання та оздоблення.

Безпека та узгодження

Перш ніж приступити до будівельних робіт, необхідно впевнитись, що сама будівля відповідає необхідним умовам, має запаси міцності та надійності, що дозволить безпечно реалізувати таке нетипове для комунального сектору рішення. Зокрема, це стосується:

систем водопостачання та дренажу стоків;
вентиляційної системи;
електромережі;
показників пожежної безпеки стін та перекриттів, їх локалізуючої здатності.

Залежно від форми власності та статусу об'єкта перелік погоджень може сильно відрізнятися. У будь-якому випадку до відома повинні бути поставлені:

власник житлового фонду чи кооперативу, чи місцевий орган ЖКГ;
регіональний орган пожежного нагляду;
представники Росспоживнагляду;
при зміні планування – архітектурно-будівельна інспекція, АТІ.

Щоб опалити сауну в квартирі, потрібно чимало електрики. Збільшення встановленої потужності не уникнути, а для укладання договору з енергопостачальною організацією все одно знадобиться обґрунтування. Останнім може виступити проект обладнання сауни.

Але є одне але". Отримання будь-якого акта чи огляду може бути пов'язане з візитом перевіряючих на об'єкт та нескінченними причіпками з приводу невідповідності тих чи інших умов. Щоб незагрузнути у роботі з підставними підрядниками:

Усі умови мають бути відомі заздалегідь та виконані на 100%.
Зроблено це має бути самотужки або руками надійних будівельників задовго до появи в квартирі інспекторів.
Етапи будівництва мають бути чітко зіставлені з візитом перевіряючих та актами прихованих робіт.

Головне завдання — уникнути, щоб мова заходила про якесь додаткове переобладнання. Якщо всі умови виконані, нікого не повинно цікавити, ким це було зроблено та як. Головне – дотримання умов.

Гідро- та теплоізоляція

Далі про основні етапи будівництва. Повністю звільнене приміщення готується до подальших робіт: обдирається оздоблення, герметизуються щілини та шви, тріщини та отвори в стінах мають бути замуровані цементним розчином. У приміщенні повинні бути спочатку заведені патрубки гарячої та холодної води, каналізаційного зливу в якомога нижчій точці, змонтований електричний щиток від окремого введення з необхідною кількістю груп безпеки. Мережа внутрішніх комунікацій сауни монтується пізніше.

Стіни, підлога та стеля обробляються спершу праймером, а потім густо покриваються обмазувальною гідроізоляцією на каучуковій основі. Дозволяється використовувати склади лише для внутрішніх робіт. Від кожної стіни сауна неминуче «з'їдає» щонайменше 110 мм. Це необхідна вимога для досягнення таких високих температур за мінімальних витрат енергії — приміщення має бути структурно та вентиляційно ізольованим. З зазначеним мінімальним відступом на підлозі наноситься розмітка із обов'язковим дотриманням прямих кутів. За допомогою схилу лінії потрібно також перенести і на стелю.

Із загальних 110 мм відступу 60 займає дерев'яний брус.Його прибивають анкерними болтами до підлоги та стелі на кшталт напрямних профілів, підкладаючи під бруси ущільнювальну стрічку зі спіненого поліпропілену. Між направляючими встановлюються вертикальні бруси, довжина яких на 15 мм більша за необхідну, при цьому стійки вставляються в 10-мм зарубку на нижньому напрямному брусі і добиваються кувалдою до вертикального положення. У верхній частині стійка фіксується металевим куточком. Гайки анкер-болтів необхідно повторно затягнути. Тільки після цього виконується розведення електрики, трубопроводу та інших прихованих комунікацій.

Простір між брусами та стіною (50 мм) заповнюється щільною (100–120 кг/м 3 ) мінеральною ватою у матах. У ділянки між стійками закладають вату меншої густини — 40–60 кг/м 3 . Після цього торці брусів покривають силіконом і чотири стіни запечатують поліамідної плівкою марки 6.6. Стики та краї плівки теж рекомендується проклеїти.

Рекомендація: перш ніж розпустити «рукав» плівки, використовуйте його, щоб просочити деревину спочатку антисептиком, а потім вогнезахисним засобом.

Двері в сауну

Дверний блок встановлюється в отвір стіни (лиштвою назовні) відразу після монтажу основного каркаса. Двері з сауни можуть відчинятися тільки в напрямку виходу. Якщо дверний блок встановлений заздалегідь, при обшивці не виникне проблем із щільним та естетичним примиканням укосів.

Декілька слів про те, якими повинні бути двері. Пустотілі полотна з ЛДФ не підходять, можливі лише два варіанти. Перший – двері з масиву листяних або екзотичних порід. Необхідна заводська врізка фурнітури та наявність ущільнювального притвора по всьому периметру примикання. Такі двері не всім по кишені, до того ж не всі дизайнерськірішення для натурального дерева підходять до інтер'єру квартири, де решта дверей виглядає інакше.

Альтернатива дерев'яною – скляні двері. Виготовлена із спеціального загартованого скла, вона повністю безпечна, відмінно локалізує приміщення, не боїться вологи та високих температур, до того ж вона недорога та добре підходить під більшість інтер'єрних стилів.

Внутрішнє оздоблення

Поверх плівки на стіни набиваються горизонтальні планки 20х40 мм з кроком 60-80 см. Такі ж планки кріпляться до стелі на підвісах-спицях, залишається зазор 30-40 мм для укладання утеплювача. Спиці протягуються крізь планку та підтримують її через широку шайбу. Знизу до планок шурупами кріпиться ще один ряд, поперечний, потім планки нижнього ряду покривають силіконом, прибивають степлером поліамідну плівку, краї якої акуратно підрізаються і приклеюються до плівки на стіні.

Сауна обробляється дерев'яною вагонкою, профільованою під пазо-шипове з'єднання. Спочатку стіни, починаючи від найближчого до дверей кута, потім стеля. На вертикальних і горизонтальних кутах вагонка не з'єднується: робиться відступ 10-20 мм, який потім накривається дерев'яним кутовим плінтусом.

Рішення для статі

Якщо злив у підлозі не потрібен, його просто накривають трапом із відшліфованих деревних планок. В іншому випадку потрібно розібрати каналізаційний стояк і врізати хрестовину нижче за рівень підлоги. Після цього в підлозі нарізається штроба, в неї укладається труба ПВХ 50 мм з ухилом по 2 см на метр, проведена до нульової точки підлоги. Для спрощення завдання розумно зробити нішу під сифон.

Врахуйте, що ви можете різати штробу тільки за цементною стяжкою та захисним шаром бетону. У жодному разі не можна порушити арматуру міжповерхового.перекриття, тому іноді доводиться піднімати підлогу. Для цього в дверному отворі закладається поріжок з внутрішньою вимощенням. Для підняття підлоги розумно використовувати лаги, що регулюються, з їх допомогою зручно задати загальний ухил. Поверх лаг набивається фанера, наноситься гідроізоляція та укладається плитка.

Метод нескладний, але частково трудомісткий та затратний. З іншого боку, у просторі під підлогою можна закласти утеплювач, що зменшить втрати тепла.