Шпатлювання деталей кузова автомобіля.
Розглянемо докладно шпаклювання кузова автомобіля перед ґрунтуванням
Поверхня вже зачищена від корозії під час підготовки кузова автомобіля, заматована та готова до нанесення шпаклівки.
Слід знати, що загальна товщина шару шпаклівки має перевищити 2-3 мм. Якщо потрібно нанесення товстішого шару шпаклівки, то це недоробка кузовника і слід виправити це недопущення шляхом рихтування і т. п. (Коротше, треба попинати кузовних справ майстра, а то сяде на шию). Причина такої вимоги проста - в товстих шарах шпаклівки велика внутрішні напруги, що викликає згодом розтріскування. Кожен шар перед нанесенням наступного слід висушити.
Шпаклівку наносять шпателем під кутом 30-40 ° до поверхні, як би притираючи. Якщо шпаклюємо подряпину, обов'язково запам'ятайте, що її треба розточити перед тим, як заповнити шпаклівкою.
«V» - образну гострокутну подряпину, (див. малюнок нижче), як би ви не намагалися, не заповніть шпаклівкою повністю, в самий низ подряпини вона не пройде, т.к. занадто гострий кут і там завжди залишатиметься мала дещиця повітря. А це, надалі призведе до появи на свіжому лаку негарної просідання. Тому, перед шпаклюванням її треба проточити і надати їй, напів-кулястий стан.
Не намагайтеся заповнити, досить глибокі западини та подряпини, шпаклівкою з першого разу, воно не потрібне і шкідливо!
Пам'ятайте, що чим більше тонких шарів, тим менше внутрішніх напруг в шпаклівці, що твердіє, і тим менша ймовірність подальшого спучування або провалу зашпатльованих місць.
Застосовувані інструменти та витратні матеріали:
- Шпателі, краще набір із кількох штук.
- Шпаклівка основна двокомпонентна, і шпаклівка фінішна, також двокомпонентна.
- Наждачний папір з абразивом Р120, Р180, Р220-240.
- Обов'язково, для якісної обробки, рубанок із затискачами, або липучкою, для наждакового паперу.
- Порошок проявний.
- Антисиліконовий знежирювач або Уайт-Спіріт.
- Орбітально-шліфувальна машинка та до неї змінні абразивні кружки різної зернистості від Р180 до Р400.
- Скотч-брайт (темно-червоний для простої фарби та сірий для металіка).
Для цього, найкраще взяти два шпатели, один побільше, другий поменше - робітник. Шпаклівки (основи) для змішування беріть краще менше (щоб потім не викидати застиглу), додаємо з тюбика затверджувач, такий рожевий, приблизно 1:20 і ретельно перемішуємо маленьким шпателем на великому, щоб вийшла однорідна маса без рожевих прожилок. А тепер цю масу треба грамотно розмазати.
Перший шар притираємо, з силою натискаючи на шпатель, щоб заповнити усі дефекти та порожнини. Сушимо…
Якщо температура навколишнього повітря мала, застосовуємо примусове сушіння: обігрівачі (краще інфрачервоні) або фен. Перегрівати не можна, тому намагайтеся в області сушіння тримати температуру, щоб рука терпіла, інакше все закипить і підніме шпаклівку.
Наносимо другий, третій і далі при необхідності шари шпаклівки, поки загальна конфігурація не задовольнить Вас на дотик. Тобто. шпакльована поверхня приблизно буде в одній площині з "рідною" площиною або трохи виступатиме.
Тепер приступаємо до шліфування шпаклівки. Як каже статистика, приблизно 70% роботи маляра припадає саме на шліфування. Не забуваємо надіти респіратор від пилу, якщо працюємо в приміщенні.
Шліфування шпаклівки із застосуванням проявногопорошку
Ось тут, нам і стане в нагоді рубанок, для шліфування великих площин, як-то дах, капот, двері і т.д. Закріплюємо на ньому стрічку наждакового паперу Р120. І без сильного тиску починаємо притирати.
Трьом, поки не почнуть проявлятися потертості навколо ділянки, що шпаклюється. При необхідності додаємо шпаклівки. Тут дуже важко пояснити словами, коли вистачить, а коли мало, постараюся показати на прикладі (див. рис).
Але все досягається з досвідом! Одне можу сказати – довіряйте своїй долоні та пальцям.
Простий тест – заплющте очі і проведіть долонею по відшліфованій поверхні, якщо відчуваєте нерівність – отже, вона там є! Залишилося тільки розібратися – це опуклість чи западина. Допомогти в цьому може також металева лінійка, яку, прикладаючи ребром до зашпакльованої поверхні, можна побачити всі невідповідності. Але це досить приблизний метод і потрібне дуже гарне світло.
Такий спосіб досить ефективний при отриманні автомобіля з кузовних робіт, якщо ви їх робили не самі, для перевірки, чи немає шишок або отворів на відрихтованій поверхні деталі.
Відповідно, або точимо далі, або докладаємо ще шар шпаклівки. У цьому процесі істотну користь може надати порошок, що виявляє. Фактично, це чорний порошок. Наноситися і легкими рухами розтирається поверхнею спеціальним поролоновим спонжиком (іде в комплекті).
Потім цим порошком робочу поверхню (ремонтну зону, яку шліфуємо), наприклад капот, починаємо точити рубанком. Стираючи верхній шар шпаклівки, ми стираємо і проявне затемнення. В результаті отримуємо якусь картину, за якою можна визначити, де ще слід доповісти шпаклівки. Це, звичайно, місця, де затемнення залишилося.
Пришліфування шпаклівки не перестарайтеся! Шпаклювання точиться набагато легше заліза, тому перетерти площину шпаклівки, набагато простіше, і в результаті можна виточити зайве і отримати хвилясту поверхню з ямами.
Поступово доводиться додавати все менше і менше шпаклівки. Пропорційно і змінюємо зерно абразиву шліфувального паперу, переходячи до дрібнішого зерна: P120 >> P180 >> P240. Це потрібно для перетирання та зменшення абразивної ризики, що наноситься грубішими абразивами.
Слід обов'язково враховувати одне правило, число, яке визначає абразив, при шліфуванні не повинно перестрибувати через 100 одиниць.
Наприклад: закінчивши роботу зі шліфувальним папером з абразивом P80, відразу переходити до P180 не слід. Спочатку ризику від P80 перетерти, бажано P120-150, і потім P180 і далі P220-240.
Поступово наближаючись до фінішу, починаємо використовувати «фінішну» шпаклівку. Вона більш пластична, з меншим зерном і двокомпонентна поліефірна шпаклівка. Розлучається з затверджувачем так само, як і основна.
Витираємо її вже шліфувальним папером P220-240. На кінцевому етапі доцільно використовувати орбітально-шліфувальну машинку зі змінними абразивними кружками на липучці. З її допомогою, набагато швидше та ефективніше, можна загладити ризиком. І ось нарешті фініш!
Залишилося визначити, що ми ґрунтуватимемо і фарбуватимемо.
Відповідно ґрунтуються всі шпакльовані місця, а також місця з «підозрілим» покриттям. Під «підозрілим» покриттям мається на увазі невідомо ким і коли нанесена фарба, що має ненормальний блиск, що розтріскалася як на старих картинах і т.д. і т.п. Загалом все те, що може після фарбування принести неприємні сюрпризи (див. «Дефекти, що виникають прифарбуванні»).
Найпростіший спосіб перевірки такий. Беремо ганчірочку, трохи змочуємо тим розчинником, яким розводитимемо фарбу або пігмент, без натиску проводимо по підозрілому покриттю і дивимося. Якщо фарба з поверхні явно змивається або взагалі її починає спучувати, з'їжджувати, краще цю поверхню загрунтувати.
І знову, під ґрунт матуємо всю поверхню елемента кузова, що фарбується. Остаточно використовується абразиви із зерном Р240-320, не менше.
Тут слід пояснити: що грубіше абразив, то менше визначальне число.Приклад : Р80 – це дуже грубий абразив, а Р240 – це вже досить дрібний.
Для матування великих і досить плоских поверхонь рекомендую використовувати орбітально-шліфувальну машинку в комплекті з поролоновим перехідником на липучці і абразивними кружками Р240-320.
Обдуваємо, за допомогою компресора, автомобіль від надлишків пилу, що утворився від шпаклівки та матування (нанесення адгезивної ризики).
Беремо чисту безворсову серветку, антисиликоновий знежирювач і починаємо ретельно протирати. Після того, як на серветці не залишатиметься слідів пилу від шпаклівки приступаємо до заклеювання малярним скотчем і папером поверхонь, що не фарбуються.