Сицилія 15
Енна, П'яцца Армеріна та Турецькі сходи
Маршрути / Сицилія 15Центр Сицилії — Енна, П'яцца Армеріна та Турецькі сходи
Поснідавши та розплатившись за номер, близько одинадцятої ранку ми виїхали з Трапані. Попереду сто п'ятдесят кілометрів і три дні на півдні Сицилії в маленькому курортному селі Сікуліана Марина (Siculiana Marina). Поїздки, що минули десять днів, досить сильно нас вимотали і ми нарешті вирішили розслабитися і віддатися пляжному відпочинку.
Чому при плануванні маршруту ми вибрали саме це село я зараз уже не скажу. Може нас підкупили картинки кілометрового піщаного пляжу, може близькість Агрідженто, хоча в Долині Храмів ми вже встигли побувати в 2010 році, а може нам просто сподобалася ціна Hotel Paguro, в якому ми мали провести ці три дні.
Дорога з Трапані зайняла у нас набагато більше часу, ніж обіцяв навігатор, тільки ми запаркували машину, як чесно куплений TomTom Go Mobile відмовився працювати. Як запасний варіант залишався звичайний TomTom, але ми не планували того дня нікуди більше їхати та, заселившись, попрямували обідати у ресторан у нашому готелі з майже тим же ім'ям Il Paguro.
Сікуліана Марина
Протопавши близько трьох кілометрів, ми так і не дійшли до міста, незважаючи на те, що розташований на височини він постійно маячив у полі зору. Більше того, зграї собак, що підганяються гавканням, на щастя відокремлених від нас і дороги сіткою-огорожею, ми вважали за краще розвернутися і попрямувати у зворотний шлях, - крім ризику бути покусаними у нас були всі шанси повертатися в повній темряві.
Адреналіну додали дві машини карабінерів, які не поспішаючи проїхали повз.нас з інтервалом о чверть години, але ми все-таки змогли дістатися свого села, в сутінках, цілі та неушкоджені. Наступні півтори години ми намагалися зрозуміти, чому макарони з йодом були найдорожчою стравою в ресторані La Scogliera, а повернувшись у готель і погуглив "ricci di mare", з'ясували, що їли морських їжаків.
Сир, шинка та яйця за сніданком значно підняли нам настрій після вечірніх делікатесів, що ніяк не можна було сказати про погоду: небо було повністю затягнуте хмарами, а вітер та хвилі остаточно прогнали з пляжу відпочиваючих. Вирішивши не чекати біля моря погоди, ми скористалися планом "Б" і, проклавши маршрут до Енни (Enna), поїхали до центру острова.
Розташована на висоті 931 метр над рівнем моря Енна була найвищим обласним центром (столицею провінції) в Італії. До 1927 місто називалося Кастроджовані (Castrogiovanni), отримавши це ім'я ще при арабах в IX столітті ("Qas'r Ianni" дослівно означало "Форт Іоанна"). Беніто Муссоліні, що прийшов до влади, змінив назву міста на це ще древніми греками - Енна (Henna, Ηennaion).
У нашому розумінні це був класичний "хілл-топ" - містечко, розташоване на вершині пагорба, причому нагорі розташовувалась лише історична частина Енни, звана також Енна Альто (Enna Alto) - біля підніжжя була сучасна частина міста, Енна Бассо (Enna Basso).
Дорога з Сікуліани Марини хоч і складала всього сто з невеликим кілометрів, зайняла у нас немислимих дві з лишком години, тому, опинившись на Via Roma, центральній вулиці Енни - ми мріяли швидше запаркуватися і випити каву. З паркуванням нам пощастило та не пощастило одночасно. З одного боку у пошуках вільного місця ми проїхали майже половину міста, з іншого – цемісце було безплатним. З кави таких проблем не виникло.
Зрозуміло, повертатися пішки в ту частину міста, звідки приїхали, ми вже не збиралися, тому рушили далі, на схід, у напрямку замку Ломбардіа (Castello di Lombardia). Але першим на нашому шляху виявився Кафедральний собор Енни – звичайно, до замку ми теж дійшли, але після відвідин собору, чесно кажучи, це було зайвим (або треба було рухатись у зворотному напрямку).
Будівництво собору на місці церкви, що постраждала в пожежі 1446 року, тривало більше двохсот років, але враховуючи, що велику частину вдалося врятувати від вогню і відреставрувати, можна сказати, що він об'єднав під своїм склепінням чотиривікову історію, що почалася ще в XIV столітті. Маючи трохи громіздкий і нічим не примітний зовнішній вигляд, побачивши інтер'єри, зізнаюся чесно, у нас відкрилися роти і, хоча скарбниця собору зберігалася в музеї Алессі (Museo Alessi), вражень від внутрішнього оздоблення собору було цілком достатньо, щоб більше не шукати жодних пам'яток в цьому місті.
Sicilia Outlet Village
Напевно, спустившись з Енни, можна було одразу поїхати до наступного пункту нашої програми - ще одному "хілл-топу" Пьяцце Армеріні, а заразом відвідати легендарне озеро Пергуза (Pergusa), де бог підземного царства мертвих Аїд викрав квіти Персефона, що збирала на березі квіти. Деметри. У пошуках зниклої дочки богиня родючості звернулася до Зевсу і той наказав Аїду відпускати Персефону, яка стала його дружиною, кожні шість місяців на землю.
Згідно з давньогрецькою міфологією так з'явилися пори року: навесні та влітку Деметра була з дочкою і опікувалася землеробством, восени та взимку Персефона поверталася в підземний світ і природазгасала. Але замість озера ми поїхали Sicilia Outlet Village. Самі здогадаєтеся за чим.
П'яцца Армеріна
Не сказати, що шопінг нас задовольнив, але нам таки вдалося витратити енну суму грошей, а також забезпечити собі додаткову розвагу з Tax Refund на зворотному стику в Римі, але про це трохи пізніше. Зараз кілька слів про ще одне містечко в Центральній Сицилії - П'яцце Армеріні.
За традицією почну з назви, тим більше такого незвичайного: араби, що заснували в X столітті місто П'яцца (Piazza), побудували його на схилі пагорба Армеріно (сolle Armerinо). Напевно, далі можна було не продовжувати, проте сучасну назву П'яцца Армеріна отримала значно пізніше в 1862 році, а замість одного пагорба, місто об'єднувало поселення на трьох сусідніх. У низині, практично точно в центрі між цими трьома пагорбами ми припаркували свою машину і, мабуть, знову по-традиції, вулиця та називалася Via Roma.
Головна пам'ятка П'яци Армерини, хоч як це дивно звучало, розташовувалася за шість кілометрів на південний захід від міста і була руїнами давньоримської вілли Villa Romana del Casale. Але, будучи вже досить досвідченими у відвідуванні давньогрецьких і давньоримських руїн, де, щоб уявити, як це виглядало кілька тисяч років тому, на допомогу могла прийти лише запалена уява, - туди їхати ми не збиралися.
Цікавив же нас той пагорб Армерино, з якого почалася історія міста. Сплативши на півтори години паркування і попрямував вперед Via Roma, ми незабаром видерлися до площі Гарібальді (Piazza Giuseppe Garibaldi), а потім, напружившись, до Piazza Doumo і Кафедрального собору Святої Марії Вітторії (Cattedrale Maria S.).Delle Vittorie). Звичайно, такого враження, як Собор в Енні, він на нас не справив, але й порівнювати їх було не можна: обидва були хороші по-своєму.
Потім ми спустилися по Via Cavour і, ловлячи на фасадах будинків промені сонця, що сідало, зробили здоровенну вісімку по старому місту, в результаті вийшовши до припаркованої машини чи не з протилежного боку.
Попереду було дві години дороги назад до Сікуліани Марини. Сонце пішло за обрій десь посередині цього відрізку, тож коли ми повернулися до готелю, на годиннику було сім вечора, а на вулиці – абсолютно темно. У Il Paguro на нас чекав зроблений напередодні ввечері "спецзамовлення": шматок м'яса.
Турецькі сходи
У Сікуліані Марині настав черговий ранок і, вибравшись після сніданку на вулицю, ми виявили, що небо не таке щільне, як напередодні упаковане хмарами і ніщо не заважало провести цей день на пляжі. Окрім однієї маленької справи.
Вапнякова гора, відшліфована силами природи і має неприродно білий колір дійсно здалеку дуже схожа на гігантські сходи, що підіймаються з моря. Не сказати, що це було ідеальне місце для купання, але відвідати таке місце, перебуваючи за кілька кілометрів від нього, думаю, було кумедно.
Поїздка зайняла у нас трохи більше години і обійшлася у два євро, витрачені на паркування. Повернувшись назад, ми таки доїхали до Сікуліани, куди так і не змогли дістатися пішки першого дня. Але обмежившись відвідуванням супермаркету на околиці міста, поспішили на пляж, де провалялися до самого вечора. Вечеря в Lustru di luna - останній із трьох ресторанів нашого села, остаточно розставив їх по місцях нашого рейтингу.