Тепла стяжка підлоги своїми руками – особистий досвід, покрокові фото

Підлога в нашому цегляному будиночку виконана по ґрунту, і в холодну пору року вона не прогрівається, як не топи. Було вирішено влаштувати повноцінну, як зараз модно казати, енергозберігаючу підлогу.

Вибирали серед різних варіантів, від підлоги по лагах до сухої стяжки. Однак кожен варіант мав свої недоліки. Наприклад.

Дерев'яна підлога боїться вологи, плісняви та комах-древоточців. Розбирати дошки та обробляти їх спеціальними засобами, кожні 3-5 років не було бажання.

Утеплення підлоги керамзитом плюс цементна стяжка. Вивчивши властивості керамзиту, дізнався, що він починає «гріти» при товщині шару від 15 см. Занадто багато, до того ж недешево.

Суха стяжка із ГВЛ або фанери, боїться води. Адже мені потрібно робити підлогу, на кухні та в санвузлі.

Утеплення підлоги екструдованим пінополістиролом плюс цементна стяжка. Спочатку варіант видався оптимальним. Але потім вирішили відмовитися і від нього, через те, що маємо нерівну поверхню підлоги, і довелося б її вирівнювати, перед укладанням плит ППС. До того ж застрахувалися від гризунів, які не лише селяться у пінопласті, а й навіть їдять його.

Залишився останній варіант, який влаштував усіх - стяжка з цементного розчину з гранулами пінополістиролу (полістиролбетон) плюс цементна стяжка зверху. Варіант сподобався тим, що може бути виконаний навіть по кривій підлозі, його не з'їдять миші, він дуже теплий, міцний, не боїться води, комах та пожежобезпечний. До єдиного недоліку, мабуть, можна віднести трудомісткість облаштування підлоги за такою технологією. Але ж ми робимо для себе не на швидкість, а на совість.

Розрахунок матеріалів для влаштування теплої стяжки підлоги.

Почали з розрахунків. Я підрахував, що при товщині теплої стяжки 60 мм,кімнату площею 12 квадратних метрів, знадобиться:

15 кв. м. гідроізоляції;
2 профілю оцинкованих як маяки;
1 правило;
720 літрів гранул ППС;
3 мішки цементу;
ємність для приготування розчину.

Як гідроізоляція відмінно підійшов рулон тонкого руберойду.

Розстелив його з нахльостом 10 см і заходом на стіни 12-14 см.

А ось як приклеїти маяки до руберойду не вигадав. Натомість використовував метод розклинювання. Тобто. між торцем профілю та стіною вбив дерев'яний клинок. Такий метод виявився досить надійним та повністю виправдав себе. Виставив профілі-маяки за рівнем і залишив між ними відстань, на 50 см менше за довгі правила.

Приготування розчину

Для приготування розчину знадобиться містка глибока ємність та дриль із змішувальною насадкою. Говорять, що звичайні (гравітаційні) бетономішалки для роботи з гранулами пінопласту не підходять. Він нібито спливає. Але мені цю легенду перевірити не вдалося, за відсутністю бетономішалки.

Я пробував різні склади, з піском та без нього. При суміші цементу, піску та гранул ППС у пропорції 1:2:6, розчин виходить досить міцним, легко витримує вагу людини, але гранули ППС гірше обволікаються та вимагають більше праці при змішуванні.

При розчині без піску, у співвідношенні цементу до гранул ПКС 1:6, стяжка виходить максимально легкою і, відповідно, теплою. При ходьбі трохи проминається, а потім викрашується верхній шар гранул.

Я використовував розчин 1:6, але якщо ви не збираєтеся найближчим часом робити фінішну цементну стяжку, готуйте більш міцний розчин 1:4, або навіть 1:3.

Готувати такийрозчин досить легко; у ємність наливаємо невелику кількість води, до неї висипаємо порцію цементу, розмішуємо суміш дрилем; за плинністю розчин має бути схожий на йогурт; далі, отриману суміш висипаємо 3 порції гранул ППС.

Налаштовуємо обертання змішувача таким чином, щоб він вдавлював гранули у розчин. Після того, як більшість гранул покриється розчином, перемикаємо змішувач у зворотний бік і піднімаємо цементний розчин з дна ємності, покриваючи їм гранули. Якщо ми готуємо розчин 1:6, то після змішування додаємо ще 3 порції гранул в розчин і повторюємо маніпуляції дрилем.

Готовий розчин чимось схожий на чорну крупнозернисту ікру.

Ніколи не бачив її в такій великій кількості, як у себе на будівництві. Плинність такого розчину практично відсутня, він швидше сипеться, ніж тече.

Висипаємо отриману масу між маяками та рівняємо поверхню правилом. Щоб склад став міцнішим, корисно його ущільнити, поплескуючи кельмою або будь-якою плоскою поверхнею, після чого знову пройтися правилом.

Процес повторюємо доти, доки заповнимо всю ділянку обмежений маяками. Після чого виймаємо клин

і переставляємо один маяк на нове місце, а другий не чіпаємо. Вийшла нова робоча ділянка, але якщо заповнити її повністю, то неможливо буде витягти перший маяк, не пошкодивши стяжки, тому ділянку заповнюємо таким чином, щоб залишалася вільна смуга в кілька див у старого маяка.

Це дозволить його безперешкодно видалити, а незаповнений простір «заштукатурити».

Крайні зони біля стін, бажано зробити вузькими, не більше 50 см. Так їх можна буде загладити краєм правила, бездодаткового монтажу маяків

На фотографіях видно, як я заклав імпровізований фундамент із цегли.

На цьому місці планується поставити простінки з гіпсокартону. Їх має витримати і верхня цементна стяжка, але запас по міцності гірше не зробить. Цегла укладала на шар піску по руберойду.

Не знаю, кому як, а мені приємно дивитися на результат своєї праці.

Не терпиться взятися за подальшу роботу, але цемент повинен набрати міцність. Бажано не ходити такою стяжкою хоча б 2-3 дні, що я і роблю. А творчий ентузіазм направив створення цієї статті.

Теплу стяжку підлоги в кімнаті площею 12 кв. я подужав за три дні. Зрозуміло, з помічником було б швидше та легше. За витратами уклався в 3000р.