Точне встановлення заднього мосту Волги
Проблема виникла взимку - машину почало вести вправо, для руху прямо доводилося тримати кермо в поверненому вліво на 10-15 градусів. Варіант зі збитим сходженням виключався, оскільки минулої зими все було гаразд, і жодних змін у підвісці не було. Додатковим підтвердженням того, що справа була не в сходження, було те, що навіть якщо в положенні керма, коли машина їде прямо, відпустити кермо, машину все одно веде в бік. Однією з причин такої поведінки може бути підклинювання колодок. У мене така проблема була вже до цього – підклинювала нижня колодка правого переднього колеса. Причина виявилася в тому, що одне з кілець ущільнювачів поршенька закусило, шматочок відірвався і викликав заклинювання поршенька. Поміняв ущільнювальні кільця і проблема пішла. При цьому можу поділитися спостереженням - до відведення машини наводить підклинювання колодок саме невідомих коліс. Тобто у задньопривідних це передні колеса і навпаки задні колеса передньопривідних. Це можуть підтвердити ті, хто їздив із незнятим ручником :). Отже, перевірив усі 4 колеса. Одне із задніх коліс підклинювало (переборщив із регулюванням ексцентриків), але після усунення машину вести не перестало. Залишалася одна причина – криво поставлений міст – півроку тому я перебирав ресори і знімав його. Попередньо заміряв ниткою по діагоналі ліве переднє - заднє праве і навпаки. Виявилося, що міст справді стоїть криво. Вирішив його вправити.
Регулювання мосту починаємо з установки осей машини у строго горизонтальному положенні. Це обов'язковий попередній етап, без цього можна лише посилити ситуацію. А для регулювання кастору ще й осі треба виставити на одному рівні :). Отже, починаємо вирівнювати задній міст. На щастя, вистачило рівня завдовжки 1 метр. Біля моступрикладаємо рівень до нижніх майданчиків кріплення ресор:
Аналогічно вирівнюємо передню вісь, тут метровий рівень прикладаємо до нижніх майданчиків пружин:
Отже, дістаємо реквізит, що залишився після зйомок фільму "50 сірого відтінків" :)
Обов'язково перед зміщенням моста щодо ресори потрібно відкрутити амортизатор, тому що саме він обмежує хід ресори і просто не дасть відійти нижньому майданчику. Натягуємо ланцюг талрепом, щоб міст не поїхав. Далі найцікавіше – послаблюємо гайки драбин. Щоб уникнути пошкодження майданчика гайки, послаблюємо потроху послідовно.При цьому не забуваємо про техніку безпеки - обов'язкова страховка, щоб машина по-перше не впала навіть у разі обриву драбин, і не покотилася - потрібні противідкатні упори. завдання - змістити ресори з гумками щодо обойм. Далі розгойдуванням машини і ломіком по можливості розсуваємо обойми ресор. Після цього талреп підтягуємо міст вперед. У мене йти не хотів, довелося не сорок разів ударити по колесу кувалдою. Відразу скажу - зрозуміти в якому положенні виявиться міст після затягування гайок стременок проблематично, міст весь час зміщуватиметься, так що є ймовірність промаху, і процедуру доведеться повторити. Отже, зрушивши міст на потрібну величину, приступаємо до затягування гайок. Перед цим навантажуємо багажник, щоб ресори розпрямилися – я поклав літній комплект гуми, 4 колеса – це 80 кг. Затягуємо динамометричним ключем, потроху послідовно всі гайки. Спершу зусиллям 4 кг, остаточно зусиллям 5,6 кг. Під час цього у мене порвався натягнутий талрепом ланцюг. Люди та тварини не постраждали, щоправдазрикошетило по днищу, але скол я замазав кордоном. Втім зусилля там звірячі, треба працювати обережно. І ось у чому прикол - виходить навіть при затигуванні драбин, коли майданчик стискається приблизно на сантиметр, ресора ще випрямляється, а міст ще зміщується назад, чому ланцюг і луснув. Це ж ускладнює прогнозування кінцевого положення мосту. Втім по розуму, коли драбини обох ресор ослаблені, треба рівно виставити міст і підтягувати всі гайки потихеньку. у мене вийшло тютелька в тютельку. Ліве колесо: