Укладання паркетної дошки покрокова інструкція

Вирішили обробити підлогу найблагороднішим з наявних покриттів? У цій статті ми опишемо всі переваги укладання паркетної дошки, розповімо про те, якими способами може проводитися укладання.

Підготовка основи

Вимоги до основи прості – гладкість та відсутність ухилу. На бетонній підлозі, ці питання вирішуються за допомогою швидковисихаючої стяжки, що самовирівнюється. Її незаперечні переваги, у винятку з процесу маяків та високої швидкості дозрівання.

Для розрахунку необхідної кількості сухої суміші виходьте з розрахунку 13 кг/м 2 при товщині 1 см.

Суміш розводиться за інструкцією від виробника, і заливається на загрунтовані підлоги, з мінімальними часовими інтервалами. Через добу підлога знову ґрунтується.

Якщо підлога дерев'яна, то для вирівнювання використовують фанеру товщиною 20 мм. При цьому вирівнювання по горизонту здійснюють шляхом підкладання під фанеру рейок, що відповідає товщині. Укладають листи з розбіжкою між стиками, а прикручують шурупами через кожні 15-20 см, трохи утоплюючи головку.

Місця з'єднання різних листів, обробляють шліфувальною машинкою, поверхню грунтують.

Окремо слід розглянути питання про укладання товстої паркетної дошки. У деяких випадках її можна монтувати прямо на лаги. Але попередньо, нижню поверхню обробляють водовідштовхувальним складом.

Підкладка та гідроізоляція

Питання із підкладкою під паркетну дошку вирішується просто – вона потрібна. По-перше, вона знизить шумність від ударного звуку, а по-друге, це додатковий шар теплоізоляції.

Оптимальним вибором для основи буде матеріал на основі пробки. Можна використовувати пробковий агломерат у рулонній формі випуску, а можнаматеріал із пробки з гумовою крихтою. Товщина підкладки 2-3 мм.

На підставу, для гідроізоляції настилають поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм. Вона укладається внахлест, з 10-ти сантиметровим підйомом на стіни. Стики між відрізами проклеюють скотчем.

Зверху, обов'язково поперек гідроізоляції, укладають підкладку. З усіх боків до стіни повинна залишатися відстань в 1-2 см. Стики між відрізами проклеюють скотчем.

ВАЖЛИВО: не допускайте укладання внахлест.

У деяких випадках підкладку вкривають ще одним шаром гідроізоляції. Це робиться для захисту від вологи, яка може проникнути через замкові з'єднання паркетної дошки під час вологого прибирання. Але можна вчинити розумніше. Для цього всі замкові з'єднання паркетної дошки перед укладанням будуть оброблятися герметиком.

Монтаж підлогового покриття

Паркетна дошка являє собою тришаровий пиріг, у якого:

Верхній декоративний шар;
Середній шар несе;
Нижній захисний шар.

Товщина шарів варіюється, і матеріал для них використовують різний. Верхній шар виготовляють із дорогих порід дерева, середній та нижній із хвойної або дешевої листяної деревини. Але важливо в них те, що вони розташовані перпендикулярно один до одного, як у фанері. Така взаємна орієнтація забезпечує високу міцність паркетної дошки. А ось використання цінних порід деревини істотно впливає на ціну всього виробу. Вартість паркетної дошки без особливих вишукувань починається від 1200-1500 р/м 2 . Якщо лицьовий шар буде з екзотичних порід дерева, ціна може зрости в десятки і навіть сотні разів. Вартість деяких видів штучного паркету досягає 50000 €/м2.

Фіксація можездійснюватися клейовим способом, та замковим. Перший з них використовується вкрай рідко, бо замковий простіше, надійніше та зручніше при монтажі. До того ж, майже вся продукція в даному сегменті ринку випускається саме із замковим з'єднанням.

Для запобігання просоченню води через стики, всі замки на ламелях потрібно обробляти герметиком. Існують спеціальні види герметиків, які рекомендують фірми-виробники паркетної дошки. У разі їх відсутності можна використовувати прозорий силіконовий герметик.

Кожна планка має дві сторони з пазом і дві з шипом. Герметик наносять у паз, валиком, ø 1-1,5 мм. Перший ряд укладають шпилькою до стіни.

Перед початком монтажу паркетної дошки вона повинна відлежати в цільовій кімнаті протягом двох діб.

Обов'язково підрахуйте, якою шириною буде планка в останньому ряду. Для цього вимірюють довжину кімнати і ділять отриману величину на ширину однієї ламелі. Залишок розподілу буде шириною останньої планки.ВАЖЛИВО: ширина останньої планки не повинна бути менше 6 см. Якщо вона не укладається в ліміт, потрібно зменшити ширину панелей першого ряду.

Для цього, вздовж сторони із шипом, відпилюють смугу певної ширини на всіх ламелях. І потім приступають до укладання. Для роботи потрібно:

Кутник, рулетка та олівець;
Клини;
Киянка;
Спеціальний добійник;
Герметик;
Ножування з дрібним зубом або електролобзик;
Монтування;
Дриль з пуховими свердлами (для обходу труб).

Перед укладанням, у пази кожної ламелі видавлюють герметик. Перша планка укладається у кут шипами. Між стіною та кожним елементом покриття для підлоги, повинен залишатися технологічний.припуск – 15 мм. Для його витримування застосовують клини.ПОРАДА: можете замінити клини обрізками фанери.

Друга ламель стикується з першою по короткій стороні. При цьому стикування проводиться таким чином, щоб довгі сторони збігалися в одну лінію. Для стикування дальній кінець планки піднімають на кут 30-40˚, і з легким натиском притискають до характерного клацання.

Аналогічно стикують решту елементів першого ряду. Останню планку необхідно підганяти в розмір. Для цього поверніть планку вузьким шипом до стіни, покладіть на передостанній елемент ряду і позначте олівцем місце різу. Не забувайте про припуск 15 мм. Тепер відпилюйте по наміченій лінії і вставляйте обрізок на місце.ВАЖЛИВО: обрізана частина не повинна бути коротшою за 40 см. Якщо цей розмір не дотримується, то вкоротіть перший елемент у рядку.

Другий ряд починають збирати з розбіжкою. Варіативністю величини розбіжності, можна досягти оригінальних ефектів. Але найчастіше наступний ряд починають із залишків від останньої планки в попередньому ряду.ВАЖЛИВО: між торцевими з'єднаннями планок у суміжних рядах повинна бути відстань мінімум 40 см.

Другий ряд збирається аналогічно першому, але стикування на довгій стороні не проводиться. Наступний ряд повинен лежати впритул до попереднього. Тільки після збору всього ряду обидві конструкції стикують. Для цього весь ряд планок піднімають на кут 30-40 і придавлюють, заганяючи шип, в паз попереднього ряду.

Для повного контакту необхідно підстукати по торцю дощок через добійник.УВАГА: добійник для збирання паркетної дошки має спеціально оброблену сторону з виїмкою у формі паза. Саме ця грань повинна прикладатися до планок, щоб уникнути пошкодження замкового з'єднання. Показником повногоз'єднання, служить відсутність щілин між рядами.

Якщо після з'єднання рядів виступає герметик, то не забирайте його саме зараз. Дайте йому півгодини, щоб він завітер. Після цього він видаляється без розмазування по поверхні, просто скочуючи в кульку.

Наступні ряди збираються аналогічно. Елементи останнього ряду майже завжди потрібно підганяти за шириною. Для цього ламель перевертають по довгій осі, і притискають шипом до стіни. З огляду на припуск олівцем ставлять позначки, і за допомогою довгої лінійки проводять межу.По ширині, паркетну дошку набагато зручніше пиляти електролобзиком. Підготовлену планку встановлюють посадкове місце. Аналогічно готують та встановлюють усі планки останнього ряду. Тільки потім замикають замкове з'єднання. Для цього між стіною і ламелью встромляють монтування і впираючи її в стіну підтягують планки до себе.

Обхід зовнішніх кутів

Операція не так складна, як копітка. Необхідно виміряти і відкласти на планці розміри ділянки, що відпилюється. Розмітку проводять із зворотного боку ламелі. Відпилювання по довгій стороні можна проводити електролобзиком. А короткий бік краще обрізати ножівкою, щоб не зачепити зайвого. Готовий елемент встановлюється звичайним порядком.

Обхід труб

Це складніший момент, який буде потрібно скрупульозного підходу. Спочатку потрібно відокремити обхід труб, що впритул примикають до стіни, від тих труб, за якими може вмістити плінтус.

У першому випадку дошка приставляється до труби спочатку короткою стороною, тобто так, як вона потім встановлюватиметься. І на ній відзначають середину труби. Потім дошку приставляють довжиною (з боку), і відзначають середину труби з довгого торця. На перетиніцих позначок буде центр отвору під трубу. Свердлять його перовим свердлом.Зверніть увагу, що діаметр отвору, що має на 3-5 мм, перевищувати діаметр труби. У цій ситуації отвір частково виходитиме за кордон ламелі. Якщо шматочки, що залишилися, заважають дошці стати на місце, то вони відпилюються.

Якщо труба знаходиться на деякій відстані від стіни, то надходять таким чином. Спочатку, за описаною вище методикою, визначають центр труби. На звороті дошки просвердлюють отвір. Потім частину паркетної дошки, яка буде за трубою, потрібно відпиляти строго по центру готового отвору. Ці елементи встановлюються в загальну конструкцію покриття підлоги звичайним способом, але стик між ними, проклеюється силіконовим герметиком. Є спеціальні клеї для паркетної дошки, але вони високі у ціні. А застосування силіконового герметика нічим не шкодить матеріалу. Крім того, клейовий шов має високу еластичність.

Встановлення плінтуса

Після витримки встановлюють плінтуса. Залежно від їхнього профілю, спочатку фіксують до стіни кріплення, і в нього вставляють планки плінтуса. Для їх з'єднання використовують відповідну фурнітуру.

Догляд за паркетною підлогою

Залежно від виду паркетної дошки підбирають і варіанти догляду. Зокрема, якщо поверхня покрита лаком, її протирають трохи вологою ганчіркою. Якщо паркетна дошка покрита восковим складом, то очищати забруднення краще сухою безворсовою серветкою.