Утеплення фасадів пінопластом своїми руками технологія (фото та відео)

Технологія утеплення фасадів пінопластом відрізняється простотою та відносно малими витратами. Вона не вимагає наявності надзвичайно складних навичок або спеціального дорогого обладнання, тому пінопласт залишається найбільш популярним теплоізоляційним матеріалом серед домовласників-приватників, які все, що тільки можливо, вважають за краще робити своїми силами. Він не тільки запобігає тепловтратам через зовнішні стіни будинку, але й захищає їх від негативного впливу з боку зовнішнього середовища (вологість, температурні перепади і т.д.), сприяючи збільшенню терміну служби будівлі та скорочення обсягів робіт з його ремонту. Пінопласт («офіційна» назва – пінополістирол) майже нічого не важить і дуже легко піддається обробці, тому для його монтажу знадобиться лише скромний перелік інструментів та коротка інструкція.

Схема влаштування утеплення фасаду.

Види пінопласту та його основні характеристики

Насамперед необхідно вирішити, який саме пінопласт ви використовуватимете. Останнім часом можна часто чути дуже наполегливі рекомендації застосовувати екструдований пінопласт, який є дорожчим, ніж звичайний, одержуваний способом спінювання. Однак такі поради здебільшого походять від виробників даного матеріалу, в об'єктивності яких є привід засумніватися. На думку багатьох знавців цього питання, застосування дорогого екструдованого пінопласту для утеплення фасадів є недоцільним.

Щільність пінопласту варіюється в широких межах від 9 до 40 кг/куб. м. Зі збільшенням цього параметра знижуються теплоізоляційні характеристики (незначно), але збільшуються властивості міцності. Загалом для теплоізоляції стін,зважаючи на відсутність скільки-небудь значного навантаження, підійде будь-яка марка, але з урахуванням того, що матеріал перебуватиме фактично на вулиці, краще придбати плити із середньою щільністю.

До пінопласту високої якості додають антипірен та інші компоненти, які роблять його негорючим. Однак, вибираючи такий пінопласт, слід враховувати, що він все одно становитиме серйозну небезпеку у разі виникнення пожежі. Вона полягає у виділенні величезної кількості токсичного диму, що є результатом термічного розкладання, що відбувається в пінопласті під впливом високих температур.

Найкращим чином для утеплення зовнішніх конструкцій, що захищають, підходить профільний пінопласт. Це плити, забезпечені конструктивними елементами (бічні замки та ін.), які полегшують кріплення утеплювача та укладання армуючої сітки. Важлива перевага профільного пінопласту полягає в тому, що він монтується без утворення наскрізних швів між окремими плитами. Їх товщину підбирають, виходячи з потрібного термічного опору стіни, оптимальне її значення становить 25-45 мм.

Перш ніж починати утеплення фасадів пінопластом, слід обміркувати та вибрати матеріал для зовнішнього облицювання. Вона необхідна не тільки з естетичних міркувань, але й для захисту пінопласту від впливу ультрафіолету та механічних пошкоджень. Найдорожчий і найпрестижніший варіант - оздоблення натуральним каменем. Більш доступним буде облицювання зі штучного каменю чи сайдингу. Ну, а найпростіший і недорогий метод - нанесення поверх утеплювача декоративної штукатурки або шпаклівка з подальшим фарбуванням. Варіант із оштукатурюванням доцільний і в тому випадку, якщо поверхня стіни після монтажу утеплювача потребує вирівнювання.

Утепленняпінопластом зовнішніх стін: технологія підготовки поверхні

Схема нанесення розчину на аркуші пінопласту.

Перед роботою перевірте наявність стандартного для будь-яких будівельних робіт набору інструментів, таких як:

рулетка;
будівельний рівень;
дриль із перфоратором;
шуруповерт (його можна замінити звичайною викруткою за умови, що ви маєте достатній запас витривалості та терпіння);
набір шпателів.

Крім інструментів і, власне, пінопласту, знадобиться клей (підійде "Полімін", Ceresit або аналогічні марки) та дюбелі. Їхня кількість залежить від площі фасадів, на яких будуть проводитися роботи з утеплення. Середня витрата – 6-8 дюбелів на кв. м. Також необхідно придбати армуючу сітку і кілька дерев'яних рейок (підійде і металевий профіль), загальна довжина яких відповідає зовнішньому периметру будівлі.

Пінопласт чудово приховує нерівності та різні дефекти поверхні стіни, але все-таки дуже бажано, щоб вона була відносно рівною. Наявність пагорбів і западин не лише ускладнить монтаж, а й призведе до пролому плити пінопласту у разі ударної дії на поверхню стіни. Допустимими вважаються нерівності заввишки 10-15 мм.

Таке розташування кріплень не дасть кутам пінопласту задертися.

Якщо стіну було пофарбовано із застосуванням фарби марки ПФ, таке покриття слід повністю видалити. Інші види фарб досить просто підчистити, видаливши фрагменти покриття, що відшаровуються.

Якщо стіна була колись оштукатурена, її слід обережно простукати для виявлення пухких ділянок штукатурки, що відшарувалися. У місцях, де штукатурне покриття кришиться та обсипається, його треба збити. Якщо ж всяповерхня штукатурки від дотику починає сипатися, стіну слід прогрунтувати (грунтовка наноситься розпилювачем) і зашпаклювати, додавши в шпаклювальний розчин клей ПВА.

Грунтовка фасадної поверхні.

Якщо поверхня стіни досить рівна та гладка, а після дотику до неї долонею шкіра залишається чистою, ґрунтовку можна пропустити. За інших випадках вона бажана. Якщо покриття стіни досить міцне, ґрунтовку слід наносити пензлем, якщо ні – за допомогою розпилювача.

Оформлення отворів

На цьому етапі утеплення виконують укладання пінопласту на укосах вікон та дверей з подальшим монтажем відливів у нижній частині вікон.

Правильне кріплення пінопласту до фасаду за допомогою дюбелів.

Укоси отворів утеплюються тоншим пінопластом, ніж основна поверхня фасаду, оскільки товщина теплоізоляційного пирога (клейовий шар + пінопласт + армосітка + облицювання) в цьому місці обмежена шириною видимої частини віконної рами, за яку він не повинен виступати.
Ширина панелі пінопласту, що встановлюється на укосі, повинна бути такою, щоб її край виступав за лицьову поверхню фасаду не менше ніж на 10 мм. Завдяки цьому простіше здійснити стикування цієї панелі з утеплювачем, закріпленим на стіні біля отвору.
Якщо клей купувався в сухому вигляді, його необхідно приготувати згідно з наведеною на упаковці рецептурою. Для закріплення пінопласту на укосах знадобиться невелика порція порошку, який слід поступово засипати при постійному перемішуванні у воду, взяту необхідному обсязі. Після цього клейова суміш розмішується до однорідної консистенції. Цю операцію виконують двічі з 5-хвилинною перервою. Розмішувати клей або іншу суміш найпростіше здопомогою електродриля зі спеціальною насадкою-міксером.
Після утеплення укосів приступають до монтажу відливів під вікнами. Ширина відливу має бути такою, щоб після монтажу пінопласту та облицювання його кінець виступав на 30-40 мм за поверхню стіни. Робити відлив ширшим не слід, інакше він буде надто сильний шум під час дощу.

Встановлення відливу слід робити дуже ретельно. Наявність найменшої щілини спричинить попадання атмосферної вологи під шар утеплювача. Найлегше монтувати відливи на пластикові вікна, на рамах яких передбачено спеціальний паз для цієї деталі.

В інших випадках зазор між відливом та віконною рамою доводиться ретельно герметизувати.

Монтаж пінопласту на основній частині фасаду

Розподіл температури за товщиною стінки при утепленні зовні.

Якщо поверхня стіни досить рівна та міцна, слід застосовувати мокрий спосіб кріплення пінопласту, тобто його посадку на клей. Цей варіант простіший і дешевший, ніж кріплення на дюбелях. Однак після висихання клею рекомендується додатково прикріпити плити утеплювача невеликою кількістю дюбелів, що дозволить запобігти їхньому відставанню від стін під впливом вітрового навантаження. Глибина отвору в стіні під установку гільзи розпірної дюбеля повинна становити 50-60 мм.

Перед наклеюванням пінопласту вздовж нижнього краю майбутнього теплоізоляційного шару необхідно закріпити дерев'яну або металеву рейку, яка виконуватиме функцію опори. Без цієї деталі пінопластові панелі, незважаючи на свою невелику вагу, поступово ковзатимуть вниз, поки клей не почне підсихати. Кріпити опорну планку слід дюбелями швидкий монтаж або звичайними з кроком 300 мм.
Для нанесення клеювикористовують шпатель з гребінчастою формою і два звичайні, вузький (шириною від 80 до 100 мм) і широкий (близько 200 мм). При обклеюванні рівних стін клей гребінчастим шпателем наносять на пінопласт. Якщо висота нерівностей на поверхні, що утеплюється, перевищує 10 мм, клей слід накидати на стіну так само, як накидають розчин при оштукатурюванні. Такий спосіб дозволяє монтажнику правильно розподілити клей з урахуванням усіх нерівностей, збільшуючи або зменшуючи товщину шару там, де це необхідно. Якщо при наявності значних нерівностей клей наносити рівним шаром на пінопластову плиту, в деяких місцях його кількість може виявитися недостатньою, через що кріплення плити виявиться ненадійним.
При наклеюванні теплоізоляційну плиту із зусиллям притискають до стіни, при цьому за допомогою будівельного рівня слід забезпечити строго вертикальне положення.
При укладанні нового горизонтального ряду плити утеплювача слід зрушувати щодо плит попереднього ряду так, щоб вертикальні шви між ними не збігалися. При цьому необхідно стежити, щоб клей не потрапляв у шви між плитами.

З метою пожежної безпеки навколо дверних та віконних отворів слід виконати утеплення з негорючого матеріалу — мінеральної вати.

Інші роботи: зміцнення

Монтаж куточків та армуючої сітки: кутові стики між плитами, як навколо отворів, так і по кутах будівлі, необхідно зміцнити за допомогою алюмінієвого профілю у вигляді перфорованого куточка.

Поверхня пінопласту промазується клеєм, після чого по ній розкочується армуюча сітка. Нахльостування при її укладанні має становити 50-70 мм, на кутах - від 120 до 200 мм. У нижній зоні теплоізоляції, що припадає на цоколь, сітку необхідно укласти у два шари. Післяукладання її знову змащують клеєм.

Роботи з облицювання слід розпочинати лише через 48 годин після укладання армуючої сітки.

Якщо після утеплення планується штукатурка стіни або її шпаклівка, поверх теплоізоляційного шару слід нанести грунтовку.