Вигонка цибулі на перо - Вирощування рослин на гідропоніці
| Вигонка цибулі на перо |
| Сторінка 2 |
| Сторінка 3 |
| Сторінка 4 |
Вигляд не винятковий і добрий, але й не найгидкіший. Приблизно дуже схоже, що зазвичай і буває. Деякі вже близькі до «підходу».
Якщо розглянете знімок вкотре, подивіться уважніше – на цибулинах, наприклад 1, 3 і п'ять вже можна розглянути деяке «провалювання» - результат «перевірки м'якість пальцями». Тобто вже близько. Єдине, п'яти діб для них – забагато. У цих умовах без підживлення живильним розчином (або ґрунтом) цибулина виробляється дуже швидко. За двотижневої або близько того «швидкої» вигонки – вже за добу відбуваються досить значні зміни. Більше того – різниця, як правило, помітна вже і через половину доби – день, ніч – вже приємніша картинка. Тобто рішення ухвалювати можна цілком оперативно – зняти вранці чи дати постояти до вечора чи взагалі перенести на завтра.
Дівчата попросили додому, хто ж дівчатам відмовить, взяли без нагляду, самі хто двісті грам, а хто п'ятсот. Салати у всіх на носі. Взяли не найкрасивіший, у повній товарній готовності, а трохи простіше (як «свідомі» співробітниці). На біду – виявився саме репортажний. Хоча лиха то ніякого й немає – дівчата з вітамінами. Але без зважування, тобто «концерт», зіпсований.
Приріст ваги, справді, досі був би явний. Цибулю «посмикали» не весь, трохи менше десятка цибулин особливо твердих і не дозрілих на момент «грабунку» стирчать досі.
Компресори. Починав з того що було в акваріумах, найслабших, китайських, польських і так далі. Зараз 4-х канальні 12 Ватт Sera Air 550R. (550 літрів на годину начотири канали). Досить зручні, потужні та тихі. Є недолік - з часом (у деяких екземплярів, не у всіх) з'являється деяка нерівномірність каналами.
Загальний зміст такий - при моїх параметрах "бака" (висота 20 см, ємність води близько 40 літрів, відстань від денця цибулі до поверхні води 1-3 см) компресор повинен продувати шар води досить сильно, щоб на поверхні обов'язково були бризками, що досить добре лопаються. бульбашки. Бажано рівномірно по всіх площах, без явних "мертвих" зон. Тому краще не аераторне каміння, а довгі аераторні трубки від бортика до бортика.
Власне потужності компресора і повинно вистачати, щоб рівномірно продути таку довгу трубку. У мене мертва зона виходить в деяких баках, в районі введення шлангів 2-3 цибулини (не завжди), але дуже часто "відстають". Правда це не від потужності компресора, а "аератори" закороткі.
Що це виходить у літрах за хвилину? Нехай для зручності рахунку 600 літрів на годину, виходить близько 10 л на чотири канали. Отже, у мене - на першому етапі/перший ярус (нарощування коренів, початок росту зелені) - 5 л на бак за хвилину, на другому етапі/другий ярус (основне зростання пера) - 2,5 л. На третьому - досвітка/доведення пера "до розуму" - 0 л. На третьому - теж можна дмухати, я не дую "з економії". Просто – не вистачає компресорів. А коли вистачає - все одно виникає бажання "сильніше" подути на початку і фінал автоматично залишається без продування. Насправді є сенс дмухати до самого кінця, хоча потужність продування можна дуже сильно зменшити.
Було питанняглибині посадки і про можливість підвищити щільність посадки, застосовуючи крупноячеистую сітку і висаджуючи цибулини практично впритул. Звичайно можна. Експериментувати і можна і потрібно якзавгодно. А потім порівнювати результат. Вийшло краще – залишайте, гірше – повертайтеся до попереднього. Щоправда, мені деякі негативні моменти при цьому бачаться, можливо вони й не суттєві й помітної ролі не зіграють – але все ж таки скажу.
Насаджувати цибулину на дротяний гачок, мабуть, все-таки не потрібно. Не потрібні їй зайві ушкодження - цвілі, гнилі, хвороби ушкоджену цибулю переслідують досить часто. Грати або сітка дещо знизить вологість повітряної подушки під кришкою. Звичайно, це не біда, але за рівнем води в баку доведеться стежити ретельніше і, можливо, ретельніше рівняти бак по горизонту, щоб не було помітних перекосів. У моєму випадку це робити не обов'язково.
Багато баків у мене стоять не дуже рівно, "горизонт" поверхні може змінюватися навіть на пару сантиметрів - із закритою кришкою цибуля спокійно дістає воду при різниці відстані до поверхні від 0,5 до 3-3,5 см. Боюся, що з сіткою цього може не вийти - спробуйте.
Друге за сіткою. У випадку з пінопластовою кришкою, як Ви помітили, є можливість сильно економити на корисній площі і на витратах на електрику для освітлення і на освітлювальну техніку. У випадку триярусного стелажу, коли потреби у освітленні на перших двох етапах немає, ми й нічого не обладнаємо і не світимо. Просто "женемо" кришку вгору по стелажу на місце, що звільняється. Дуже зручно – всі повністю зняли та переставили, повне вагове навантаження при цьому на кришку 2,5-3,0-3,5 кілограма – працювати дуже легко. Переставляється за дві секунди. З сіткою цього може не вийти або доведеться кріпити її на жорстку раму, знову ж таки можна пробувати і порівнювати.
Щільності посадки. Звичайно, можна збільшити. Можливо, це навіть дасть помітний економічний ефект. Яцього не роблю, як видно на фото – посадка не дуже щільна. Поясню чому.
По-перше, зберігається жорсткість кришки для її "переїзду"/переміщення з місця на місце. По-друге. Можливо Ви звернули увагу – окремі цибулини. При такому способі посадки Ви взагалі можете забезпечити КОЖНІЙ ОКРЕМІЙ Цибулинці - найбільш оптимальні для неї індивідуальні умови. Тобто кожну окрему цибулину можна легко будь-якої миті витягти і переставити в будь-який інший бак. Відстає – нехай сидить у старому і далі. Підростає - переміщайте на вільне місце у верхній, тепло або холод, або на світло - як завгодно. Тобто будь-яку цибулину можна гнати стелажами як на конвеєрі індивідуально. При щільній посадці це робити важко, починають помітно сплутуватися і заважати один одному коріння. Те саме і при прибиранні. Частина цибулин вже готова – їх можна спокійно витягти на продаж, частину, яка ще може постояти – не чіпаємо. При щільній посадці доведеться знімати все відразу або додатково морочитися.
Звідси ж і глибина. Мені здається 20 см, як у мене, близько до оптимального. І продувається легко і корінням вистачає місця. 15 см теж думаю буде цілком добре. Мені здається, що можливо і до 10, але, напевно, 10 см і менше - це вже критично. Знову ж таки виходить дуже щільна коренева подушка. Вона заважає і продуватися, і переставляти кришки, рухати цибулини індивідуально. Якщо цього робити не збираєтеся - напевно висота цілком можливо і менше 10 см. Знову ж таки - пробуйте.
Влітку можна, звичайно, спробувати його обдурити, дати "поспати" у темряві та холоді, в районі 0 градусів, іноді намагаються і до мінус 5-6. Тримають 2-3 тижні, хто як. Але особисто я, таку "ранню" цибулю "завести" і не намагався.
Вигонка сівка. Сівок взагалі женетьсялегко та швидко. Єдиний та важливий мінус – у нього дуже невеликий вихід. Малий запас поживних речовин у вихідній цибулині. В результаті і перо виходить не великим та м'ясистим, а дуже тонким. В результаті – урожай вкрай невеликий. Більше зовні схоже на шнит-цибулю. І попит на нього гірший у результаті.
Баки в цьому випадку можуть бути зовсім невеликими, з тонкою кришкою. Отвори дуже маленькі і поруч, що стоять, майже як перфорація – схоже, як в аптеках або фармкоманіях вставляють ампули. Часник у таких маленьких дірках також можна і зручно виганяти.
В цілому ж – вигонка сівачка не дуже рентабельна. Може бути навіть краще, якщо його традиційним способом на зелень вирощувати, він у такому разі хоч вагу набере. Я теж спершу сівок виганяв, але пізніше перестав. Хоча сама по собі сеянка росте, дійсно, ну дуже швидко. Зате коріння у нього виходить - ну просто шалене. Розкішні чисті білі коси. Хоч дівчаткам на шиньйони здавай. Придумати б, що з цим корінням з користю робити - було б чудово.