Виправлення праворульного ксенону на Тойєті
Власникам лінзованого світла автомобілів марки Toyota присвячується
Пошук інформації в інтернеті на тему переробки моєї оптики не дав вагомих результатів, проте "теоретично" ця операція здавалася цілком здійсненною, що згодом підтвердилося на власній практиці.
Зняття бампера та фар.
Потрібна головка на 13 і плоска викрутка.
Щоб зняти бампер знизу необхідно відкрутити 2 болти та 4 саморізи по периметру бампера, зняти кліпсу із захисту підкрилка передньої колісної арки в місці з'єднання бампера з крилом, відтягнути на пару см і під нею викрутити ще один саморіз. Після цього край бампера потягнути на 1 см вниз (щоб вийшов з паза кріплення болта), а потім відводити убік - доки він не вийде із засувок за місцем з'єднання з крилом.
Ще одна кліпса на бампері зверху під декоративними ґратами капота. Після цього бампер стягується за напрямком руху авто (під фарами бампер тримається в затискачах, тому тягнути зусиллям). Після цього від'єднуємо роз'єми ПТФ. Відкручуємо 3 саморізи на "вухах" кріплення на кожній фарі, заганяємо викрутку під низ кріплення фари - між корпусом фари та затискачем. Змикаємо фару за напрямом руху авто. Всі електричні роз'єми на фарі набагато зручніше знімати після зняття фари з кріплень
Розбір фари.
Потрібно: фен промисловий, бавовняні рукавички, пара напильників, плоский надфіль, паяльник 100 ват, паяльна кислота, припій, прямі руки, напої за смаком. :)
Перед розбором фари обов'язково ретельно помити з миючим засобом усю фару - особливу увагу місцю з'єднання скла та корпусу фари. Фару тримати склом вгору щоб уникнути попадання води всередину фари через отвори для компенсації перепадутиску.
Знімати скло найзручніше в чотири руки (в бавовняних рукавичках) - попередньо протягом 5 хвилин прогрівати феном по периметру з'єднання скла і корпусу. Температуру фена ставив у діапазоні 350-400 градусів. Якщо датчика температури на фені немає, то температуру можна виставити на дотик. У мене почав плавиться пластик при тем-ре фена 450 гр.
Зняття скла проводиться лише руками, без використання викруток. Починати відривати скло найзручніше з нижнього зовнішнього (тупого) кута, у напрямку до найгострішого нижнього внутрішнього кута. Відгинаються по черзі пластикові клямки і одночасно скло відтягується невеликим зусиллям на 1-2 см. У цей час на шов подається струмінь гарячого повітря, герметик розігрівається і починає від'єднуватись від скла при меншому зазорі. На склі не повинно залишатися герметика, він повинен залишитись у шві на корпусі фари.
Не торкайтеся герметика - він дуже липкий навіть при кімнатній температурі, прилипає і до пальців і до рукавичок. Так що той бруд який залишився на герметиці вже не відвалиться. Скло я садив на цей-таки герметик - фара витримала і морози і автомобільну мийку. Відпотівання та попадання води у фари не виявлено.
Коли герметик повністю відійшов від скла фару бажано перевернути склом вниз і потім зняти скло. Пов'язано це з тим, що до скла фари знизу зсередини кріпиться декоративний хромований кожух, що закриває начинки фари. Він може відламатися, якщо його не притримувати разом зі склом фари.
Розбір лінзи.
Перед зняттям та розбиранням блоку ближнього світла з лінзою – бажано зробити детальні фотографії місць кріплення всього блоку до станини, та лінзи до відбивача, зробити позначки маркером (позначені стрілками) – для виставлення у вихіднезаводський стан. Тим самим позбавити себе від можливих проблем із співвісністю лінзи та відбивача та завалу горизонту лінії ближнього світла.
Розбір фари найкраще проводити у непиляному приміщенні. Внутрішні деталі фари, з якими не ведеться робота, бажано захистити від осідання на них пилу та попадання бруду, тим самим збережіть естетичний вигляд фари після складання.
Відкриваємо задню кришку на корпусі фари, від'єднуємо високовольтний провід та виймаємо ксенонову лампу. Окручуємо 4 шурупи і знімаємо блок відбивача з лінзою.
Робимо позначки і фото (теж можуть знадобитися) і відкручуємо 3 шурупи.
Приступаємо до основної мети нашої роботи- переробки металевої шторки під євро-стандарт. Наша мета малюнок Б (праворуч)
У масштабі з лінійкою стає ясно, що спилювати шторку доведеться приблизно на 1 мм. На прямій дорозі перед автомобілем це дасть перепад світла 5-10 метрів. Тож треба працювати дуже акуратно, не стікати зайвого та витримати площину. Не забудьте подряпати мітки (стрілочки на малюнку) за якими робитимете "галку" зворотної цієї. Я користувався 2 напилками спочатку більш грубим потім дрібніше (на мій 2 номер) для фінішної обробки. сточувати бажано в напрямку лінії вирубки, а не перпендикулярно, так менше шансів наробити ям. В результаті спилювання я отримав "американське світло" Експлуатувати авто з такою шторкою можна, але так як регулятор висоти фар загальний для ближнього і далекого світла, то при опусканні ближнього далекий світитиме не вздовж горизонту.
Тепер необхідно створити виступ на протилежній половині шторки. Є кілька способів зробити це. Але треба врахувати кілька моментів:
1) Високатемпература шторки під час роботи фари – думаю до 80 гр. ,
2) ультрафіолет у великій кількості,
3) висота всього 1 мм та гострі прямокутні краї для світловиділення.
Тож вирішив робити з олова. Варіант із холодним зварюванням відхилив через ультрафіолет.
Доріжку напаяв за допомогою 100 ватного паяльника та кислоти прямо на ошкурене ребро шторки. Головне, щоб було напаяно із запасом на обточування.
Лінію "горизонту" по олову вивів напилком, потім - тонким надфілем обробив задню та передню площини (відігнувши трохи верхню частину вирубки шторки щоб можна було підлізти надфілем) зробивши доріжку з олова по товщині вирубки приблизно 1 мм. із чіткими гострими гранями. Потім зробив "галку" за старими мітками, довжиною приблизно 3 мм.
Зверніть увагу на стрілку, шторку я спилював не з самого початку, про відступивши від краю ця область все одно знаходиться за відбивачем і у формуванні пучка світла не бере участі. Однак по ній набагато легше вирівнювати площину.
Тепер потрібно знежирити металеву вирубку, потім обов'язково протерти скляну лінзу сухою ганчірочкою зсередини (з боку відбивача), там є не видимий при вимкненому ближньому світлі або в розібраному вигляді наліт, але він чітко видно при включенні фари (білий відтінок лінзи). Після цього можна збирати фару, не забуваючи виставити за зробленими мітками лінзу та відбивач зі шторкою, а також блок ближнього світла на станині.
Скло приклеюємо у зворотній послідовності, після цього прогріваємо фару хвилин 10 по лінії шва для кращої адгезії герметика та скла фари.
Ставимо фари на місце і насолоджуємося "євросвітом" :)
P.S. на переробку другої фари у мене пішло 2 години і 1,5 літра пива. Регулювати світло по висотіпісля переробки не довелося, заводські регулювання не збилися, обрій теж не завалив.
Шторку не можна просто перевернути. Шторка зміщена щодо відбивача. Тим більше фари я переробляв по черзі і можливості накласти шторки один на одного для центрування отворів у перевернутому вигляді я не мав. Трудовитрати навіть тимчасові (включаючи ризик зіпсувати її зовсім) на перевертання шторки непорівнянні з трудовитратами на напайку. До речі, на напайку та обробку сходинки пішло не більше 10 хвилин. Доріжка з олова за такої висоти сходинки в 1,2 мм лягає відмінно, якщо щось пішло не так - завжди можна зрізати і переробити.
Варіант із накладною платівкою спочатку до розтину фари розглядався як основний. В інтернеті цей спосіб ситуації зустрічається досить часто. Однак коли побачив на власні очі штамповану пластину, її конфігурацію в "профіль" і точність робіт, які потрібно було виконати - бажання вирізати та підганяти за місцем пластинку зникло. Пластину не став робити так як її складніше зігнути і закріпити по контуру штампування і - не зрозуміло яка грань бере участь у відсіканні світла, внутрішня з боку відбивача або зовнішня з боку лінзи, а точність там десяті частки міліметра і зміщення точки фокусу світловідсікання від вихідного непередбачуваний результат. Знімати, ставити та розбирати фару по кілька разів у мене не було жодного бажання, тим більше ціна помилки надто велика. Б.У. фара стоїть далеко за десятку. Та й знайти її не так і просто – Алліонів з такими фарами мало.