Влаштування покрівлі та дахів будинків елементи конструкції

Зведення будь-якого об'єкта завжди закінчується облаштуванням даху. І якщо гараж чи хозпостройка цілком обійдуться плоскою конструкцією з малою кількістю розрахунків вагового навантаження, то влаштування покрівлі житлового будинку потребує уважного підходу і деякого досвіду. Будівництво дахів обумовлюється рядом правил, що пред'являються до вибору матеріалу, дизайну та форми. Загальний характер виконання покрівель багато в чому схожий, проте є відмінності у розрахунках та виконанні конструкцій.

Основні елементи конструкції покрівлі

По готовності каркаса будинку, починається етап зведення покрівлі, для чого зводиться кроквяна система, облаштовується решетування, що є підставою для покрівельного покриття. Дерев'яний матеріал, що використовується у всіх видах робіт, обов'язково обробляється антисептиками, антипренами для запобігання гниття та займання. Поверх крокв укладається гідробар'єр, потім притискні контррейки, а вже на них проводиться монтаж решітки горизонтального типу або решетування.

Влаштування покрівлі приватного будинку починається з вибору матеріалів. Підійти до вибору слід дуже ретельно: за розрахунками фахівців, витрати на зведення даху становлять до 20% від загальної суми кошторису, що більше в будинку підпокрівельного простору, то вище цифра. При виборі покрівельного матеріалу враховуються фактори: кліматичних особливостей регіону (навантаження на покрівлю), форми даху, типу кроквяної системи, решетування. Після чого можна приступати до будівництва крокв.

Зведення кроквяної системи

Довговічність конструкції залежить від усіх етапів влаштування даху, зокрема від правильності та міцності установки крокв. Самі крокви підбираються з добре просушеноїдошки однієї товщини. Перед початком монтажу системи, по всьому периметру будівлі або під кожною кроквяною ногою ставиться брусок (мауерлат) - це робиться для полегшення монтажу крокв. У випадку, коли будинок збудований із цегли, мауерлат закріплюється штирями.

Визначившись із кутом нахилу покрівлі, формою каркаса даху, можна зібрати крайні елементи. Потім облаштовується коник, що з'єднує всю систему, а потім кріпляться проміжні стропи. Не варто забувати про постійну перевірку рівності проміжних елементів по відношенню до крайніх пар.

Цвяхами 1,5-2 см крокви скріплюються вгорі між собою, а з відступом 50-70 см, також з'єднуються дошкою, щоб вийшла буква «А»;
Монтаж крайніх крокв проводиться з напуском за межі стінових панелей приблизно 20-25 см;
Система закріплюється укосами, прибитими між кроквяною ногою та стельовою балкою. Потім будуються всі проміжні елементи системи із дотриманням кроку до 0,5 м.;
Верхня дошка конька пов'язує систему в єдине ціле.

Існує кілька різновидів кроквяної системи:

Висячі – це означає, що нижня частина кроквяної ноги трохи вилазить зі стіни і візуально виглядає «висить» у повітрі. Щоб вся конструкція не впала, її закріплюють упором у дерев'яну балку, що проходить по периметру будівлі. Такий пристрій даху врівноважує всі елементи, за рахунок чого підвищується опір бічному вітру, навантаженням, при цьому стіни практично взагалі звільняються від навантаження – даховий елемент повністю прикриває стінові панелі і частка навантаження на панелі мінімальна. Напруга ж у кроквяній системі гаситься за рахунок шматка бруса, таким чином, навантаження не руйнують покрівлю.
Покрівлі кроквиПоступово розподіляють навантаження на всі вузли, з яких складається покрівля пристрій досить простий: система крокв спирається на обв'язку з дерева (мауерлат і підкроквяний брус). Застосовується конструкція для малих форм, тому що за відсутності внутрішніх опор наслонова система перекриває невеликі прольоти (до 6 метрів). Але якщо є додаткові несучі стіни, то облаштовуються стійки як додаткові елементи покрівлі.

Важливо! Якщо застосовувати ригель, що стягує кроквяні ноги, робити дві опори, то величина прольоту збільшується до 10-16 метрів, що показує зручність будівництва наслонної системи крокв у будь-якому приватному будинку.

Наступний важливий вузол покрівельної конструкції. Для облаштування будуть потрібні дерев'яні бруси розмірами: 50*50;50*60; 60*90; 75*75 та дошки шириною 20-50 мм. Вибір залежить від типу решетування, яке буває:

Суцільний, що виконується з дощок з кроком кріплення 1-2 см. Зазор обов'язково залишається для вільного розширення. Зверху настилається шар фанери.
Розріджена з кроком кріплення 0,4-0,7 м. Обрешітка потрібна для монтажу шиферу, профлиста.
Стандартний з кроком кріплення дощок 0,2-0,4 м.

Важливо! Чим менший розмір одиниці покрівельного покриття, тим менший крок кріплення дощок у решетуванні. Прибивати дошку до крокв краще в двох точках по краях дошки, а не одним цвяхом в середині - даний варіант кріплення гарантує стійкість обрешітки для покрівель і запобігає псуванню настилу при викручуванні.

Герметизація, вентиляція даху

Важливі етапи облаштування покрівель будинків: вентиляція підпокрівельного простору є обов'язковою і забезпечується цілісністю та герметичністю фінального покриття. Якщо покриттям виступає черепиця, тозастосовується вентилювання покрівельного та конькового типу. Покриття з металочерепиці – конькові планки та листи спіненого поліуретану, м'яка покрівля – карнизні короби, канали.

Гідро-, теплоізоляція

Основна функція матеріалів – запобігти попаданню вологи та виходу тепла з дому. Якщо планується облаштування мансарди, застосування утеплювача обов'язково. Гідрозахист гарантує запобігання вологи на листи утеплювача, дерев'яні елементи та продовжує термін їхньої служби.

Монтаж утеплювача проводиться на решетування, щільно притискається в проміжки. Як утеплювальний матеріал застосовується як сучасна продукція, так і плити мінвати, кам'яної вати, пінопласт. А ось гідрозахистом для покрівель приватних будинків відмінно послужить руберойд, укладений у два ряди поверх шару решетування. Рулони розкочуються з припуском щонайменше 15 див, кріплення проводиться цвяхами довжиною 4-6 див із кроком 15-20 див.

Монтаж покрівельного покриття

Фінальний етап роботи, складність якого залежить від вибору матеріалу для покриття. При всій простоті роботи є кілька порад, що допомагають правильному виконанню процесу:

При облицюванні покрівель шифером монтаж проводиться знизу нагору. Спочатку укласти три перші ряди, потім перевірити рівність, а потім монтувати інші.
Монтаж покриття провадиться з напусками верхніх рядів на нижні. При поздовжньому способі монтажу напуск становить 10-15 см, при поперечному, наприклад, шиферу, робиться напуск на ширину хвилі, тобто лист зліва закінчується малою хвилею, а лист справа накриває велику малу хвилю.
Обов'язкове застосування спеціального кріпильного матеріалу.

В основні вузли входять також труби, слухові вікна, розжолобки. Їхкраще покривати спеціальними листами оцинкованої сталі, яка виробляється для монтажу покрівель. Тип фінального матеріалу має на увазі спосіб укладання: справа наліво або навпаки. У випадку, якщо пристрій даху передбачає наявність житлової/нежитлової мансарди, потрібна прокладка утеплювачем, а наявність повітряного продуху між решетуванням і листами утеплювача величиною в 20-50 мм дозволить уникнути проникнення вологи в листи матеріалу.

Різновиди покрівель та особливості облаштування

Професіонали розрізняють кілька типів покрівель, що найбільш підходять для приватних будівель:

Плоский. Дах, що спирається на стінові панелі однакової висоти. Облаштовується з ухилом не більше 2,5-3%. Мінус форми – погане стікання опадів. Скупчення води призводить до псування покриття. Монтаж покрівлі на хозпостройках не вимагає кроквяної системи, обрешітка суцільна, м'яке покриття (руберойд на клейовій бітумній основі). У житлових будинках такий дах використовують рідко.
Скатна - популярніша для приватних будівель. Кут нахилу у цьому випадку становить до 10%, що виключає тиск снігу та відводить воду в автоматичному режимі. Буває горищна і безгорища скатна покрівля. Наявність теплого горища розширює корисну площу приміщення. Скатні покрівлі поділяються на кілька типів:

Односхилий – вид покрівлі, ухил якої утворюють стінові панелі різної висоти. Відсутність горищного приміщення – мінус, простота монтажу решетування, відсутність кроквяної системи – плюси.
Двосхилим передбачає будівництво крокв за описаним вище способом і виконується у вигляді пари скатів, що спираються на несучі стіни з різних сторін. Побудувати такий дах, користуючись порадами, нескладно. Плюси: міцність, практичність, протистояннявітровим, сніговим навантаженням.
Мансардна - це різновид двосхилого даху з ламаною лінією скатів. Така конструкція значно розширює корисну площу будинку. Швидке будівництво – плюс, витрати на додаткову ізоляцію – мінус.

Щоб побудувати мансардний дах, знадобиться мауерлат 100*100, потім так:

Встановити каркас, підпорками крокв, в якому виступають стійки каркаса з бруса перерізу, аналогічного перерізу поздовжніх балок. По краях будови виставити вертикальні стійки та закріпити до поздовжніх куточків та саморізів. Зробити поверх стійки перемички.
Також виконати інші арки, з'єднавши їх куточками або цвяховими пластинами як перемички.
Крокви по верхніх кінцях обрізати під кутом, підстави брусів оснастити пазами під мауерлат, зафіксувати крокви до основи. Потім обрізати верхні крокви і змонтувати на місця.
Решетування виконується з фанери або дошки, на неї кидається паро-, теплоізоляція, зовнішня сторона прикривається гідроізоляцією.
Укладається покрівельний матеріал.

Важливо! Облаштування мансардного даху не потребує великих фінансових витрат, умінь чи знань. Достатньо точного розрахунку, виконання умови висоти стель (не менше 2,2 метра), а також підбору правильного матеріалу для покриття. При монтажі покрівлі даного типу не слід забувати про мансардні вікна, слухові отвори і хорошу вентиляцію – горищне приміщення накопичує відпрацьоване повітря, тому вентиляція повинна бути особливо добре налагодженою

У приватних будинках також буває вальмовий, напіввальмовий, шатровий або купольний дах, пристрій подібних покрівель потребує певних знань і умінь. Братися самостійно за виготовлення таких конструкцій,не маючи навички, не варто – найменше порушення технології спричинить необхідність заміни всієї конструкції, а отже, додаткові фінансові витрати.