Вороніння в домашніх умовах
Вороніння в домашніх умовах
Рецептів фарбування металевих частин рушниць існує безліч. Використовуючи різні хімічні склади та прийоми забарвлення, можна отримати найрізноманітніші кольори. Але для всіх без винятку методів вороніння загальним є те, що безпосередньо перед забарвленням стовбури та інші металеві деталі рушниць необхідно максимально ретельно очистити від іржі та плям до білизни. І тільки після цього приступають до вороніння. Більшість способів вороніння трудомісткі і припускають використання досить рідкісних хімічних сполук.
Найбільш поширеним і багаторазово перевіреним методом вороніння вважається кислотне оксидування, яке часто називають по-іншому — іржавий лак.
Іржавим лаком називають склади, що викликають посилене іржавіння поверхні сталі з утворенням магнітного окису заліза. Вони являють собою кислі розчини солей заліза, що іноді містять солі ртуті і деяких інших важких металів.
Методика приготування складу «іржавий лак»
Для приготування складу потрібно: - соляна кислота технічна - 50 мл; - азотна кислота концентрована - 54 мл; - стружка чавуну або вуглецевої сталі - 30 г; - металева окалина - 20-30 г; - вода дистильована або питна - 1л.
Процес приготування можна проводити тільки на відкритому повітрі. Слідкуйте за тим, щоб вітер віяввід вас, так як реакція, що відбувається, супроводжується виділенням газу. У скляну колбу ємністю 1,2-1,5 л налийте 50 мл соляної кислоти, додайте туди по одній третині чавунної стружки і окалини, після чого акуратно долийте одну третину азотної кислоти . Через деякий час суміш трохи позеленіє і почне вирувати, нагріваючись і виділяючи газ бурого кольору. Зачекайте, поки реакція трохи заспокоїться, додайте ще стільки ж стружки з окалиною і ще одну третину азотної кислоти. Бурхливе кипіння відновиться ще на кілька хвилин, потім затихне, після чого можна додавати залишки стружки та кислоти.
В результаті у вас має вийти сметаноподібна маса рудого кольору, якій необхідно дати настоятися не менше доби. Обмотайте шийку колби поліетиленовою плівкою, надійно закріпивши останню. Це потрібно зробити, тому що реакція в колбі триватиме ще кілька годин, виділяючи при цьому невелику кількість газу.
Після доби приступайте до другого етапу. До отриманої напередодні сметаноподібної маси додайте до колби один літр приготовленої чистої води. Все, склад для оксидування методом «іржавого лаку» готовий. Вміст колби необхідно збовтати та вилити в посуд із широким горлом, з яким вам зручно буде працювати. На дні колби може залишитися зайва стружка та окалина, яка не вступила в реакцію з кислотою. Приготовлений склад не потребує особливих умов зберігання, за винятком звичайних заходів безпеки, і служитиме вам багато років. Готовий «іржавий лак» безпечний для рук та легень.
Підготовка поверхні металу до оксидування
Перед оксидуванням поверхню металу необхідно ретельно відшліфувати та відполірувати. Для отримання максимально гладкої та рівної поверхніоброблюваного виробу шліфування проводиться кількома етапами. Спочатку шліфування проводиться наждачним папером, від відносно грубого до «нульовки», і закінчується обробкою тонким абразивом. На цьому підготовка металу може вважатися закінченою.
За бажання досягти якіснішого результату можна провести ще одну, додаткову операцію, яка називається відсолювання або матування. Ця операція застосовується перед оксидуванням елітної зброї. Відсалювання зазвичай проводиться на круглих волосяних щітках, із застосуванням паст, що складаються з дрібного абразиву, рівномірно розмішаного в суміші технічного сала і стеарину.
Ріжучі властивості зерен наждака, змащеного салом, значно послаблюються, а органічні кислоти, що є в салі, сприяють видаленню плівки оксидів з металу, що обробляється. В результаті відсалювання поверхня деталей стає значно більш рівною і гладкою, що сприяє більш якісному поліруванню матер'яними колами, змащеними полірувальними пастами. Для отримання високої якості обробки застосовувати відсалювання рекомендується безпосередньо перед поліруванням. Тут необхідно відзначити, що чим вище якість шліфування і полірування, тим краще поверхня металу, що оксидується, протистоїть зносу і тим вище її антикорозійні властивості. Знежирення. Мета цієї операції полягає у видаленні з поверхні металу жирів, різних забруднень та залишків мінеральних масел, оскільки оксидна плівка утворюється лише на чистій металевій поверхні.
Для знежирення застосовується розчин наступного складу (з розрахунку на 1 л води):
- їдкий натр (каустична сода) - 10-15 г; - тринатрійфосфат - 50-70 г; - кальцинована сода - 30-40 г; - рідке скло - 3-5 г.
Якщооксидовані стовбури спаяні олов'яним припоєм, краще буде застосувати наступний склад:
- кальцинована сода - 100-150 г; - рідке скло - 20-30 г.
За обох способів знежирення температура розчину повинна досягати 90—100 °С. Час витримки деталей у розчині - близько 15-30 хв. Після знаходження деталей в знежирювальному розчині вказаний час підніміть стволи - рідина повинна рівномірно покривати поверхню металу, не збираючись у краплі. Можна вважати, що повне знежирення завершено.
Знежирені деталі необхідно ретельно прополоскати у воді. Тепер можна приступати до нанесення на поверхню «іржавого лаку». Намагайтеся скоротити до мінімуму час між цими операціями для того, щоб на поверхні металу не утворилася окисна плівка.
Нанесення «іржавого лаку»
На поверхню за допомогою пензля рівним тонким шаром, уникаючи патьоків, нанесіть «іржавий лак». Особливо ретельно необхідно покрити кінці стволів. Надлишки розчину, краплі в нижніх частинах деталей, у різних пазах та отворах необхідно акуратно видалити пензлем. Дотику до металу голими руками вкрай небажані, тому що в місцях контакту ви не зможете отримати якісного вороніння. Після нанесення складу стволи та інші деталі необхідно помістити в тепле місце (40-60 ° С). Це може бути місце біля печі, батареї, в сушильній шафі. Метал у міру висихання набуватиме світло-рудого кольору. У процесі сушіння колір із світло-рудого перетвориться на темно-оранжевий.
Підсохлу поверхню стволів слід вдруге покрити «іржавим лаком» і повторити процедуру сушіння. У результаті поверхня стовбурів має бути рівномірного темно-жовтогарячого кольору.
Виварювання
Спочатку потрібно приготувати виварювальнийрозчин. У виварювальну ванну (можна використовувати шматок 100-мм труби з привареним дном і нагрівальним елементом від електрочайника) налийте воду, тільки не водопровідну, а дощову. Водопровідна вода містить різні добавки, через які процес виварювання не вийде. Для окислення органічних речовин, що у воді, необхідно додати азотну кислоту з розрахунку 1 -1,5 мл на літр води. Потім потрібно прокип'ятити воду в ємності кілька хвилин, після чого ванна для виварювання стволів готова до роботи.
Стовбури, покриті шаром оксидів темно-жовтогарячого кольору, виварювати в киплячому виварювальному розчині слід протягом 15 хв. У виварювальному розчині окисли темно-жовтогарячого кольору повинні перейти в окис заліза бархатисто-чорного кольору. Якщо в процесі першої виварювання метал місцями не почорнів, а залишився «іржавим», не засмучуйтесь, таке при першій виварці іноді буває. Це відбувається або якщо ви погано знежирили деталь, або погано промили від розчину, що знежирює.
Крацювання
Для цієї операції вам знадобиться кругла щітка з електроприводом. Зробити таку щітку можна так: у господарському магазині купіть дрібну сітку з дроту діаметром 0,1—0,15 мм, ножицями виріжте кілька квадратів або кіл, у центрі проріжте отвір і весь пакет зберіть на оправку за допомогою гайки та шайби. Електроприводом може бути дриль, шліфувальна машинка, електромотор і т. д. При роботі щіткою обов'язково надягайте захисні окуляри для очей.
Стовбури та інші деталі очистіть від пухкого нальоту заліза на крацювальній щітці до отримання чорної блискучої плівки на всій поверхні металу. У тих місцях, де метал не почорнів, а залишився «рудим», вороніння вперше не станеться.
Але це не страшно, оскількиПроведена вами процедура вороніння - лише перша з восьми. Справа в тому, що загальна кількість покриттів стволів «іржавим лаком» має бути не менше восьми. Відповідно, має бути чотири процедури виварювання та чотири операції крацювання.
Промаслювання
Після четвертої операції крацювання поверхня металу набуде кольору графіту. Для видалення залишку вологи з оксидної плівки, яка має товщину в межах 0,6-1,5 мікрона, необхідно провести завершальну операцію промаслювання.
Процедура промаслювання полягає в зануренні деталей, що оксидуються, в ємність з нагрітим нейтральним маслом. Можна використовувати будь-яку машинну олію, нагріту до температури 105-110 °С. Промаслювання триває близько 5 хв. Застосовувати холодне мастило не рекомендується, оскільки воно через велику в'язкість погано заповнить пори оксидної плівки.
Зброя, оксидована за допомогою «іржавого лаку», здатна тривалий час протистояти корозії, перебуваючи в несприятливих умовах.
Продовження життя рушничних стволів
У багатьох мисливців є старі рушниці. Деякі ще у пристойному стані. Багато хто з них відрізняється дивним боєм. Інші дороги як пам'ять. Але ж не секрет, що значна кількість старих рушниць, володіючи хорошими робочими якостями, знаходиться в жалюгідному стані як на вигляд, так і за станом механізмів і стволів.
Видалення іржі з внутрішньої поверхні стволів
Якщо покращити зовнішній вигляд відносно просто, то зробити щось із внутрішньою поверхнею стволів вже складніше. І часом іржаві стовбури продовжують інтенсивно іржавіти, приводячи рушницю до загибелі. А тим часом існує досить простий і доступний спосіб продовження життя іржавих стовбурів. Спосіб цей складається зтрьох послідовних операцій.
Так як старі рушниці, як правило, не мають хромового покриття стовбурів, корозія вражає їх при недбалому відношенні не вибірково, а суцільно. Тому насамперед треба видалити іржу. Зробити це можна за допомогою електродриля з довгою насадкою у вигляді шомпола, але замість звичайного йоржика треба використовувати дрібну шкірку наждачки, бажано на тканинній основі. Щоб шкірка щільно прилягала до поверхні ствола, під неї підкладається поролон. Переміщуючи насадку-шомпол уздовж усього ствола, можна швидко та ефективно видалити практично всю іржу. Вже після цієї операції стволи виглядають значно краще. Але на місці віддаленої іржі залишаються раковини. І найбільша шкода раковин не в тому, що вони деформують дріб. У них накопичуються продукти горіння капсуля та пороху, що призводить до ще інтенсивнішого іржавіння.
Тому друга операція – видалення іржі з раковин. З цим завданням теоретично міг би впоратися йоржик із сталевого дроту, що обертається тим самим дрилем. Але ефективніше діє перетворювач іржі. Цей препарат, перетворюючи іржу, створює мікроскопічну плівку на поверхні раковин, яка перешкоджає (якоюсь мірою) дії агресивних речовин на метал.
Третьою операцією із захисту старих стволів є нанесення на оброблену поверхню хімічного консерванту — автомобільного препарату «Мовіль-2». Цей консервант також здатний вступати в реакцію з іржею; Крім цього, він частково нейтралізує і продукти горіння капсуля та іржі. Крім усього іншого, «Мовіль-2» при нанесенні має рідку консистенцію, а після нанесення твердне, тому заповнивши раковину і затвердівши, він впливає і на обтюрацію, і на зниження деформації дробу, і,звичайно, на захист раковин від корозії. Причому якщо при стрільбі «Мовіль», що знаходиться на неураженій поверхні ствола, стирається, то той, що знаходиться в раковині, залишається неушкодженим і продовжує виконувати свої функції. Звичайно, так триває не завжди — «Мовіль» неминуче вигоряє, і його треба підновлювати. А найкраще застосовувати його замість олії при чищенні рушниці, хоч це і не так зручно. Застосовуючи цей спосіб обробки стволів зсередини, можна продовжити термін служби старої, але дорогого серцю рушниці на великий термін.