Врізання замку в дерев’яні двері, Будівництво дерев’яних будинків

Розрахунок вартості

Матеріали для даху
Скільки коштує збудувати побутівку? Онлайн розрахунок.
Який будинок дешевший?
Як спланувати витрати на будівництво?
Як врізати замок у двері
Сарайчик своїми руками

Врізання замку

Усі внутрішні двері поставляються без замків. Винятком є зовнішні, металеві вхідні двері, де замок становить частину механізму дверей. Нижче викладено технологію врізання замків без допомоги фрезера, ми обійдемося стамескою та свердлами.

Взявшись за монтаж замку потрібно пам'ятати лише два правила:

Не поспішайте. За жодних умов не можна поспішати. Є купа причин, чому цього робити не можна, але найважливіші — поспіх може призвести до травм. У вас є гострий інструмент, є електроінструмент, потрібно бути гранично уважним і приділити безпеці стільки часу, скільки це потрібно. Жодний дефіцит часу не може виправдати недбалого стосунку з інструментом. Якщо немає достатньо часу, відкладіть роботу до моменту, коли ви зможете знову до неї повернутися.
Намагайтеся діяти обережно. Один невірний рух може зіпсувати двері, які коштують дуже суттєві гроші. Звичайно, двері можна буде відреставрувати, прибрати подряпини і т.п. але така робота принесе безсумнівно менше задоволення, а результат буде гіршим за очікуване. І навпаки, акуратна людина гарантовано зможе самостійно встановити замок без проблем, якщо у нього буде інструмент і він чітко представлятиме послідовність дій.

Інструмент

З інструменту знадобиться електродриль, набір свердлів по дереву від 2 мм до 7 мм, перовий свердло, шириною 14 мм (визначається товщиною замку), пара гострих стамесок,одна вузька, одна широка, монтажний косий ніж зі змінними лезами, круглий рашпіль (напилок з великою насічкою), викрутка силова або шуруповерт, лінійка, штангенциркуль.

На фото двері з притвором о чверть. Це означає, що торець дверей має виступ, який накладається на дверну коробку. Його товщина по відношенню до товщини дверей 1/4. Цей виступ називається притвором (див. малюнок нижче).

Плюсом дверей з притвором є:

гарна звукоізоляція
відсутність щілин між дверною коробкою та дверима

Однак установка замка у таку дверну має деяку специфіку. Замки, що встановлюються, і засувки вибирають спеціальні, вони вже, ніж для звичайних дверей.

Врізати у встановлені двері чи зняті?

Ще одна особливість опису - врізання у вже встановлені двері. Зазвичай професіонали врізають замки у двері, які ще не змонтовані. Тут же спочатку були змонтовані двері і тільки потім проводилася врізка. Це не спеціальна послідовність, а просто так склалося історично, що спочатку було змонтовано двері. Плюс суттєвий аргумент на користь врізання у вже встановлені двері - при монтажі замка ще в невстановлені двері, їх доводиться ставити на протилежний торець. Якщо не захистити край притвора на дверях з боку, на якому вона буде стояти, він зіпсується під дією ваги дверей.

Якщо двері ще не встановлені, для захисту кромки, на якій вони будуть стояти на підлозі, виберіть кілька однакових брусків за товщиною більше, ніж ширина притвора і прикрутіть їх у кількох місцях з торця. Щоб отворів від шурупів не було помітно, закріпіть їх там, де кріпляться петлі.

Врізання замку

Ну і нарешті на фото наведено приклад установкине замку, а клямки, а самі двері встановлені при вході в санвузол. Встановлення замка від установки клямки практично нічим не відрізняється, тому складнощів ніяких виникнути не повинно. Щоб двері можна було надійно зафіксувати, між підлогою та дверима було щільно підсунуто пару дерев'яних клинів, які легко забираються за потреби.

Отже, починаємо з розмітки. Щоб легше було розмічати на полотно дверей, був наклеїти малярський скотч — дві смуги клейкої паперової стрічки.

Відміряємо від рівня підлоги (не від дверей!) рівно 1 метр. Це стандарт рівня всіх ручок дверей. Цей стандарт полегшує використання дверей у будинку — людина звикає до певного рівня і може, не задумуючись, простягати руки та відчиняти двері. Варто на одних дверях зробити буквально на кілька сантиметрів нижче або вище - це буде відразу помітно. Відміряли 1 метр, проводимо лінію, це рівень ручки дверей. Розмічаємо всі основні осьові лінії. Встановлюємо замок впритул до притвора, притягнувши його тильною стороною до торця дверей шурупами, як показано на фото і обводимо основу замка. Я роблю це гострим та коротким монтажним ножем, прорізуючи межі міліметра на 2-3. Це спрощує вибірку у двері під основу замку.

Вибираємо за допомогою гострої стамески та ножа паз під основу замка на товщину, щоб металева пластина повністю ховалася. Утоплювати її глибше не варто. Основа замку просто має бути «заподлицо» з торцем дверей. Ніж використовується з новим лезом. Стамеску правимо за необхідності про брусок так, щоб вона була бездоганно гострою. Тупим інструментом не можна зробити роботу обережно. Тупий інструмент змушує докладати значних зусиль, тому буває небезпечнішим.

Намагайтеся не заходити за краї, це важливий момент. А наскільки рівно буде обрана площина не так важливо, там все одно вибиратиметься глибокий паз під тіло замка. Періодично перевіряйте, де потрібно ще вибрати матеріал, прикладаючи замок основою, як показано нижче.

Коли під основу місце у дверях вибрано на потрібну глибину, приступаємо до розмітки паза під тіло замка. Потрібно з'єднати лінією між центрами отворів від шурупів кріплення замка, відзначивши вісь на полотні і відзначити симетрично щодо неї рівно на ширину замка і висоту тіла так, щоб отримати на торці прямокутник, що точно повторює паз під тіло замка. Осьова лінія буде використана для розмітки цетрів отворів під час вибірки паза за допомогою перового свердла.

Вимірюємо товщину замка у найширшому місці. Підбираємо перовий свердло точно по ширині. Свердло ширше ніяких переваг не дасть, але може послабити двері, т.к. стіни будуть тоншими, ніж могли б бути. Свердло тонше змусить попрацювати стамескою значно більше.

Вимірюємо лінійкою або штангенциркулем глибину тіла замку - відстань, на яку потрібно вибрати паз під замок у двері.

На затиснутому в патрон свердлі відзначаємо таку відстань, на яку потрібно вибрати паз. Позначку на свердлі робимо у вигляді кільця ізоленти. При вимірі не враховуємо гострий центруючий кінчик у перового свердла, див. фото.

По розмічених лініях вибираємо тіло дверей на глибину, позначену на свердлі ізолентою. Центри отворів вибирайте так, щоб відстань між центрами була більшою за діаметр свердла, інакше отвори будуть перетинатися, значно ускладнюючи свердління. Просвердліть спочатку найвищеотвір, намагаючись, щоб свердло було строго перпендикулярно торцю дверей (у площині полотна), потім найнижчий. Потім просвердліть ті, що залишилися. Рукавички при свердлінні зніміть, вони можуть намотатися на патрон, що обертається.

Результат має бути приблизно такий, як на фото. Тут видно, що два отвори перетнулися, намагайтеся при свердлінні уникати подібних ситуацій.

За допомогою стамески акуратно виберіть дерево, що залишилося, зробивши паз прямокутним.

Періодично приміряйте замок. При примірюванні анодований метал корпусу залишає темні місця на дереві там, де він із зусиллям третиться. Витягнувши замок після примірки, ми побачимо місця, які заважають замку стати на місце. Заберіть ці місця за допомогою стамески та рашпілю.

На фото нижче видно у верхній частині паза темну смугу, де корпус замку упирався у кут. У цьому місці дерево було вибрано за допомогою стамески та напилка. Після цього замок ставиться у готовий паз без зусиль.

Отже, ми виконали серйозну роботу і перший, значний етап можна вважати завершеним — для замку зроблено паз, замок ставиться у двері. Ось так це виглядає:

Наступний етап - встановлення дверних ручок та фіксатора клямки.

По раніше розмічених місцях (можна звіритися ще раз, діставши замок і приклавши його зовні до полотна так, щоб осьові лінії збігалися з краями) свердлимо отвори тим самим свердлом під важіль. Послідовність така: Тримаючи перпендикулярно свердло до полотна, акуратно свердлимо отвір до паза + ще настільки, щоб з протилежного боку дверей з'явився центруючий кінчик свердла.

З іншого боку цим же свердлом свердлимо так,щоб центри отворів збігалися. Від точності цієї операції залежить, чи доведеться підганяти краї отвору круглим рашпилем, щоб воно не заважало квадратній осі важелів, або не доведеться.

Перевірити збіг можна, встановивши замок. Якщо потрібно, краї отвору можна підрівняти.

Так само свердлимо отвори під фіксатор засувки. Пам'ятаємо, щоб уникнути сколювання шпону починати свердлити потрібно з лицьової частини. Не потрібно намагатись просвердлити отвір за один захід.

Результат перевіряємо, встановивши замок на місце. Краї отворів не повинні заважати встановленню осей ручок та фіксатора.

Ручки додатково кріпляться через отвори в замку один до одного, затискаючи двері через отвори в замку (з боків від осі ручок бачимо 2 отвори).

У встановлений у двері замку вставляємо вісь із ручкою та кріпленням, відзначаємо олівцем центри отворів.

Свердлимо наскрізні отвори, не знімаючи замка, він допомагає, виконуючи роль контролера, не даючи зміститися свердлу.

Під фіксатор клямки наскрізних отворів свердлити не потрібно, там фланець тримача важеля кріпиться короткими шурупами в тіло дверей. Процес кріплення із зовнішнього боку (без ручки фіксатора клямки) видно на фото.

Кріпимо в ручці прямокутну вісь та дві втулки кріплення.

Вставляємо вісь із ручками в замок так, щоб у вільному положенні ручки знаходились у горизонтальному положенні, а вільний хід ручок дозволяв прибирати засувку.

Встановлюємо аналогічно другу ручку, вставляємо два гвинти кріплення, що загвинчуються у втулки, затягуємо,перевіряємо працездатність ручок. Клямка повинна без великих зусиль забиратися при натисканні на ручку з обох боків. При відпусканні ручки повинні повертатися в початкове положення, засувка повністю висуватися.

Перед нагвинчуванням декоративних гайок прибираємо з обох боків малярський скотч. Все, замок урізаний повністю. Залишився невелика частина роботи – вибрати паз під язичок у дверній коробці.

Прикриваємо акуратно двері, відзначаємо олівцем місця на коробці з обох боків клямку. Двері відчиняємо і ставимо їх у положення, щоб вони не заважали. Вимірюємо відстань від притвора на двері до клямки. Накладаємо металеву планку так, щоб від краю дверної коробки була відстань, що не перевищує відстань від притвора до клямки.

Кріпимо в цьому положенні планку, обводимо її олівцем та гострим ножем. При розмітці зважайте на товщину ущільнювача, якщо він передбачений конструкцією. На фото ущільнювач вже встановлений (коричнева смуга мікропористого профілю, правіше за планку).

Вибираємо під планку паз так, щоб планка ховалася в тіло коробки. Під язичок вибираємо паз вже при встановленій планці за допомогою тонкої стамески. Жодних особливостей у цьому немає. Після закінчення я вибраний паз зсередини промакнув шматочком поролону, змоченого в темному лаку. Все, клямка встановлена. Перевірте, чи двері повинні зачинятися і відчинятися без великих зусиль.

Ось так виглядає щойно встановлені ручки на дверях. Якщо всі пункти були виконані з достатньою часткою акуратності – успіх неминучий!