Встановлення кроквяної системи
Добрий день, Семеновичу! Прочитала і побачила як не треба робити, можна отримати креслення як треба робити, фронтони будинку, як і сам будинок зроблені з бруса 200 мм.
Жанна, Усть-Іша, Алтайський край.
Привіт, Жанно з Алтаю!
Для мене легше тричі надрукувати, ніж один раз намалювати, як робиться кроквяна система.
Тим більше, що вже в матеріалах сайту зображував, як це робиться. Але гаразд, заради такої фотогенічної сімейної (?) пари зображу.
Отже, для будинку з бруса, у якого і фронтони теж брусові, кроквяна система для простого двосхилого даху робиться в такий спосіб. По верхньому вінцю зрубу встановлюються кроквяні підстави. Залежно від ширини прольоту (відстань між стінами, на які спираються ці кроквяні підстави) та наявності мансарди, вибирають їх перетин.
Кроквяні основи можуть бути зроблені з простої або оциліндрованої колоди, бруса або обрізної дошки. Як правило, в брусових будинках їх також роблять з такого ж бруса, що і сам основний будинок, хоч і дошка для обрізу цілком підійде.
Оскільки фронтони вашого зрубу рубані, то наважуюся припустити, що і мансардний, а по суті, другий поверх у вас планується. Тому що просто горищне приміщення, в якому не планується жити, не вимагає ретельного підбору перерізу кроквяних підстав, так як навантаження там на стельові балки першого поверху (і в той же час за сумісництвом лаги горища) мінімальні.
Розрахунки перерізу не наводжу, оскільки невідомі параметри вашого зрубу. Просто для прикладу скажу, що для прольоту (без додаткових внутрішніх стін-перегородок першого поверху, які є додатковою опорою) сім метрів і при розташуванні балок один від одного на відстані одного метра, рекомендуєтьсябрус висотою 27 та шириною 20 сантиметрів. /Ставиться на ребро, а не плашмя/.
Основний принцип кроквяної системи (та й усього даху) зрубів з рубаними з бруса фронтонами полягає у повній автономності, тобто незалежності її від самого зрубу. Кроквяні основи укладаються на верхній вінець зрубу (вірніше на два його протилежні колоди), кріпляться.
А кроквяні ноги встановлюються на підстави через певні проміжки, величина яких залежно від навантаження покрівлі коливається найчастіше в межах від 0,6 до 1,5 метра.
При великій довжині кроквяних ніг вони можуть бути посилені всередині самих кроквяних трикутників ригелями та стійками. Що перерозподіляє навантаження, що діють на покрівлю від її власної ваги, вітрові та снігові (якщо сніг затримується на даху).
Автономність покрівлі полягає в тому, що крайні кроквяні трикутники лише прилягають до рубаних із бруса фронтонів, а якщо і пов'язані з ними, то рухомою, а не жорсткою фіксованою системою кріплення.
На ескізах постарався, наскільки це можливо ясніше, зобразити те, що розповідається.
Як пояснення. На кожному фронтоні встановлюють по три технологічні дошки-стійки - дві довжиною близько метра (крайні) та одну в центрі (вище). У дошках є вертикальні пази-отвори, які робляться фрезером чи свердлом. Діаметр отворів трохи більше 10 мм. Довжина близько 120 мм.
Їхня кількість не більше трьох-чотирьох. Розташовуються вони навпроти дерев'яних брусів фронтону, не вдаючись у подробиці - приблизно їх середині. І не навпроти кожного бруса, а через один-два.
Потім через ці пази вставляють шурупи або глухарі діаметром менше ширини пазів і кріплять до бруса. Для того, щоб головки кріплення не проскочили в отворипазів, на нього одягають шайби, зовнішній діаметр яких більший за ширину пазів.
У результаті виходить, що фронтони можуть протягом двох-трьох років після монтажу зрубу кріпитися цими дошками-стійками за ковзною системою (саморези-глухарі завертають не до упору, а з певним люфтом).
Зрозуміло, що фронтони своїми брусами скріплені внутрішніми нагелями і, за ідеєю, не повинні розвалитися. Але на практиці, коли осідання досягає значень 10-15 сантиметрів і більше, це буває, особливо при двох поверхах плюс мансардних фронтонах.
Кроквяні трикутники розташовані поряд з фронтонами не дадуть у жодному разі повалитися фронтонам усередину. Так як дах з решетуванням, вітровими елементами (дошками або металевою перфорованою стрічкою) є жорсткою та стійкою конструкцією.
А щоб фронтони не вивалилися назовні, оскільки їх від цього ніщо не оберігає, протилежні фронтони скріплюють трьома тросиками. Вони мають проходити протягом усього довжину зрубу. За вказаним ескізом. Один вгорі та два внизу. Буває достатнім їх діаметра в 5 мм або трохи більше. На кінцях тросиків монтують коуші, або просто одягають металеві трубки діаметром у пару разів більшим за діаметр тросика, а потім розплющують.
У фронтони повертають металеві гачки, на них одягають петлі тросиків. Для натягу тросиків використовують талрепи. Все це продається у спеціалізованих магазинах кріплення.
Виходить конструкція, коли фронтони мають певний ступінь свободи для своєї усадки і в той же час вони не можуть відхилятися ні назовні, ні усередину, від вертикальних стін зрубу.
Складно та довго робити? Так, але це для себе, раз у житті і з великою гарантією від неприємностей.
Відразу слід зазначити, що цедалеко не єдиний варіант, можливе використання та інших. Просто цей мені імпонує більше за інших і зроблений з урахуванням деяких ситуацій, які можуть бути спрогнозовані.
/Для того, щоб тросики кріплення не проходили по житловому простору мансарди, їх зазвичай ховають у пазухах, тобто у вбудованих шафах, які роблять за вертикальними стійками, що підпирають кроквяні пари. І вище ригелів, тобто горищному просторі.
Через пару років можуть виникнути проблеми, що полягають у тому, що під самим ковзаном за рахунок усадки зрубу утворюється щілина великої величини. Для її усунення доводиться вставляти до неї додатково брус. Особливого навантаження він не нестиме і виконує лише декоративні функції, приховуючи дірку.
А ось щілина між покрівлею і верхом спиляних під кутом брусів фронтону може бути великою. Для того, щоб приховати її, найкраще вважається монтаж карнизів робити так, щоб карниз був коробчастим перерізом великих розмірів. Тобто підшивні дошки карниза не відразу прибивати до дошок решетування, а попередньо збільшити цю відстань набивкою брусків завтовшки до 100 міліметрів. Щоб не використовувати зайвого матеріалу і не "корячитися", зазвичай набивають короткі бруски достатнього перерізу, а потім на них довгі планки товщиною в 2,5 сантиметра і вагонку.
Зрозуміло, що наведено лише найпростіший варіант, а зруб може бути зовсім іншим за конфігурацією, наприклад з наявністю еркерів, що доходять до середини фронтонів, з вальмами або напіввальмами та іншими наворотами. Для кожного варіанта є свої певні особливості устрою кроквяної системи. Тому все робиться за обставин і необхідний прояв певної частки фантазії в межах розумності будівельної практики.
Інші питання щодотемі дахів:
Схема покрівлі старослов'янської хати