Встановлення наличників
Але сьогодні я хочу обговорити не технологію виготовлення декоративних накладних деталей та відбірки профілю вздовж їхньої кромки, а спосіб з'єднання таких деталей у кутах при обробці, наприклад, дверних отворів. Всупереч широко поширеній думці старі майстри досить рідко використовували для цього з'єднання планок «на вус», особливо для накладної лиштви шириною більше 4-5 см. І цьому є дуже просте пояснення. Справа в тому, що вологість повітря в будинку може змінюватися в досить широких межах. Влітку вона, як правило, має максимальне значення, а взимку завдяки роботі опалювальних приладів знижується мало не до нуля.
Мал. 1. Кутове з'єднання широких планок "на вус" має тенденцію "розкриватися" при підвищеній вологості повітря (вгорі) і "роз'їжджатися" при зниженій вологості (внизу).
Відповідно, змінюється і вологість всіх дерев'яних деталей. Змінюються у своїй та його лінійні розміри, причому переважно у поперечному напрямі. А в результаті кутове з'єднання "на вус" двох досить широких планок або "розкривається", або "роз'їжджається" (рис. 1). І чим ширші декоративні планки, тим виразніше цей ефект проявляється. Саме тому старі майстри воліли виконувати кутовий стик досить широких накладних планок за допомогою комбінованого кутового з'єднання встик і зі скосом 45°. При цьому плоскі частини бокової та верхньої лиштви стикуються під прямим кутом, а закруглені кромки - під кутом 45° (рис. 2). Щиро кажучи, мені невідомо, як офіційно правильно називається така сполука. Я називаю його кутовим з'єднанням встик і зі скосом 45°.
Мал. 2. Кутове з'єднання встик і зі скосом в 45° більш стабільно і практично не схильне до деформацій навіть при значних коливаннях вологості повітря.
Головною перевагою цього типу з'єднання є те, що ширина зазору в стику між горизонтальною і вертикальною планками залишається практично незмінною в будь-який час року і за будь-яких коливань вологості навколишнього повітря. Пояснюється це дуже просто. При збільшенні або зменшенні вологості розміри деталей, що сполучаються в поздовжньому напрямку (вздовж волокон деревини) практично не змінюються, а зменшення або збільшення розмірів при зволоженні або усиханні деревини відбуваються в основному в поперечному напрямку (поперек волокон), тому і ширина зазору залишається практично постійною. При правильному і акуратному припасуванні деталей цей зазор завжди залишається майже непомітним. Шпонка у з'єднанні вертикальної та горизонтальної планок (див. рис. 2), а також шпильки, якими лиштва прибиває до брусків дверної коробки, ще більшою мірою посилюють це з'єднання і не дозволяють йому деформуватися.
Мал. 3. Розмітка положення наличників на брусках дверної коробки.
Перш ніж приступати до монтажу декоративних накладок, необхідно на брусках дверної коробки прокреслити лінії (рис. 3), що позначають точне положення внутрішньої кромки лиштви (показані пунктиром). Ці лінії не тільки будуть служити орієнтиром при встановленні наявності, вони також необхідні для точної розмітки деталей кутового стику горизонтальних та вертикальних накладних планок.
Монтаж лиштви я завжди починаю з установки на своє місце двох бічних планок. Спочатку, якщо це необхідно, підганяю та підрізаю найнижчі їхні кінці, тобто там, де декоративні планки стикуються з настилом підлоги та плінтусами. Потім, орієнтуючись вертикальними лініями розмітки на брусках дверної коробки, встановлюю бічні планки на своє місце і відзначаю на внутрішній кромці планкиточку, від якої має починатися скіс під кутом 45° (див. рис. 3).
Мал. 4. Верхній кінець заготовки бічної планки підрізають спочатку під кутом 45°, потім під кутом 90°.
Фото 2. Перш ніж встановлювати бічні планки на своє місце, у верхній кромці торцевій я вибираю паз під плоску шпонку.
По цій мітці спочатку відрізаю за допомогою стусла верхній кінець планки під кутом 45 °, а потім під кутом 90 ° (рис. 4). Орієнтиром для реза під кутом 90° служить добре видима точка перетину лінії, яка відокремлює закруглену частину (калівку) від плоскої частини лиштви і лінії зрізу під кутом 45°. Після цього залишається в торцевій кромці бічних наличників вибрати паз під плоску шпонку
Мал. 5. Бічні планки спочатку я прибиваю не всією висотою, а залишаю верхні кінці довжиною приблизно 1 м вільними.
Фото 3. Точно розмітити заготовку верхньої планки найпростіше, якщо укласти її зверху на торцеві кромки вже встановлених бічних планок.
Тепер залишається підготувати до встановлення верхню горизонтальну планку. Для цього потрібно зробити на обох кінцях заготовки два надрізи під кутом 45° і видалити два короткі фрагменти закругленої кромки планки. Щоб точно розмітити заготовку верхньої планки, я укладаю її зверху на торцеві кромки вже встановлених бічних планок і добре відточеним олівцем ставлю позначки необхідних запилів [фото 3]. Заготівлю верхньої планки краще взяти з невеликим припуском, рівним приблизно 2-3 см, і підрізати по довжині в останній момент за місцем.
Мал. 6. Напрямний кондуктор для точного виконання коротких запилів під кутом 45° верхньої планки лиштви.
Запил під кутом 45° верхньої планки лиштви є найтоншою частиною роботи. Сам по собі запив дуже короткий і щоб йогопройти, знадобиться зробити ножівкою буквально два-три ходи. Але запиляти його треба, точно витримавши заданий кут 45 °. Тому краще зробити для цього дуже простий напрямний кондуктор (мал. б), який направлятиме полотно ножівки під потрібним кутом. Однак якщо потрібно зробити досить багато таких з'єднань, краще все ж таки використовувати торцювально-усову пилку з поворотним столом, незважаючи на те, що вона має солідну вагу і габарити.
Мал. 7. Короткі фрагменти гартування на кінцях верхньої планки можна відрізати ручною ножівкою і підчистити ці місця гостро відточеною стамескою.
Короткий фрагмент гартування на кінці верхньої планки, підрізаний під 45°, можна відрізати або встановленою стаціонарно дисковою пилкою, або ручною ножівкою. від того, наскільки точно виконано цю роботу, залежатиме і зовнішній вигляд готового з'єднання.
Фото 4. Підігнавши кутові з'єднання деталей, відзначаю точки підрізування припуску заготовки верхньої планки по довжині.
Фото 5. Для вибору пазів під шпонку у верхній планці я використовую ручну фрезерну машинку і спеціальну фрезу з направляючим роликом.
Підготовлену верхню планку встановлюю на призначене для неї місце, щоб перевірити, наскільки точно підігнані кутові з'єднання деталей. Якщо все в порядку, відзначаю точки підрізування припуску заготівлі верхньої планки долину
Закінчивши всі попередні операції, я вставляю в обрані пази змащену клеєм шпонку, встановлюю верхню планку лиштви на своє місце і прибиваю її до брусків дверної коробки тонкими гвоздиками без капелюшків.