Вулкан Іджен на острові Ява Індонезією на мопеді

Привіт друзі! Іноді в архівах накопичуються шалені звіти про пройдені дороги. І так приємно у спокійному Гоанському мареві раптом освіжити спогади однорічної давності та викласти їх у власному блозі.

Цього разу розповім про подорож на вулкан Іджен, розташований по сусідству від Балі, серед джунглів стародавнього та безнадійно перенаселеного острова Ява.

Що брати із собою

Як транспорт ми вибрали нехитрі і поширені в Індонезії мопеди Honda Vario 125cc, з невеликим пробігом і досить жвавою динамікою. Їх можна легко знайти в оренду на острові Балі.

Треба сказати, що вже до середини першого дня я чітко усвідомив, що місцеві дальняки можна ходити і на табуретках: відстані невеликі, більше 60 км/год ганяти доводиться нечасто (розбиті та вузькі дороги, велика кількість трафіку).

Робочі інструменти, як і саму роботу я на п'ять днів з радістю відклав на потім.

Соковиті джунглі поблизу Убуда

День 1. Убуд-озеро Братан-Гіліман'юк-базовий табір

Ранок першого дня. неспішними віражами виходимо з Убуда і беремо курс на озеро Братан, бо не хочеться тупцювати на південній трасі серед шаленої кількості вантажівок. Нам би гір, природи та озер чудових. "Просіть і дано Вам буде". Так і сталося. Серед лісів з мавпами та туманами вирішуємо звернути по маленькій місцевій доріжці убік.

Озеро Баян. Як завжди, найсоковитіші фотки виходять у похмуру погоду

Тут все казково і дивно: дзеркала озер, низькі хмари, верхівки гір, ледачі балійці та чудові аромати квітів. Саме таким я Балі і люблю: занурений у себе, без шаленої пристрасті туристичногоУбуда та широких платних доріг.

За кілька годин виїхали до узбережжя, на ньому суєта та завіса дощу. Не страшно: дощовики із собою. Ще через 2 години під'їхали до головного транспортного вузла острова – переправи на острів Ява, у місті Гіліманюк (Gilimanuk). У мого друга, Антона, із собою лише українські права. А їх разом із документами на байки перевіряють дуже уважно. Є шанс затриматись на вирішення корупційних питань.

Однак, все проходить без зайвої тяганини: поліцейські ліниво дивляться в наші документи, віддають їх назад і бажають щасливого шляху. Виникає відчуття пройденого рубежу. Завантажуємося на пором, віддаємо по 23 000 інд.рупій (1.5 долара) за байк і на годину випадаємо з гонки і поспіху, поринувши в лоно повільного корабля, що вкотре обливається дощем.

Вид з порому Балі-Ява

NB: порт Гіліман'юк - це єдиний пункт, звідки по землі можна дістатися Яву з острова Балі. Кажуть, іноді на орендованих байках тут не пропускають, мотивуючи це відсутністю якогось спеціального дозволу, прописаного в техпаспорті. Однак, насправді все проходить на ура. Досвід 3х різних транспортних засобів тому підтвердження.

На Яві, у місті Баньюванги зупиняємось на обід. За 10 000 об'їдаємося найсмачнішою місцевою кухнею і стиснувши, волю в кулак, вирушаємо у бік низької дощової хмари, до вулканічної кальдери. Проте сьогодні Боги до нас милі, і замість злив, нас зустрічає абсолютно порожня дорога і лоно первозданної природи.

Як дістатися до вулкана Іджен

Варіантів не так уже й багато:

на орендованому транспорті (машині, мотоциклі чи мопеді). Як у нашому випадку.
екскурсійний тур з Балі

Всі дороги Ijen ідуть через місто Banyuwangi, уякому можна знайти масу готелів для ночівлі. І в них — скутери для нічної поїздки до вулкана. Все масово їдуть подивитися на сині сірчані вогні. Ми ж вчинили трохи інакше і пішли проти вовни основного турпотоку і поїхали до вулкана ввечері, ще засвітло.

Саме тут я вперше зрозумів, чого мені так не вистачає на Балі: тиші та простору. Ні села по дорозі, ні варунга, тільки незаймані дощові ліси в краплях дощу, що свіжо випали. Повітря, яке хочеться пити і види, від яких хочеться плакати. Природа острова Ява сьогодні явно на кшталт.

Дорога на острові Ява

Ми зупиняємося, щоб висловити захоплення і обійнятися від радості, що переповнює. Антон кидає справедливе зауваження: «відчуття, що тутешній світ тільки створений і в ньому ще немає людини». Так все тендітно і чисто. До реальності повертають лише рідкісні мотоциклісти та вигуки «хеллоооооу».

вулкан Іджен у всій красі

Базовий табір

Надвечір неспішними серпантинами вигрібаємо до базового табору вулкана Іджен, де панує лінива тиша і за 200 000 (15 доларів) пропонують таку трешеву кімнату, в яку можна вселитися виключно в неадекватному стані свідомості. Благо, знайшлася альтернатива у вигляді намету, який разом зі спальниками та тонюсенькими карематцями нам віддають за 100 тисяч.

на під'їзді до ночівлі під Ідженом

Ще якийсь час ми блукаємо довкола, насолоджуємося зірками, повітрям; п'ємо чай і о 8-й вечора вирушаємо спати. Навколишня тиша – приголомшлива, чимось нагадує далекі і палко кохані мною Непальські Гімалаї.

Проте вночі починається пекло: з усіх окружних міст-сел сюди раптом приїжджають близько 70 людей, щоб зустріти на вершині світанок. Їхні голоси ми чуємо півночі, донаметі двічі підходять білетери з пропозиціями встати і вирушити на сходження. Я сонно відмовляюся, вирішивши питання про підйом на вулкан вирішити вранці.

пейзажі на кальдері Іджена

День 2. Сходження на вулкан та дорога до Бромо

Як Ви знаєте, на Іджен можна спокійно поїхати самостійно. Незважаючи на деякий побутовий дискомфорт, виспалися чудово! Вирішив-таки, що зранку йду нагору. Віддаю, скріпляючи серце, 100 000 рупій, і починаю підйом. Назустріч йдуть ті, хто жорстоко зустрічав світанок на вершині. Хтось вітається, хтось ні. Я рухаюся досить швидко. Ближче до вершини накриває смердючим хмарою і починає виразно пахнути сіркою. Як фільтр для дихання використовую складений удвічі баффчик, змочений водою.

види зі стежки до вершини

Забігаю за 50 хвилин. Нагорі майже нікого, крім робітників, які спускають сірку вниз. Тяжка та небезпечна робота за 13 доларів на день. Один із них підходить і щось наполегливо просить. Підозрюю, що гроші. Відмахуюсь і йду на край кратера. Іноді тут трапляються виверження, коли вулкан викидає попіл. Сьогодні ж він мовчки димить своїми сірчаними випарами і накриває отруйною хмарою верхівку. Стою хвилин 15, фотографуюсь і тікаю вниз.

отруйний сірчаний газ

Внизу на мене чекає Антоха. Ми спішно збираємо речі, заводимо байки і йдемо такими ж повільними серпантинами вниз. Навколо — ті самі зелені простори та густі ліси, які нижче перетворюються на плантації овочів та кави. Згадав, що за прогулянку таким тропічним лісом на Шрі-Ланці просили 5 доларів))

Тут все безкоштовно: їдь, хапай ковткою щільне повітря і будь щасливий! Тільки на дорогу дивись уважно: подекуди вона розбита до стану дрібноїфракції. Наші Honda Vario 125 на такому покритті себе почувають дуже напружено. Головне правило в Азії на двоколісній техніці – не гнати!

А далі — індонезійські висілки, завантажені траси на Джакарту, прибережна спека та рятівна тінь джунглів поблизу наступної точки нашої подорожі — кратера вулкана Бромо.