Заміна приводних ременів своїми руками
Відразу ж дзвінок оф.дилеру. Ремінь гени 300 руб і ремінь ГУР-кондей 600 руб. Заміна 600 руб за обидва ременя. Дорого, але я подумав, що фіг з нею з ціною, зате гарантований оригінал. Раз на 5 років можна собі дозволити. Але в наявності не було. Kimiko 4PK684KM за 113 руб. (300 руб і 113 руб, відчуйте різницю). Ремінь ГУР-кондей Kimiko 4PK1026KM за 186 руб. (600 руб і 186 руб теж нехило). Ці ремені довелося теж чекати, проклинаючи дощі з-за яких все ставало тільки гірше. При спробах підтягнути ремінь починали гудіти підшипники в генері, а толку не було. Ще б пак, всі струмки ременя зруйновані.
Залишалося питання із заміною. З одного боку 600 руб за заміну ременя грошики невеликі. З іншого боку: "Що я не мужик що ле?" і ремені сам не поміняю. Тим більше, що потрахатись з машиною в задоволення. І це було фатальною помилкою. :-) Ні, я звичайно згадав хлопця з Рімекса, який "ніасиліл" замінити ремінь ГУР, але заспокоїв себе тим, що зараз то у мене ремінь саме той і помилки бути не може.
Власне заміна.Для того, щоб зняти ремінь генератора, потрібно спочатку зняти ремінь ГУР-кондей, тому, що ремінь генеру висить на шківі за ременем ГУР. Взагалі перш за все слід зняти праве колесо . Можна і не знімати, але тоді обсяг проблем зросте в рази. Потрібна головка на 10, гнучкий подовжувач або карданчик, просто подовжувачі. Причому головка потрібна під малий квадрат, інший просто не підлізти. Ще потрібен накидний ключик на 10 і ключ або головка на 13. Щоб було зовсім зручно, можна ще йправу фару відкрутити. Система кріплення ГУР і натяг його приводного ременя виконана так погрозливо, що я б без роздумів вручив за таке премію Дарвіна.
Дивимося друге фото зверху і ще ось це Що бачимо. Бачимо натяжний болт, вертикальний, під ключ на 13. Бачимо два кріпильні болти, верхній і нижній, під ключ на 10. Бачимо, що цими болтами ГУР притягнутий до пластини. У пластині є вирізи, щоб при ослабленні цих кріпильних болтів ГУР міг переміщатися вгору-вниз щодо цієї пластини, натягуючи або послаблюючи приводний ремінь своїм шківом>Цей болт є віссю, у якому ГУР повертається піднімаючись чи опускаючись. Цей болт при натягу ременя теж необхідно послаблювати, що у сервісах не задумуються. Тобто. у нас є натяжний болт, верхній кріпильний, нижній кріпильний та осьовий болти.
Відразу застережу. Упаси вас бог повністю відкрутити нижній кріпильний болт, як це зробив я, намагаючись зрозуміти, що не дає гідрачу опуститься нижче. У цьому випадку якісна і довга БДСМ ебля гарантована. Виявляється цей болт проходить наскрізь корпусу ГУР, а з іншого боку гайка, яка не приварена. Вона йде у зборі зі стопорною пластиною, щоб гайка не проверталася і тягнути болт можна було без ключа. Знаходиться це саме за шківом ГУР і повернути гайку з пластиною на місце не знімаючи шків дуже складно.
Цей заебучий дивайс не опускається донизу настільки, щоб було комфортно міняти ремінь, упираючись низом корпусу в блок. Щоб це зрозуміти, я відкрутив від нього всі болти, поімів геморой із закручуванням нижнього болта. Так, що моїх помилок не повторюйте.
Зняття ременя генератора.Тут все набагато простіше. Дивимося сюди Бачимо довгийнатяжний болт під ключ на 10. Перпендикулярно йому бачимо стопорний болт, під ключ на 10. Він же є верхнім болтом кріплення генератора. Беремо ключик на 10, послаблюємо стопорний болт, відкручуємо обертів на 10 натяжний болт. Натяжний болт краще крутити знизу. Не так зручно, зате хід ключа майже півоберта, а якщо крутити зверху, то всього 1-2 см. Після цього відкручуємо повністю стопорний болт і знімаємо цю бобишку з двома болтами. Натяжний болт виводиться через проріз у пластині. Якщо ні, то мало його викрутили. І акуратніше, стопорний болт вниз не впустіть. Потім ліземо вниз і послаблюємо нижній болт кріплення генератора під ключ на 13. Він там прямо біля шківа, ні з чим не сплутаєш. Після цього смикаємо генератор рукою вниз, ремінь слабшає і вуаля, він у нас у руках.
Т.к. мій ремінь перетворився самі бачили на що, мені довелося витратити ще час, щоб вичистити шматки ременя з струмків шківів генератора і приводного шківа, за допомогою щітки із залізною щетиною та викрутки.
Встановлення ременя генератора та його правильне натягування.Накидаємо знизу новий ремінь на шківи, рукою торкаємо генератор вгору, щоб ремінь злегка натягнувся і не вискакував з струмків шківа. Потім переміщуємося вгору, беремо бобишку з болтами, заводимо через проріз у пластині натяжний болт, а стопорний вкручуємо назад, в корпус генератора. Але не затягуємо. Закручуємо натяжний болт доти, поки ремінь не перестане повертатися пальцями на 90 градусів. Після цього трохи затягуємо стопорний болт і нижній кріпильний болт, знімаємо спецівку, миємо руки і ліземо за кермо>Заводим мотор, різко газ у підлогу. Є свист? Лізем підтягуємо ремінь. Ну, тобто. послаблюємо стопорний болт і нижній кріпильний, а натяжний закручуємо на 1-2 обороти. Потім знову, включаємоближнє світло, капці в підлогу. Свистить? Підтягуємо ремінь ще. Не свистить, включаємо плюсом туманки і тапку в підлогу, потім обігрів скла і тапку в підлогу, потім грубку на 4 швидкість і тапку в підлогу. Сенс у тому, що при всіх включених важких споживачах ремінь прослизати і підсвистувати не повинен у жодному разі при різкому натисканні на газ.
Установка ременя ГУР-кондей та його правильне натяг.Тепер на десерт, найцікавіша розвага. Як я вже писав, ГУР не опускається вниз настільки, щоб встановити новий ремінь можна було без проблем. Для мінімізації проблем бажаний помічник. Також підвищити зручність роботи допоможе зняття правої фари. У сухій теорії все просто. . Дивимося заголовну фотку. Ось на ній максимально натягнутий на шків ремінь і натягувати його потрібно ось з такого положения. його на шків. Гідрач вниз давимо без фанатизму, пам'ятаємо про шланги, які будуть у натяг. Одному складно, але можна. Прийде скористатися викруткою, максимально акуратно, щоб заправити ремінь на шків при цьому не пошкодивши струмка на ремені.
Встановивши ремінь, переконуємося, що він нормально став на всі шківи, особливо на шків кондея. Далі беремо головку на 13 і затягуємо натяжний болт доти, поки ремінь не перестане пальцями повертатися на 90 градусів. Після цього затягуємо осьовий болт і нижній і верхній болти кріплення. Якщо є короткочасний свист,ремінь потрібно підтягнути ще.
Розповім як працює механізм натягу ременя гідрачу, т.к. Вдупли в принцип дії тільки розібравши там все до Едренефенії. Натяжний болт просто вставлений і впирається капелюшком в відлив кріпильної пластини. Ніякого різьблення там немає. Нижнім кінцем він також, просто вставлений в нижній відлив кріпильної пластини. Різьблення там теж нет. Як же воно працює? Бочили бобишку на натяжному болті?>Другим кінцем ця пластина прикручується під нижній кріпильний болт. Т.о. утворюється важіль. Крутимо натяжний болт, бобишка по різьбленні йде вгору, тягнучи за собою пластину. Пластина йде вгору і вперед, а т.к. її другий кінець причеплений до нижнього болта кріплення, то вона за цей болт тягне за собою вгору весь гідрач. Гідрач повертається на осьовому болті, подаваючись вгору і його шків натягує приводний ремінь. Ось і вся премудрість, нічого чарівного.