Заміна ременя ГРМ на 1MZ-FE

На даному фотозвіті проведеназаміна ременя ГРМ на Лексус РХ 300 (Lexus RX300 ) з двигуном1MZ-FE. Цю процедуру також можна застосувати на всіх моделях, з1MZ-FE,Лексус таТойота. Процес заміни ременя ГРМ і всіх супутніх деталей не можна назвати легким, знадобиться певний досвід, знання, а також безліч інструментів, таких як:

набір головок (1/2, 3/4);
тріскачки, як мінімум дві — 3/4 невелика та 1/2 з довгою рукояткою;
різні подовжувачі 3/4 і, бажано, карданчик 3/4;
динамометричний ключ;
шестигранний ключ на 10мм;
набір накидних ключів;
пасатижі, качконоси, бокорізи;
плоска довга викрутка;
викрутка філіпс;
невеликий молоток;
шпильковерт;

Крім вищезгаданого набору інструментів варто також приготувати деякі матеріали та інше:

WD40;
мастило на літієвій основі;
середній різьбовий герметик;
нейлонові стяжки-хомути;
самонарізи для гіпсокартону;
невелике дзеркальце;
ліхтарик;
антифриз, який зараз може залитий в систему охолодження;
ударний гайковерт;
набір ударних головок;
якщо робити знімач самостійно - зварювальний апарат;
дриль;
УШМ;

Який ремінь ГРМ та які ролики ставити на 1MZ-FE?

Оригінальний номер ременя ГРМ 13568-20020, немає у продажу.

Contitech CT1029 - 2221 руб.
SUN A664Y32MM - 2019 руб.
LYNXauto 211AL32 - 2049 руб.

Номер ролика ГРМ обвідного - 1350362030, середня ціна 2871 руб. Ролик ГРМ натяжний під номером 1350520010, ціна 3420 руб.

Періодичність заміни - згіднорегламенту, кожні 100 тис. км.

Наш "пацієнт" - трилітровий, 24-х клапанний двигун 1MZ-FE, автомобіль Lexus RX300.

При заміні ременя ГРМ, крім самого ременя, обов'язково проводиться заміна двох роликів — натяжного та обвідного. На цій моделі двигуна також застосовується автоматичний натягувач ременя, поміняти який також не буде зайвим.

Помпа також підлягає заміні, у механізмі газорозподілу вона є додатковим роликом і наводиться зворотним, не зубчастим боком ременя. Незважаючи на більший ресурс помпи в порівнянні з іншими роликами, нікому не хотілося б, щоб її заклинило в самий невідповідний момент, тому її також слід замінити, купивши нову в комплекті з прокладкою.

Ремінь ГРМ власною персоною. Комплект поставки включає наклейку, на якій необхідно вказувати дату та пробіг на момент заміни ременя. Для проведення процедури знадобиться також обзавестися сальниками - лобовим сальником колінчастого валу (масляного насоса) та двома сальниками розподільчих валів.

На розсуд можна замінити ремені навісних агрегатів - ГУРу та генератора/кондиціонера.

Процедуру почнемо з того, що захистимо крило від випадкових пошкоджень, для чого рекомендується закрити його шматком тканини.

Закріпити тканину можна, наприклад, кількома досить потужними магнітиками.

Відключаємо два роз'єми заземлюючих проводів, відкручуємо кріплення приводу круїз-контролю, прибираємо його вправо та викручуємо кріплення. Знімаємо верхній кронштейн та важіль підвіски двигуна.

Наступним кроком послаблюємо стопорний болт механізму натягу ременя генератора, послаблюємо також кріпильний болт генератора. Викручуємо болт натягувача ременя до того ступеня, коли ремінь генератора можна буде зняти,після чого знімаємо. Автомобіль ставиться на домкрат і знімається праве переднє колесо, знімається пластикова захисна панель, що тримається на двох болтах, тим самим отримуємо доступ до шківа коленвала. Щоб викручені болти не загубилися, акуратно відкладіть їх у відповідне місце або по можливості закручуйте на місце.

Послаблюємо болт натягувача ременя насоса ГУР (гідропідсилювача керма), а також болт кріплення. відсуваємо насос догори і знімаємо ремінь. Наступна процедура – одна з найскладніших у цьому процесі – зняття шківа коленвала.

Необхідний болт дуже затягнутий з використанням різьбового герметика, навряд чи допоможе навіть ударний гайковерт із зусиллям до 800 Нм. Варіанти на кшталт відкручування шківа стартером або стопоріння маховика можуть спричинити проблеми та необхідність у знятті двигуна. Для цього зазвичай використовується спеціальний інструмент від Toyota для утримання шківа колінвала від прокручування, але якщо під рукою такого немає, можна виготовити подібний інструмент своїми руками. Для виготовлення знімника необхідні відрізок труби зовнішнім діаметром 90 мм і довжиною 50 мм, а також відрізок сталевої смуги 30x5 мм завдовжки близько 700 мм, два болти М8 x 60.

Виготовлений інструмент фіксується за шків двома болтами М8, важіль упирається в землю і викручується гайка шківа.

Після того, як викручені гайки шківа, викручується сам шків, знову ж таки не все так просто, зробити це руками навряд чи вийде. Не намагайтеся стукати по шківу молотком або зняти його монтажкою - матеріал шківа дуже тендітний. Застосовуючи знімач, є можливість зняти зі шківа струмок або відколоти його краї, тому інструмент знадобиться трохи модернізувати, зробивши з пристрою для утримання шківа повноцінний знімач. Для доопрацювання потрібна сталева смуга 30x5мм завдовжки 90мм. Гайка та болт М10 x 70мм. Гайка приварюється до смуги.

Болт шківа назад вкручуємо на своє місце, не повністю, він необхідний у ролі упору. Закріплюємо знімач на шківі і потроху вкручуємо болт М10 у знімач, який, упираючись, зрушить шків.

На доварений елемент уваги можна не звертати, болт був затягнутий дуже сильно, тому пристрій довелося посилювати.

Після довгої завзятої роботи шків знятий. Але найцікавіше ще попереду.

Викручуємо 4 болти, знімаємо нижню кришку ременя ГРМ і направляючу шайбу ременя з валу. Шпонки колінчастого валу не втрачаємо!

Знімаємо кабельний короб із кронштейнів, викручуємо 5 болтів, знімаємо верхню кришку ременя ГРМ, а потім кронштейн генератора.

Кронштейн двигуна упирається в кузов, тримається на двох болтах та гайці, які необхідно викрутити.

Тут теж все не так просто, щоб витягнути кронштейн, одягнений на шпильки, вкручені в блок, потрібно підняти двигун домкратом на кілька сантиметрів, обов'язково використовуючи широкий дерев'яний брус і гумовий килимок, щоб не пошкодити піддон двигуна.

Повертаючи колінвал за годинниковою стрілкою, встановлюємо перший циліндр у верхню мертву точку. Для цього поєднуємо мітку на зірочці колінвала з міткою на корпусі масляного насоса. При цьому перевіряємо, що мітки на зірочках розподільних валів стоять навпроти міток на внутрішній кришці і якщо це не так, повертаємо колінвал ще на один оборот. Фотографії з мітками розподільних валів можна побачити наприкінці фотозвіту.

Знімаємо пильовик з тяготника ременя і заміряємо виліт штока. Від корпусу натягувача до торця штока має бути відстань від 10 до 10.8 мм. Натягувач необхідно зводити утопивши шток. Для цього знадобиться серйозне зусилля — мінімум 100 кг. Це можна зробити влещатах, але натягувач при зведенні обов'язково повинен перебувати в положенні «штоком догори». Тому повільно засуваємо шток до збігу отворів у штоку та корпусі і фіксуємо його, вставивши відповідний шестигранний ключ в отвір. Потім знімаємо зірочки розподільних валів. Щоб утримати зірочки від прокручування, потрібен спеціальний інструмент, але це можна зробити за допомогою старого ременя ГРМ і дерев'яної дошки, що підходить за розміром. Для цього ремінь шурупами прикручується до дошки, а дошка з торця обрізається дугою під радіус зірочки.

Оскільки дерево м'який матеріал, пошкодження поверхні зірочок виключено. Викручуємо 6 болтів та знімаємо внутрішню металеву кришку ременя ГРМ.

З системи зливається рідина, що охолоджує. Щоб витягнути помпу, потрібно викрутити верхню шпильку, для чого потрібно екстрактор шпильок. Викручуємо болти кріплення помпи та одну гайку та зніміть помпу. Будьте обережнішими, швидше за все потечуть залишки антифризу. Стару прокладку помпи видаляємо. Помпа знята.

А це сам екстрактор шпильок.

Протираємо посадкове місце помпи на блоці. Встановлюємо нову прокладку та закріплюємо нову помпу. Викручену шпильку повертаємо на місце.

Переходимо до зміни сальників. Важливо запам'ятати на якій глибині був старий сальник. Витягти старий сальник найпростіше за допомогою гартованих шурупів для гіпсокартону. У центр сальника, між валом і корпусом, обережно вбиваємо шуруп і вкручуємо його на пару обертів. сальник витягується пасатижами. Найчастіше вистачає одного саморіза. Протираємо посадкове місце сальника та вал. Змащуємо губки та зовнішній край нового сальника мастилом на літієвій основі. Сальник можна запресувати на місце зусиллям пальців.

Потроху наближаємося до фінішної прямої. Назадвстановлюємо: 1) внутрішню металеву кришку (6 болтів, момент 8.5 Нм); 2) зірочку колінчастого валу.

Встановлюємо обвідний ролик моментом 45 Нм.

На фотографії вище, натягувач стоїть просто для фотографії, не ставте його до ременя, новий нерозтягнутий ремінь неможливо одягнути з встановленим натягувачем ременя. Натяжний ролик, завдавши різьбовий герметик, момент затягування 34 Нм. необхідно переконатися, що ролики вільно обертаються і кронштейн натяжного ролика переміщається без заїдань. Моментом 125 Нм встановлюємо зірочки розподільних валів. Зверніть увагу, що дальня зірочка розподільного валу встановлюється бортиком-напрямною назовні, а ближня зірочка - всередину.