Заміна сайлентблоків у важелях передньої та задньої підвіски (з
Доброго часу доби, форумчани! Довго шукав інфу по заміні цієї справи і тепер сам вирішив вивісити фото-звіт про те, як це робив я. Камінням прошу не кидатися - боляче бо. Причина заміни - щоосінній огляд авто в майстерні - 300 р. (Розшарування гуми - див. фото далі). Та й підвіска трохи бухала на ямках праворуч. Пробіг - 74500.Вто мій фотозвіт.
1. Вивішуємо передок або колесо автомобіля (я відразу з обох боків змінював), знімаємо захист картера і знімаємо кульовий: УВАГА: потрібен ключ на 21! Такого не в кожному магазині купиш, так що запасіться ключем або хорошим сусідом по гаражі. (Головка не влазить)
2. Відкручуємо гайки кріплення сайлентблоків і знімаємо важіль: До речі - на передньому сайлентблокі у мене гайка на 18 (тут для фото ключ під руку попався не той). На задньому – 15.
3. Оглядаємо сайлентблок та бачимо розшарування. Я думаю (ІМХО), що і з таким дефектом він би ще побігав (бачив і гірше), але він все-таки був зіпсований повністю - це буде видно при розбиранні другого важеля.
УВАГА: запам'ятайте кут, під яким старий сайлентблок стояв на важелі. І наскільки глибоко його було забито.
4. Заради інтересу я не став його одразу пиляти, а став тягнути знімачом, розірвався він досить легко (що підтвердило його знос):
Внутрішню частину похитав ножем від гуми, що залишився, і став тягнути знімачом (тільки чисто в експериментальних цілях).Незважаючи на плюгавеньке виконання зйомника він зламав "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - сказали українські мужики" - а забивати його треба обережно.
5. Внутрішню обойму легенько ріжемо болгарочкою не до кінця і добиваємо зубилом:
фотка фігова вийшла - фотоапарат дешевий, але сенс зрозумілий. Я трохи зачепив важіль, але за його розмірів це не страшно. До речі, він був фарбований під сайленблоком, тож на заводі вони його одягають не "втиканням".
Обов'язково прошкурьте вал - інакше задовбаєте задовбати новий сайлентблок. Я на першому просто почистив від іржі і дуже потім шкодував, а на другому зняв майже (!) всю фарбу і WD-40 він зайшов легко. (За порадоюmaximalnyкраще було змастити його мильною водою). Не бійтеся зменшити його діаметр менше діаметра сайлентблока – не вийде.
Я прошляпив з кутом установки, тому довелося знімати другий важіль і робити симетрично - ну та гаразд, все одно якщо міняти - так вже з обох боків.
6. Встановлення сайлентблока Ось цим інструментом я його забивав. Сайленблок LEMFORDER, куплений на Ліфляндській, 4 (це у Петербурзі), 1250р. (якщо не забув):
Так, це голівка на 22. Бити треба акуратно – тільки по внутрішній обоймі! Можна при нападі фанатизму зробити так: Вийти на нічне полювання з термосом і під покровом ночі наздогнати на вулиці лоток морозива. Потім приставити йому ніж до горла (ну чи впасти перед ним на коліна - кому як подобається) і випросити трохи сухого льоду з залишків (залишки морозива просити марно - цей клоун вже сам його з'їв, а лід йому без потреби - все одно в череві розтане ). Лід – у термос, жопу – у гараж, охолоджуємо важіль та одягаємо сайлентблок. Гуму не заморозить – не встигне. Та якщо й так: Сухий лід -70 градусів, агума повинна тримати до -75.
Забиватимете - не забіть занадто далеко - назад вже не вийняти. Я міряв лінійкою по другому важелю, а потім кілька разів ще приміряв на машині - це неважко (просто вставити і відразу видно розбіжність отворів сайлентблока).
Прошу: Не треба мене штовхати, на кшталт: "це роблять тільки спецінструментом", "довго не проживе" і т.п. Я це чув! І зрештою: Машина моя! Що хочу - те й роблю, хоч бензопилою розпилю. І дупа в ній їздить теж моя – якщо хтось про безпеку згадає! Sorry, прорвало - набридли флудери.
7. Ну і тепер усе ставимо на місце. Не забуваємо про мастило і фіксатор різьблення: На задньому сайлентблоці - сильної фіксації, "не видаляється" (червоний), на передньому - середньої (синій). Фанатам можна гайки зверху залити мовилем та заліпити пластиліном – навіть на ВАЗ через 5 років такі гайки відкручуються "від руки". На кульову гайки підходять вітчизняні, але я поставив старі. (Я до речі кульовий паловий завжди змащую тонким (!) шаром графітового мастила - легше знімати потім. (На "класиці" заміна кульових - часта процедура і трахатись з вибиванням кульовий щоразу не хочеться). Я не робив розвал-сходження - машину правда я все одно робитиму розвал сходження обох осей, коли поміняю сайлентблоки задньої підвіски (Coming, як кажуть, soon).
Ну і насамкінець, ось фотки розпилювання другого, справного сайлентблока:
Там усередині олія, що остаточно підтвердило несправність першого сайлентблоку.
Отже, інструменти та приладдя: -домкрат - 1 або 2 шт. - ключ (головка) на 15 - 1шт. - ключ на 21 (для нашої гайки на кульову - 22) - 1 шт. - ключ (головка) на 18 - 1 шт. - болгарка - 1шт. - молоток - 1шт. - зубило - 1 шт. - тиски(дуже бажано) - 1 шт. - шкірка дрібна 10*10 см. - головка на 22 - 1шт. - рідина WD-40 - фіксатор різьблення сильний (червоний) - бажано - фіксатор різьблення середній (синій) - бажано - графітове мастило - бажано - руки - 2 шт. - мізки - комплект з 2-ух півкуль - необхідно - інструмент для зняття/ установки захисту картера (У мене "карбон" - головки на 13 та на 17).
Час – ну. У мене на перший важіль пішло 3 години (У мене руки трохи не з того місця, де у всіх ростуть). Другий - 40 хвилин на все про все. Я спершу думав, що вдасться все зробити не знімаючи важеля з машини - тільки відкрутивши задній СБ - наївний. Але зняти його - плюва справа, зараз я витратив би ще менше часу.
Може кому звіт знадобиться, удачі в ремонті та на дорогах!