Запуск двигунів при негативних температурах - Холодний запуск автомобіля.
Діагностика та ремонт автомобілів
Ну, почнемо. Для початку аксіоми. Необхідні та достатні умови.
1. Необхідно мати абсолютно справний автомобіль. Чим більше в авто явних та таємних несправностей – тим менше у нього шансів на успішну заводку. 2. Наявність справної, добре зарядженої АКБ 3. Моторне масло не повинно бути надто густим. Оптимальна олія для зими 5W40, відмінна - 0W40. У системі охолодження дуже бажано мати імпортний антифриз. 4. Справний стартер. п.1-3 повинні забезпечувати швидкість прокручування не менше 100 об.хв. 5. Наявність правильної іскри на сухих та правильних свічках. 6. Наявність парів бензину. Тобто бензин не повинен замерзати і хоча б трохи випаровуватись, тому що бензин, власне, сам не горить, горять його пари. Спостерігалося 200 незавірених у мороз машин.
60% машин – блокування сигналізацією (замерзає китайське реле).
20% машин мали не одну несправність (часто, наприклад, буває і з 5 причин одночасно).
Заводимо 1. Вимикаємо все електроустаткування - обігрів стекол, піч і т.д. 2. Включаємо запалювання. Чекаємо. У деяких випадках (точніше, завжди, якщо t ож нижче -7 градусів) відбувається переуставка РХХ - треба дочекатися завершення циклу уставки РХХ у початкове положення. 3. Включаємо на 10-15 сек. дальнє світло - розігріваємо АКБ. 4. Витискаємо зчеплення і заводимо. Прокручування 7-10 сек., не більше. 5. Якщо машина не завелася - виходимо з машини і розважаємося - скидається сніг, чистимо скло, перекурюємо, дивимося, як інші бігають стоянкою з проводами і мотузками. На розвагу – щонайменше 5 хвилин. 6. Пробуємо ще раз. 2-3 прокручування по 5-10 сек., з паузою не менше 15-30 сек. 7. Якщо є в наявності поодинокі спалахи, але двигун несхоплює - натиснути на педаль газу "підлогу", прокрутити з натиснутою педаллю 10 сек. - продування циліндрів. 8. Заводимо востаннє, якщо нічого не вийшло – переходимо до наступного параграфу.
Тепер трохи про калібрування. Власники CTPro вже на зубок вивчили явні "зимові" калібрування ДВЗ. НUMMER-74 (Старий Нефор) розкопав неявне, але важливе калібрування - "Фаза упорскування на пуску". На всіх без винятку ВАЗівських калібрування коштує параметр 162 грд. Однак для забезпечення надійного пуску виглядає більш правильним подача палива в момент, коли впускні клапани повністю закриті, щоб уникнути заливання свічок. Бензин деякий час випаровуватиметься в ресивері та на тарілках клапанів, покращиться концентрація парів бензину. Для цього потрібно встановити цей параметр (Змінні-Фаза-Фаза упорскування на пуску) для 8V - 216(222); 16V – 252 (258). Потрібно експериментальне підтвердження. А ось точні фазові параметри упорскування: 2111: Впускний клапан. Відкриття: 0 град. до ВМТ. Впускний клапан. Закриття: 36 град. після НМТ. Випускний клапан. Відкриття: 30 град. до НМТ. Випускний клапан. Закриття: 2 град. після ВМТ.
2112: Впускний клапан. Відкриття: 29 град. до ВМТ. Впускний клапан. Закриття: 73 град. після НМТ. Випускний клапан. Відкриття: 71 град. до НМТ. Випускний клапан. Закриття: 31 град. після ВМТ.
Перелік перевірених теорією та практикою рекомендацій щодо холодного пуску 1. Наявність моторної олії класів в'язкості SАЕ 5W30, 5W40 або 0W30, 0W40. 2. Стартер, здатний забезпечувати частоту обертання двигуна не нижче 100 об/хв. 3. Бензин – зимовий, з тиском насиченої пари у відповідність до ГОСТ Р 51105-97. Шлях від форсунки до камери згоряння на впорсковому двигуні в кілька десятків разів менший, ніж у карбюраторномуваріанті. Форсунка розпорошує паливо прямо на тарілку впускного клапана, що відкрився в камеру згоряння. Величезне значення набуває те, скільки парової фази палива надходить в цей момент. Це повністю визначається випаровуваністю палива. Умови для займання настільки сильно можуть відрізнятися через різниці у фракційному складі, що важко піддаються контролю та регулюванню. Якщо для карбюраторного варіанта це не надто суттєво через те, що паливо надходить по впускній трубі досить тривалий час і зрештою випаровується до достатньої концентрації, то для впорскування варіанта все набагато гірше: паливо, що подається безпосередньо на тарілку клапанів, не встигає випаруватися та заливає свічки. На цьому ґрунтується і пропозиція HUMMER`a – дати паливу більший час на випаровування. Потрапивши на клапан в момент його закриття, паливо починає випаровуватися і на наступному такті впуску засмоктується в циліндр, що вже випарувався більшою мірою.
Природно так само, щоб у баку не було води (конденсату). До настання холодів потрібно подбати про те, щоб прибрати з паливної системи воду. Зробити це можна, заливши літр – інший технічний спирт на повний бак. Спирт зв'язує воду (робить з неї горілку) і згоряє разом з нею. Для профілактики конденсування вологи з повітря на холодних стінках бака не рекомендується взимку їздити з напівпорожнім чи порожнім баком.
4. Рекомендовані заводом для двигуна ВАЗ-2112 свічки типу АУ17ДВРМ. Їхні імпортні аналоги (неофіційна інформація) представлені в таблиці. Взимку кращі більш гарячі свічки АУ14ДВРМ та їх аналоги Фірма-виробник Прямий аналог Більш гарячий аналог ЕЗАЗСАУ17ДВРМАУ14ДВРМ BoschFR7DC, FR7DPFR8DC, FR8DP Beru14FRES8>AC DelcoFR2LSFR3LS
Межлектродний зазор свічок запалювання в зимовий період доцільно знизити до мінімальної величини, тобто 1 мм. Свічки повинні бути сухими, відпаленими до відсутності нагару, без електричного шунтування, сколи і тріщини в ізоляторі неприпустимі. Можна штатні, ще краще бренд якийсь, але з фірмового магазину.
5. Залишаючи автомобіль на тривалий час на відкритій стоянці, перед вимкненням двигуна рекомендується "пропалити" свічки запалювання. Для цього протягом однієї хвилини підвищити частоту обертання двигуна до 3000 об/хв, потім різко заглушити.
6. Перед пуском, увімкнувши запалювання, зробіть паузу в кілька секунд, щоб злектробензонасос встиг підняти тиск у паливній рампі до робочого значення.
7. Перед пуском та під час пуску тримати натиснутою педаль зчеплення, а на педаль дросель не натискати.
8. Якщо протягом 10 секунд спалахів у циліндрах двигуна нег, спробу пуску припинити. Повторити її через 30–40 с.
9. Якщо друга спроба пуску була безуспішною, третю слід починати з повністю натиснутою педаллю дроселя (режим продування циліндрів - у нормальному режимі запуск двигуна відбувається при закритій дросельній заслінці, але у разі неуспішного запуску при низьких температурах неякісне паливо не випаровується і попадаючи Щоб хоч частково компенсувати цю ситуацію на впорскових авто є режим продування циліндрів при якому водій повністю відкриває дросельну заслінку і тільки після цього починає пуск двигуна. система запалення працює у звичайному режимі). Після 6-8 з продування починайте плавно відпускати педаль дроселя,затримавши її у положенні, у якому з'являться спалахи.
10. Якщо і третя спроба пуску не вдалася, ми маємо або нижчу температуру, ніж передбачено "Технічними умовами" (мінус 25-27 градусів - межа можливостей холодного пуску), або двигун все ж таки несправний, або є якесь відхилення від рекомендацій, наведених вище. Для "реанімації" відморозків досить часто використовується метод обману програми за допомогою резистора, що підключається паралельно ДТЗ. ЕБУ, вважаючи, що температура піднялася готує біднішу суміш, запобігаючи заливанню свічок. З цією метою годиться резистор номіналом 30-50 кОм. При температурі - 30 опір ДТЗ приблизно 52 кому. При використанні резистора 50 кому опір падає вдвічі, що відповідає приблизно -18 град. С. Альтернативні способи поліпшення холодного пуску Як запустити померзлий наскрізь двигун у лютий мороз? Відповідь напрошується сама собою - підігріти її, щоб, по-перше, розігріти масло, по-друге, нагріти ОЖ, які розігріють елементи впуску для поліпшення випаровування бензину. Ну хто не пам'ятає картинку з дитинства - сусід із паяльною лампою під стареньким "Запорожцем" чи "Москвичем".
Велика Україна і є в ній такі місця, де автомобілі не глушаться зовсім – за 15-30 хвилин його вже не заведеш. У місцях із трохи менш суворим кліматом автолюбителі пристосовують для нагрівання двигуна електричні ТЕНи та на стоянці у кожної машини розетка.
Деякі сигналізації мають функцію автопрогрівання - автоматичну заводку двигуна при зниженні температури нижче заданої. Але ця фіча більше шкідлива, ніж корисна - по-перше, вона садить АКБ, а наступна робота на ХХ не може повноцінно її зарядити, по-друге, свічки, та й весь випуск теж, покриваються сажею. На 3 – 4 разів машинапросто не заведеться, заливши свічки та посадивши АКБ.
Єдиною "просунутою" системою, як на мене, є автономні підігрівачі. Донедавна вони випускалися лише за кордоном. Лідери - фірми "Webasto" та "Hydronic". У даних пристроїв суцільні плюси і один, що переважує все, мінус - ціна. Вартість такого девайсу з установкою - від 1000 USD. Але останнім часом з'явився перший вітчизняний функціональний аналог – передпусковий підігрівач смолоскипного типу "Теплостар" виробництва Самарської фірми "Адверс".