ЗАТ «Гермес» - Дерев’яний будинок

Підготовчі роботи:

«На хорошому даху трава не росте»

Охлупень роблять з товстої колоди з потужним комлем, щоб з неї можна було вирубати шляхетну фігуру коня; груди роблять навмисне вигнутою, що розсікає всі зустрічні життєві негаразди. Можливо, що символізує впевненість господаря будинку - капітана корабля, який сміливо веде своє судно з довіреним йому екіпажем і пасажирами по неспокійних водах океану життя.

Без коня не могла обійтися не одна селянська сім'я: на сіножаті вона головна працівниця, ліс для дому чи лазні можна привезти тільки на ній, товар у місто відвезти – теж. Як у данину поваги залишали її зображення на рушниках, прядках, меблях. Чим більше збудований будинок, тим гордовіша постава коня на ньому. Та й сама верхня частина будинку - гребінь даху - називається по всій Україні ковзаном.

Виготовляється охлупень на прокладках так само, як водомет. Тільки після вибірки жолоба тіслом бічні стінки його «розорюють» - тішать сокирою на потрібний кут.

Коли оступінь лягає на вістрі даху, стінки жолоба майже паралельні скатам. Із зовнішнього боку його обтесують так, щоб у перерізі він був схожий на букву «Л». Називають його охлупнем можливо тому, що при укладанні на місце він видає звук «хлоп», а щоб підняти його вгору і встановити, не раз охнеш. Охлупні почали застосовувати давно, щоб обходитися без цвяхів: бики в пазах перекладин, ґрати притиснуті самцями, курки важелем упираються у верхні каретні колоди і знизу вгору тиснуть на решетини. Нижні кінці дощок покрівлі вставляють у жолоб водостоку. Верхні кінці надійно притиснуті важким охлупнем, скріпленим з князьком десь прядив'яною мотузкою, десь «сороками» - дерев'янимишпонки.

У давнину охлупні кріпили ще стамиками до князька. Стамик - це штир на кшталт коксу, тільки з товстою частиною, що виступає назовні, художньо оформленою. Десь ці частини називають «солдатиками», десь зображують у формі птахів – «кутошками» та «лебедями». На відміну від коксу, стамик входить в отвір вільно. Верхня фігурна частина функціонує як капелюшок цвяха, не дає стягнути стамик вниз, коли його тягне клин - «сорока», що забивається в горизонтальний отвір нижнього випуску за ґратами. Отвір просвердлюється або подовжується долотом. Стамики розташовували з відривом два-три метри друг від друга.

Покрівлю без цвяхів робили за старих часів. Відомо, що бажаючи використовувати металеві вироби в господарстві, жителі півночі отримували метал виловлюючи болотні губки «криці», насичені залізом і виковували з них метал шляхом ручного кування. Процес цей дуже трудомісткий. Тому, настелівши покрівлю, на обох скатах зверху її притискали важким охлупнем, а нижню частину ската притискали на одну третину висоти від низу рамою з колод. Колоди на кутах з'єднували між собою в півколоди. З'єднання закріплювали коксом. Поверхня спирання поздовжніх колод на покрівлю рівно затісували. Так, щоб колода спиралася на кожну дошку, не дозволяючи їй з'їжджати. Треба мати на увазі, що бічні колоди, що висять у повітрі, укладаються зверху на поздовжні. Рама заготовляється землі. Першими піднімають поздовжні колоди, що спираються на скати на вивірену висоту. Щоб вони не сковзали по похилій площині, ставлять тимчасові підпірки. Після укладання бічних колод та закріплення коксами з'єднань підпірки прибирають. Таку конструкцію можна застосовувати, якщо споруда знаходиться осторонь дороги і інструмент довго доводиться нести на своїх плечах.

Якщодошки на тесове покриття пиляють маховою пилкою, то ломові дошки - колють. Від цього й назва їхня. Колють товсті прямошарові соснові смолисті колоди на дві половини, попередньо роблячи рівні затеси з двох протилежних сторін необхідної ширини. Це буде вузька нижня сторона дощок. За рахунок розширення колоди до діаметру колота сторона значно ширша, вона ляже на даху вгору. Клини для колки з більш щільних порід, наприклад, з берези або модрини, вставляють у заруби, зроблені сокирою на одній лінії. Для полегшення колки на торцях надрубають борозенки, ділячи колоду навпіл в одному напрямку. Спочатку забивають гострі клини, потім в розщеп вставляють товстіші. Найкраще колоти колоди, поки вони не висохли: коли навесні, після морозів починає пригрівати і вони відтають майже на всю глибину. Клини забивають важким кувалдою. Ширину дощок намагаються робити однаковою, щоб вийшла гарна покрівля і не довелося «кумекати» над кожною плахою. Якщо різниця в діаметрах колод помітна, їх сортують на пари, і тоді в процесі настилання, якщо в нижній ряд лягає вузька дошка, то перекриє щілину зверху приблизно така ж.

На сколотій поверхні відзначається лінія посередині. Вона слугуватиме орієнтиром при тесці неглибокого жолоба зверху. Для зручності один край дошки закріплюють скобами, а другий край піднімають на зручну висоту і теж кріплять.

Якщо сокиру тримати за сокир ручкою вниз, то верхній куточок леза називається "шкарпетка", а нижній - "п'ята". Обтесаючи одну половину верхньої сколотої поверхні, тесляр спочатку робить заруби на довжину зручного йому захоплення. Шкарпетка леза входить у деревину на необхідну глибину посередині дошки, а п'ята ледве стосується краю дошки. Заруби роблять на відстані 15-20 сантиметрів один від одного. Сколюючиділянки між зарубами, відразу визначають напрям волокон. Лезо має входити під невеликим кутом, майже вздовж волокон, щоб не виходили задираки. Остаточно підчищаючи поверхню, проходять по ній сокирою ще раз. Знімають кріплення та змінюють положення плахи (обробленим краєм вниз). Усі дії повторюються. Обсмоктують другу грань, виходить жолоб. Товщина цих дощок після острожки буває в середньому шість сантиметрів, а ширина досягає і тридцяти. Покривають дах ломовими дошками так само, як і тесом, у два шари, впритул і вразбежку. При цьому треба мати на увазі, що покрівля з дощок лому важка, тому і крокви повинні бути більш потужними.

Дранку заготовляли зі смолистої сосни та осики. Довше все ж таки стоїть покрівля із соснової драні. Матеріал цього покриття заготовляти простіше, оскільки ліс неї йде меншого розміру. Можливо і десять сантиметрів у діаметрі. Не обов'язково, щоб були прямі колоди, тому що чурочки-шашки, з яких стругали дрань, можуть бути довжиною від тридцяти п'яти сантиметрів до одного метра (про останній розмір мені казав один старий, сам я не бачив такої довгої драни). Покрівля ця легша за інших, тому крокви і решетування можуть бути тоншими. Обрешітка під цю покрівлю буває суцільна з дощок завтовшки 3-5 см і з прозорами з жердин. Відстань між решетинами можна робити близько десяти сантиметрів аби не було прогинів драні. Розмір хорошої драні в середньому 10 на 35 см і товщина може коливатися від трьох до п'яти міліметрів, тобто це тонкі дерев'яні листочки. Існувало кілька пристосувань для її виготовлення. У селі Поленівська під Кирило-Бєлозерськом, у Вологодській області я, будучи якось у відрядженні, відшукав у чагарниках кропиви та реп'яха останки чудового в минулому верстатаіз заготівлі драні. Про його влаштування розповів мені місцевий майстровий Опанас Петрович, майстер на всі руки, хто може і будинок зрубати, і українську піч поставити. Верстат цей, хоч і має складну конструкцію, багато спеціальних кованих деталей та потужних дерев'яних, але за бажання у великому колективному господарстві і зараз його можна спорудити. Оскільки він дуже продуктивний: на великий селянський будинок за два дні настругували досить драни. Одному, для особистих потреб, звісно ж накладений. Він являє собою велике набірне з брусів або плах колесо-маховик, оковане для міцності по периметру товстою сталевою смугою (як колесо воза). Цей маховик підвішений на металевому валу з ручками-розкрутками з обох боків на дерев'яних стовпах, що міцно вкопані в землю. За ці ручки рухали колесо. На одній із ручок на відстані двадцяти сантиметрів від валу зроблено коліно. У цьому місці від ручки відходить кована штанга, з'єднана з нею шарнірною муфтою. А з іншого кінця штанга шарнірно з'єднана з потужною дерев'яною балкою, яка, у свою чергу, має шарнірно закріплений кінець на рівні землі і другий - вільний, з дерев'яною ручкою. За цю ручку піднімають вільний кінець балки і кладуть на чурочку, з якої вистругують дрань за допомогою ножа-скоби з однією фаскою, вбитого знизу в цю балку. Встигай тільки акуратно складати в тому ж порядку дрань, в якому вона вилітає з-під ножа, і підставляти нові чурочки. Кажуть, якщо вкладати знову дрань у цурбачки, то легше з ними працювати. Вони не розлітаються та зручно піднімати їх на дах, і так простіше переносити.

Крім цього драночного верстата майстри-дереводи винайшли і чудово використовували найпростіше пристосування «махало». З цим махалом на плечі майстер із двома помічниками ходили поселом, допомагаючи селянам десь покрити покрівлю, а десь і просто підлатати. Таке махало кожен може зробити й сьогодні. Це колода невеликого діаметру – 12-16 сантиметрів, 3-4 метри завдовжки. З одного кінця просвердлено отвір діаметром близько трьох сантиметрів, на відстані, можливо, двадцять сантиметрів від торця. У нього вставляється металевий шворень, який при встановленні махала вбивають у дерев'яну плаху. Шкворень повинен вільно ходити в цьому відведенні, оскільки колода, чіпляючись за нього, при роботі мотатиметься з боку в бік. Замість отвору до колоди може бути прибита металева петля. За метр від цього краю знизу вбито скоба-ніж завдовжки близько шістдесяти сантиметрів. Ніж має одну площину заточування, якою і віддирає дрань від цурбачка, тобто нижня площина ножа рівна. Відстань між лезом ножа та колодою та визначає товщину драни. З іншого кінця махала зверху вставлена для зручності роботи дерев'яна ручка. Кругла, такого діаметру, щоби не ламалася і добре було вдвох за неї триматися, довжиною близько 40 сантиметрів. Тримаючись за цю ручку, різко смикають вільний кінець з боку на бік і готують дрань, підставляючи чурочки під ніж. Іноді для полегшення (або комусь так просто зручніше) до ручки чіпляють міцну мотузку, за неї і смикають махало. Так виходить велике плече, тож легше працювати. Другий чи третій помічник підкладає чурочки і збирає дрань, послідовно укладаючи її у чурбачки. Перед днем роботи на махалі усі чурбачки замочують. Так заведено, оскільки змочені вони легше колються, хоча можна прищепити і звичайний сухий матеріал. Оскільки чурбачок круглий, то ширина у всіх дранок виходить різною і лише приблизно однакова з наступного чурбака, відпиленого від тієї ж колоди. Коли дрань готова, починаютьприбивання з нижнього ряду. Коли скінчилася дрань першого чурбака-шашки, стелиться другий ряд, оскільки послідовно розкладена дрань лягає приблизно однакової ширини з першим рядом. Дрань другого ряду відступає по висоті від першого на шість-п'ять сантиметрів, оскільки за більшої відстані вона швидше загниває.

Другий та наступні ряди покриття, відповідно, перекривають вертикальні стики попередніх покриттів. У хід йдуть спеціальні довгі дранкові цвяхи, довжиною від 4 до 6 сантиметрів. Вони тонкі в порівнянні зі звичайними, щоб не колоти тонку дрань. А довгі цвяхи порівняно з нею, тому що доводиться в результаті, прибиваючи останні бійки, пробивати п'ять-шість її нижніх шарів. Цвяхи бажано перед роботою прокип'ятити у звичайній оліфі.

Процес покриття дранкою зображений малюнку.

З дахом пов'язане останнє, найрясніше частування тесля, яке називалося «замочка даху». Було у звичаї готувати «саламатник» – урочистий сімейний обід для теслярів та родичів. Основними стравами була саламата кількох сортів - густа затирка з толокна або борошна (гречаний, ячний, вівсяний), замішана на сметані і заправлена паливним маслом, а також каша з підсмаженої на олії крупи.

На Русі був відзначений звичай цілий рік не робити даху над сінями, щоб усілякі біди вилітали в цей отвір.

Крім описаних видів покрівельного покриття були й інші - дощаті та з житньої соломи, але вони не були особливо поширені (за винятком лісостепової зони). А описані покрівлі практичні та витримали багатовіковий іспит часом.