Зубільний мотор у опалювачі
Давно хотілося зробити щось із піччю з метою збільшити кількість повітря, що проганяється в салон. Довгі експерименти із зубильним равликом не привели до позитивного результату - в інже вона не міститься під капотом. Тому вирішив спочатку спробувати просто поставити зубильний моторчик пічки замість рідного Нивського.
Оскільки на вулиці зима і в гаражі холодно, то зняв низ пічки разом із моторчиком і приніс додому. Зубільний моторчик не продається просто сам по собі, а лише з ротором. Тому перше, що зробив – зняв стопорне кільце та ротор.
Подальші примірки показали, що зубильний моторчик менший за діаметром і на нього потрібно намотати ізоленти. Але він ще й довший, тож не встає на місце штатного. Щоб вирішити цю проблему, потрібно підпиляти корпус печі. На жаль, немає фотографії, як вона виглядала до цього. Але після підпилювання виглядає ось так:
Ще на моторчику потрібно розгорнути бічні лапки на 180 градусів – на них він потім кріпитиметься. Ось як виглядає підготовлений моторчик:
Взагалі, якщо ізоленти намотати, що називається, впритул, то моторчик і так нікуди не подінеться, але ми не шукаємо легких шляхів, хотілося гарантій від вилітання моторчика, наприклад, на грейдері. Для цього виготовив дві вставки:
Робляться вони зі стрічки шириною 17 мм завтовшки 1,2 мм. Нижнє вушко у них розміром 4-5 мм, і моторчик спирається лапками. Потрібно це для того, щоб нижня кришка печі закривалася повністю після переробки. Якщо моторчик осадити без цих підставок, він упирається низом у кришку, і вона перестає закриватися повністю. Для виготовлення вушок використовував металеву сірник перетином 3х3 мм, яку відпиляв від алюмінієвого куточка з товщиною стінки 3 мм.
Вставки вставляються в гумові закладки від штатного двигуна і притискаються до зубильного двигуна, в такому вигляді це все встановлюється на місце.
Тепер приступаємо до найголовнішого: переробки крильчатки. Використовувалася крильчатка із затискною гайкою. По-перше, як з'ясувалося, таку дрібницю активно підробляють. Заводську можна визначити за номером на одній із лопат. У неї латунна гайка, але сталева серцевина. І в цілому вона набагато акуратніше відлита.
Найперше - потрібно розсвердлити в крильчатці центральний отвір. Для цього беремо шайбу зовнішнім діаметром приблизно 18-20 мм, внутрішнім 12 мм та товщиною 2 мм. Потім накручуємо з гарним зусиллям гайку крильчатки.
Тепер акуратно затискаємо це все в лещата за гайку, намагаючись її не зім'яти.
Отвір штатно 6 мм. Щоб зберегти співвісність, необхідно свердлити його по черзі, кількома свердлами щоразу використовуючи свердло лише на 0,2 -0,3 мм більше за попередній. Я використав такий ряд: 6,2 - 6,5 - 6,7 - 6,9 - 7,0 - 7,3 - 7,5 мм. Додатково потрібно розсвердлити з нижньої сторони уступ свердлом спочатку на 7,8 мм, потім на 8,0 і глибиною приблизно міліметрів 10. Там під гайкою є надрізи, якраз до них свердлиться цей уступ. Потрібно це для того, щоб крильчатка сідала на вісь подалі, бо сама вісь із уступом. Після свердлювання лапки на металевій вставці в крильчатці, природно, потрібно підправити напилком.
Коли отвір просвердлено, прикидаємо його на вісь двигуна, якщо все нормально, то переходимо до наступного кроку.
Охолоджується чи зубильний моторчик усередині повітря, що проходить, чи ні - питання спірне, але я вирішив не ризикувати і зробити надрізи на крильчатці, щоб через моторчик повітря проходило. Робиться це гарячим інструментом! Пластмаса дужетендітна! Робив так: розмітив ізсередини, де будуть пелюстки. Просвердлив у кутах майбутніх пелюстків отвори 1 мм – щоб було зовні видно, де різати. Взяв стандартний шпатель Staer, у нього товщина пластини близько 1 мм або тонше, нагрів його на газу та різав, де потрібно. Легко до речі виходить. Потім зачистив ножем облою. Після цього нагрівала кожна пелюстка акуратно будівельним феном і відгинала по одній. Операція дуже тонка - відламати пелюсток праці не складає.
Нарешті все готово, ось що вийшло:
До речі, поруч та сама шайба, яка використовувалася при свердлінні.
Тепер переходимо до встановлення опорів. Одного Нівського опору для зубильного двигуна мало. Тому поставив, як часто радять, і штатне та зубильне. Нічого складного там немає і все ясно з фотографії:
Спочатку хотілося поставити зубильний опір, оскільки він ставиться штатно, тобто на один саморіз, але він туди не поліз, довелося закріпити ще двома саморізами з боків. Якби одразу вирішив встановлювати на три шурупи, то, напевно, розумніше було б повернути його набік.
Тепер встановлюємо двигун і затискаємо його штатними затискачами. Потрібно простежити, щоб плата моторчика була нарівні з краєм нового вирізу на корпусі пічки. Тоді кришка не впиратиметься в нього:
Щоб усередині корпусу не оселився "цвіркун", приклеюємо шматок шумки на передню стінку зсередини:
Якщо моторчик стоятиме вище, то вже є ризик зачіпання за радіатор.
Для того, щоб все це підключити, використовувалися дві кнопки печі та джгут дротів. Ось так він виглядає:
А ось принципова схема:
Роз'єм на 6 контактів доданий, щоббуло зручно за необхідності виймати корпус печі.
Те, що вийшло, випробував сьогодні. Надворі -32. Температура повітря, що подається порядку градусів 35-ти, може 40 (визначав на дотик). Повітряна заслінка була відкрита на повну, кран природно також. Баланс "в ноги" - "на скло" був десь 25 - 75. На максимальних обертах повітря навалом. Лобовик чистий цілком, ніде нітрохи не запотів. Повітря "в ноги" пасажиру з великим надлишком треба там ще щось приробити, щоб зменшити. "У ноги" водієві дме нормально. Бічні стекла не відразу, але все одно запітніли. Щоправда, зі штатним двигуном вони потіли при -5-10, а тут -32. При включенні максимальної швидкості моторчик шумить помітно сильніше, точніше шумить повітря, проходячи через сопла, але від цього не легше.
Незважаючи на викладені вище недоліки, втраченого часу не шкода. Поліпшення очевидна. Та й не завжди будуть морози -30, в основному їздити доводиться до -10, а там плюси, впевнений, проявлять себе помітніше.