8) Гріти чи не гріти
Із приходом зими до двох традиційних наших проблем — дурнів та доріг, у автомобілістів додається ще одна — холоду. Що потрібно зробити, щоб двигун упевнено запускався? Виробники гарантують впевнений запуск при температурах до -25 градусів. Але за умови, що системи живлення, запалення, впуску та випуску справні. І якщо літо прощало трохи знижену компресію, злегка замаслені свічки, трохи підсаджений акумулятор та інші «дрібниці», то від зими таких потурань не чекайте. Підготовка
Отже: ставимо новий повітряний фільтр, перевіряємо систему випуску – забита (наприклад, оплавлений нейтралізатор) ускладнює запуск. Навіть такі дрібниці, як непридатні олійно-відбивні ковпачки, в мороз можуть зіграти фатальну роль - замаслена свічка не спалахне заряд. Перевірте роботу стартера: якщо він створював проблеми влітку, взимку напевно підведе. Адже промерзлий мотор із застиглою олією провернути набагато важче. Компресія у двигуна, що працює на 92-му бензині, має бути не менше 10 бар, на 95-му – від 12 бар. Обов'язково перевірте та, при необхідності, відрегулюйте фази газорозподілу.
Акумулятор – причина більшості невдач холодного запуску. Чистота клем і корпусу батареї, надійність контактів у силових ланцюгах, щільність електроліту в межах норми – все це великі істини. Але у морози цього може виявитися недостатньо. Характеристики навіть справної батареї погіршуються, пусковий струм знижується, внаслідок чого вона може виявитися не в змозі провернути колінвал. Як захистити акумулятор від шкідливого впливу низьких температур? Рекомендацій кілька. На ніч заносите його у тепле приміщення. Перед тим, як запустити бензиновий двигун, увімкніть на хвилину фари – це"розігріє" електроліт. А в дизелі ту саму функцію виконають свічки розжарювання. Щоб акумулятор не остигав удень, під час стоянок, виготовте для нього утеплений чохол. Заряджати батарею від зарядного пристрою в морози необхідно один - двічі на тиждень. Адже розряду в зимовий час вона піддається набагато частіше – тривалі та неодноразові холодні пуски, більший час роботи світлових приладів, грубки та інших споживачів, рух на знижених швидкостях. Всі ці фактори не дозволяють забезпечити повноцінний заряд, оскільки генератор постійно відволікається на виконання інших завдань.
Правильний підбір моторної та трансмісійної олії також важливий фактор для того, щоб без проблем пережити зиму. Якщо холоди у вашій місцевості не опускаються нижче -15 градусів, у мотор можете заливати навіть мінералку 15W-40. Напівсинтетику 10W-40 можна застосовувати при температурах до -20. І тільки синтетика з низькотемпературним індексом 0W і 5W дозволить мотору завестися, навіть якщо на вулиці буде нижче мінус 20. При виборі трансмісійної олії орієнтуються на наступні рекомендації: 75W-90 для суворих зим, 80W-90 для помірних температур та 85W-90 для теплих зим.
Незайвим буде замінити «витратники» системи запалення – високовольтні дроти та свічки. Відрегулюйте зазор у свічках. Завжди возіть із собою запасний комплект свічок. При виборі свічок не помилитеся. Занадто «холодні» довго нагріватимуться, а, значить, вища ймовірність того, що їх заллє бензином при пуску. Крім того, непрогріта свічка буде постійно покрита нагаром, особливо при частих поїздках на короткі відстані – проблеми під час запуску гарантовані. «Гарячі» свічки можуть призвести до гартального запалення, а воно, у свою чергу, — до більших неприємностей, аж до руйнуваннядвигуна.
Для впевненого пуску впорскувального мотора, крім усього перерахованого вище, необхідно провести чищення форсунок, а також почистити дросельний патрубок і регулятор холостого ходу. Перевірте справність датчика масової витрати повітря (ДМРВ) та датчика температури охолоджуючої рідини – саме від їх стану в першу чергу залежить надійність запуску. Зима прийшла
На автомобілях з механічною КПП перед запуском двигуна зчеплення необхідно вичавити та плавно відпустити після того, як двигун почне стійко працювати.
Сучасна автохімія пропонує допомогу автолюбителю кошти під загальною назвою «холодний старт». До складу цих препаратів входить ефір, який легко спалахує при стисканні в камері згоряння. Пам'ятайте, що холодний старт допоможе тільки в тому випадку, якщо мотор не заводиться саме через низьку температуру - суміш не може спалахнути. А якщо, наприклад, розряджений акумулятор не може провернути колінвал, або залиті свічки, то тут препарат – не помічник.
Не зайвим буде в морози утеплити радіатор - закрити чохлом або навіть шматком картону його ґрати. Примітивно? Проте ефективно — двигун швидше прогріється в русі, а на стоянці охолоне не так швидко. Та й регулювати таку «заслінку», залежно від температури навколишнього середовища, досить просто.
Пробуємо завести мотор – не виходить. Не варто безглуздо крутити його після двох-трьох спроб. Мало того, що прискоріть зношування через недостатнє мастило, але і свічки заллєте. А в інжекторному двигуні паливо, що потрапило до нейтралізатора, може вивести його з ладу.
Спочатку перевіряємо, чи подається бензин. Понюхайте, чим пахне з глушника. Якщо запах бензину не відчувається, цілком імовірно, що в паливних магістралях замерзла вода. Їхнеобхідно відігрівати. «Пробка» зазвичай утворюється в нижніх точках паливопроводів, саме там накопичується волога. Якщо із запахом все гаразд, пробуємо продути циліндри. Для цього натискаємо педаль акселератора вщент і прокручуємо мотор кілька секунд. Потім плавно відпускаємо педаль і чекаємо на початок спалахів. Не вийшло? Ну що ж, викручуємо свічки. Якщо покриті нагаром, або залиті – встановлюємо запасний комплект і повторюємо спробу.
А що робити, якщо машина таки не заводиться? Є як мінімум два перевірені «дідівські» способи: «прикурювати» та «смикати». Для першого випадку ви повинні бути озброєні проводами, у другому - тросом буксирувальним. Причому дроти з "крокодилами" або недостатньо великого перерізу можуть не врятувати в мороз, тому що не в змозі пропустити великий струм. Тому переважніше прикручуються «товсті» мідні дроти.
Метод пуску двигуна шляхом «прикурювання» від акумулятора іншого автомобіля у наш час не такий простий. Сучасна машина, напхана електронікою, дуже болісно відноситься до кидків напруги, що виникають в ході такої операції. Насамперед може вийти з ладу електронний блок управління. Тому не варто ображатися на людину, яка відмовила вам у такій послузі — у неї для цього є вагомі підстави.
Якщо ж вам таки вдалося домовитися, то дотримуйтесь наступного порядку дій. Від'єднайте мінусовий провід від акумулятора на своєму автомобілі. Потім з'єднайте плюсові висновки обох батарей. Після чого з'єднайте "мінус" акумулятора машини - "донора" з масою свого автомобіля. У цей момент обов'язково проскочить іскра – тому місце з'єднання має бути якнайдалі від розрядженого акумулятора, десь на металевій частині двигуна. Заводьтеавтомобіль, і якщо спроба виявилася успішною, встановіть "рідний" провід на мінус свого акумулятора, а провід, приєднаний до "маси" від донора, від'єднайте. Щоб уникнути кидка напруги, постарайтеся виконати ці дії одночасно.
До запуску двигуна з штовхача потрібно вдаватися в останню чергу. Цей спосіб може мати неприємні наслідки, наприклад, перескочить ремінь ГРМ. Та й трансмісія зазнає при цьому сильних ударних навантажень. Застосовується він тільки до машин з механічною коробкою передач. А для машин із «автоматами», варіаторами, «роботами» – лише евакуатор, і на СТО.
Отже, як пройде зима, залежить лише від самого водія. Чим «тепліше» він відноситься до машини, тим легшими будуть зимові пуски. Гріти чи не гріти?
Щоразу з наближенням зими серед автолюбителів дискутується питання: чи потрібно прогрівати мотор до робочої температури або краще відразу рушати з місця? І ті, й інші наводять вагомі аргументи на користь своєї позиції.
Основні аргументи прибічників ґрунтовного прогріву – технічні. Справді, рушати відразу після пуску для мотора схоже на самогубство. На холоді в'язкість моторної олії збільшується. Після пуску двигуна в результаті тертя температура підвищується, в'язкість олії зменшується. Але в картері тертися нічому, тому там масло залишається в'язким, і, якщо різко рушити з місця, може настати олійне голодування. Масляний насос схопить повітря, двигун крутиться, а олії немає! Підсумок: можливий проворот вкладишів, заклинювання мотора, зависання клапанів та їхня зустріч із поршнями.
Часті холодні старти можуть призвести до залягання поршневих кілець. Чому це відбувається? Причин дві: нерівномірний прогрів поршня та низькоякісна олія. Після запуску двигунав першу чергу нагрівається днище поршня, а кільця, що контактують з холодною поверхнею циліндра, розігріваються набагато повільніше. В результаті різкого перепаду температур масло, що знаходиться в канавках поршня, швидше розкладається, а продукти розпаду - лаки "закупорюють" кільця в канавках. Мінеральна олія, як менш стійка, розкладається швидше. А чим загрожує залягання кілець? Насамперед – падіння компресії, утруднений запуск, зростання тиску картерних газів, які витісняють олію через сальники. Ознаки залягання: двигун «лихоманить» на холостих обертах, та якщо з глушника валить сизий дим.
Відкладення можуть виникати і в камері згоряння, що ускладнює холодний пуск. Сажа погано проводить тепло і тому «загажений» двигун прогріти дуже важко. Тому не скупіться на якісну синтетичну олію. Не гріти
А що кажуть супротивники прогріву? Головний аргумент – екологічний. Адже не дарма ПДР забороняють прогрів двигуна у дворах. І хоча на екологію у нас мало хто звертає увагу, незайвим пам'ятатиме, що токсичність вихлопних газів на прогріві вдесятеро перевищує токсичність вихлопу прогрітого двигуна. Причина в тому, що для стійкої роботи мотора «промороженого» робочу суміш доводиться збагачувати. Залишки незгорілого палива, вилітаючи з глушника, отруюють усе живе.
Наступний аргумент – економічний. При тривалому прогріві (до робочої температури) кількість палива, що витрачається, приблизно відповідає десяти кілометрам пробігу. А якщо на день припадає п'ять-шість холодних пусків?
Є й технічні «протипоказання» тривалого прогріву. Після холодного пуску температура двигуна поступово піднімається, і на стінках циліндра осаджується волога. Присутні у вихлопі сполуки сірки таоксиди азоту, з'єднуючись із водою, утворюють кислоти, які, своєю чергою, сприяють корозії деталей мотора. Чим довше прогрівається двигун - тим сильніше проявляється її дія. Так як же бути?
Істина, як це часто буває, лежить посередині. Тобто вибираємо розумний компроміс між екологією та технікою. Запускаємо двигун і прогріваємо його три-чотири хвилини. Після цього акуратно рушаємо, і приблизно кілометр - півтора рухаємося з невеликою швидкістю. Важливо: їхати необхідно без прискорень та гальмування, в ідеалі — прямою і рівною дорогою, без крутих поворотів, великих ухилів і спусків. Загалом, якнайменше перехідних режимів. В цьому випадку двигун прогрівається до робочої температури набагато швидше, ніж при прогріванні на стоянці. Крім того, прогріються деталі трансмісії, підвіски, підніметься температура в салоні, відтають шибки, і, таким чином, «оживе» весь автомобіль, а не тільки мотор.
Ну і насамкінець ще одна порада – якщо мороз нижче тридцяти, у поїздку вирушайте тільки за наявності для цього вагомих причин. Адже кожен холодний пуск – це величезний стрес для всього автомобіля.