Або що це таке (INCI)

Рубрика: Школа ароматерапії

Опубліковано: журнал «Ароматерапія» №2-3/2007

Будучи хіміком, мені доводиться, хоч і без задоволення, часом займатися не тільки тим, що виробляє фірма Aromaterapie Karel Hadek, але й тим, що виробляють інші. Але про це пізніше.

Колись на початку 80-х років, коли я тільки-но починав займатися косметикою в Німеччині, діяли трохи інші стандарти порівняно з теперішнім, і сьогодні, звичайно з перебільшенням, я кажу, що в той час косметика була набагато екологічнішою. Через її виробництва не списувалося стільки паперу та не штампувалося стільки пластику. Навіть не потрібно було стільки працівників.

Як відомо, часи змінюються, а з ними і розпорядження. Яка б косметика раніше не була, завжди були якісь розпорядження. На думку держави та екологів, їх було завжди недостатньо, і приписи невпинно доповнюються і сьогодні, і тоді. Не хочу в цій статті докладно розбирати все, тому приділю увагу тільки феномену під назвою INCI , або обов'язки виробника декларувати склад косметичних продуктів.

До сьогодні на курсах ароматерапії я не тільки говорю, але й пояснюю, чому приблизно 90% того, що на ринку з'являється (як доINCI, так і після), є не косметикою, а антикосметикою. За таких обставин я повністю погоджуюся з думкою, яка призвела до запровадження цього нормативу. Кожен споживач має право знати, що містить препарат, який він купив чи хоче купити. Я б навіть сказав суворо: не право, а обов'язок! У такому разі в школах довелося б запровадити новий предмет, щось на зразок косметична (і не лише косметична) самооборона громадянина.

Люди у супермаркетах (у Німеччині) повертали баночкиз косметикою та судили її цікавим мірилом. Є це там – гарна косметика, ні – погана.

Не кожен є хіміком і не кожен носить список INCI в голові, щоб за цими параметрами визначати якість косметики. Одна річ — прочитати, яка речовина входить до складу, інша — знати, чому вона була використана, яку виконує функцію. І зрозуміло, взаємодія окремих компонентів та препарату загалом зі шкірою людини. Ця проблема збереглася і до сьогодні, і я можу повернутися до початку цієї статті.

Багато людей приходять до мене із запитанням: «Пане Хадеку, а що Ви скажете про це…?». І ось у руці у мене виявляється якийсь товар якогось виробника. Зізнаюся, що хоч я і хімік, я не зберігаю у пам'яті інформацію про все. Тому часто трапляється, що, крім того, що я можу оцінити, змушений також щось розпізнавати.

Запитань, що є що, стало багато, тому я вирішив написати інструкційну статтю до цієї проблематики та продовжити деякі терміни пояснити.

Сьогоднішнє законодавство зобов'язує виробників, щоб вони прямо на упаковці, або, якщо це неможливо, на інструкції, яка є невід'ємною частиною косметичного продукту, писали «Ingrediens» і потім перераховували всі окремі компоненти від найбільшого змісту до найменшого. Але не чеською чи рідною мовою, а відповідно до так званоїINCI - норми або списку (INCI означає інтернаціональна номенклатура косметичних інгредієнтів ).

Введення цього заходу, втім, на мою думку, не є реалізацією права споживача на інформацію, і на підтвердження своєї думки можу навести тисячу та один аргумент.

Наприклад, перший аргумент: у списку інгредієнтів знайдемо написOlea Europaea. так, усім добревідома оливкова олія. Але якщо нам виробник про це не скаже сам, ми ніколи не дізнаємося, холодного чи гарячого віджиму це масло. Не дізнаємося і те, що ця олія могла бути отримана хімічною екстракцією.

А якби йшлося справді про олію, отриману хімічною екстракцією, ми ніколи не дізнаємося, скільки органічних (тобто хімічних) розчинників у ньому залишилося. Законодавство ігнорує право на інформацію про такі «залишки делікатесів» у косметичній сировині, що використовується.

Ще одним прикладом може бутиArachis Hypogaea, тобто арахісове масло. Коли я вперше робив замовлення цієї олії, мої постачальники, знаючи мої вимоги до якості, продали мені найкраще, що вони мали. В аналітичному сертифікаті я прочитав і одну маленьку деталь, яка мене дуже порадувала, але, не будучи знайомим із проблематикою вирощування, збирання врожаю та зберігання арахісу, я не приділив їй уваги. Аналітичний сертифікат підтверджував, що мною отримана олія доказово не містить афлатоксину - дуже отруйні продукти обміну специфічного виду грибків. Коли арахісове масло з першої замовленої партії було продано, і я зробив наступне замовлення, мені сказали, що тієї якості, яка була, тобто. без афлатоксинів, вже немає. Я стояв перед вибором: купити для своїх клієнтів олію з афлатоксинами, хай навіть у обсязі, дозволеному урядовими вказівками, чи чекати. Я вирішив чекати, чекали мої клієнти разом зі мною.

Як уже писав, і після введенняINCI питань залишається більше, ніж потрібно. Я буду дуже і дуже радий, якщо ця рубрика харчуватиметься питаннями цікавих читачів. Мені буде приємно, якщо нам разом вдасться вирішити деякі питання.

Phenoxyethanol(феноксиетанол) – мова йде про хімічнеконсервант, використовується дуже часто в кремах і молочку для шкіри, знайдемо його найчастіше в кінці списку інгредієнтів. Використання феноксіетонал не можна рекомендувати, тому що він здатний викликати алергічні реакції (контактні екземи).

Останнім часом у спеціалізованій літературі з'являються повідомлення про дослідження нейротоксичності феноксіетанолу. І це є причиною, чому ця речовина не використовується самостійно у високих концентраціях, але, навпаки, використовується в комбінації з іншими консервантами, і тим самим ціною збільшення кількості консервантів у продукті можна знизити кількість отруйних консервантів.

Natriumlaurylsulfat(Натрію лаурилсульфат), далі NLS - цей хімікат можна виявити, якщо не у всіх, то практично у всіх миючих та чистячих засобах. З точки зору хімії це складний ефір, що виникає в ході реакції лаурилового спирту з сірчаною кислотою. Про NLS відомо, що він здатний викликати алергію та подразнення шкіри. Використання його в косметиці обумовлено низькою ціною, високою миючою (знежирювальною) здатністю та відмінним піноутворенням. Його HLB значення (гідрофільно-ліпофільний баланс) знаходиться приблизно на рівні 40 [1] , що виразно говорить про те, що його застосування призводить до сильного знежирення шкіри. При тривалому використанні (у пінах для ванн, гелях для душу, засобах інтимної гігієни, шампуні) поступово з'являються порушення шкіри хронічного характеру. Сухість, лущення, свербіж — це негативні наслідки застосування NLS. А якщо шкіру, за якою тривалий час так (не знаю, чи можна написати «доглядали»), чи краще сказати вбивали, виставимо на сонці. не забувайте, що через використання (анти)косметики ваша шкіра вже пошкоджена, і сонця вона зможе винести на-а-амного (і це не друкарська помилка) менше. Між нами кажучи, мене нітрохи не дивує, що після введення тензидів, і не лише NLS, у косметику, за кілька років з'ясовується прогресивне збільшення випадків ракових захворювань шкіри! Але ж куди простіше дурнем виставити сонечко.

Одне відомо точно. На відстані приблизно 160 мільйонів кілометрів сонечко може не знати, що проти нього люди, як звичайні, так і з вищою освітою, вигадали. Принцип від цього загалом не змінюється. На жаль, слід визнати, що незнання від наслідків не врятує!

Що є що? Або що це таке. (Продовження). Читати статтю.

[1] Шкіра має HLB значення близько 4, ароматерапевтичні препарати Karel Hadek мають таку ж емульгацію, як і сама шкіра, не містять тензидів і консерванотів -прим. Naturovaloris.