Aristo коди несправності - форум автомобілів Toyota

Допоможіть будь ласка. Де взяти коди несправності для aristo куз160. (проблеми з ABS TRK VCS)

Деякі коди несправності системи ABS "TOYOTA".

обрив ланцюга реле е/м клапана

коротке замикання в ланцюзі реле е/м клапана

обрив у ланцюзі реле електронасоса

коротке замикання в ланцюзі реле електронасоса

обрив або коротке замикання в соленоїді правого переднього колеса

обрив або коротке замикання в соленоїді лівого переднього колеса

обрив або коротке замикання в соленоїді правого заднього колеса

обрив або коротке замикання в соленоїді лівого заднього колеса

помилка в сигналі датчика швидкості переднього правого колеса

помилка у сигналі датчика швидкості лівого переднього колеса

помилка в сигналі датчика швидкості правого заднього колеса

помилка в сигналі датчика швидкості лівого заднього колеса

обрив у датчику швидкості переднього лівого/заднього правого коліс

обрив у датчику швидкості переднього правого/заднього лівого коліс

несправні маточини заднього моста

напруга АКБ менше 9.5 або більше 16.2

блокований двигун насоса гідравлічного регулюючого блоку або перерваний ланцюг двигуна насоса

Зчитування кодів несправностей 1. АКБ повністю заряджена (напруга 12.6 V). 2. Увімкніть запалювання та переконайтеся, що лампа "ABS" спалахує на 3 сек. 3. Перемкнути контакти "Tc" та "E1" діагностичного роз'єму. 4. Зніміть короткий штифт "WA-WB" з діагностичного роз'єму. 5. Якщо є несправність, то сигнальна лампа "ABS" спалахне через 4 сек. 6. Коди несправностей висвічуються серією коротких спалахів (тривалістю 0.5 с) з паузою між старшим і молодшим розрядом 1.5 с. 7. Якщо вУ системі більше ніж одна несправність, то пауза між кодами приблизно 2.5 сек. Код(и) повторюються після паузи 4 сек.

При замиканні контактів "E1" і "Tc" одночасно починають блимати лампочки ABS and TRC. Якщо несправності в системах немає, то індикуватиметься код № 1. Це пов'язано з тим, що обидві ці системи для своєї роботи використовують одні і ті ж датчики (маються на увазі датчики, розташовані на маточині). Тому треба мати на увазі, що при виході з ладу системи ABS одночасно виходить з ладу та система TRC. Система TRC (TraCtion) має такі самі коди самодіагностики (trouble codes), як і система ABS (Anti-Lock Braking System), але з деякими відмінностями. Наприклад, якщо система ABS при ініціалізації самодіагностики видає досить багато кодів несправностей, то для системи TRC достатньо мати коди несправностей колісних датчиків, тому що саме вони і показують ЕБУ TRC - ABS початок моменту прослизання (пробуксування) коліс. Я не випадково поставив ці дві абревіатури поруч, тому що і система ABS, і система TRC використовують для своєї роботи один і той самий блок управління, але різні алгоритми роботи.

Просто перевірити працездатність системи TRC на машині. Для цього треба на ґрунтовій дорозі або на дорозі, де легко створити умови проковзування, при швидкості 30-50 км/год різко прискорити рух машини. Колеса машини в цей момент прослизнуть і одночасно на панелі приладів кілька разів блимне лампочка TRC, інформуючи про ковзання. Якщо під час прослизання лампочка TRC не блимне, то перевірте вимикач "TRC - Off-On", швидше за все він вимкнений, а якщо не вимкнений, то причину треба вже шукати або в самому вимикачі, або в проводці до нього, тому що вихід з нього ладу ECU – малоймовірний. Сама системанастільки надійна, що практично не відмовляє. Для того, щоб було простіше розбиратися, що ж це таке система "ABS-TRC", треба просто усвідомити, що система ABS працює при гальмуванні, а система TRC працює тільки при різкому прискоренні. Наприклад, якщо при прискоренні автомобіля колеса починають прослизати, то ECU на підставі датчиків обертання коліс, визначає колесо, що «ковзає». А потім впливають на "неправильне" колесо шляхом включення того чи іншого клапана в модульаторі системи ABS. Колесо, що прослизає, гальмується і тим самим зберігається необхідний баланс нормального руху. Якщо ж зусилля прослизання настільки великий, що його не вдається «погасити» пригальмовуванням якогось колеса, то в роботу входить друга заслінка на впускному колекторі, яка примусово прикриває подачу повітря і тим самим знижує оберти двигуна. У крайньому випадку, у цій системі передбачено відключення двигуна, якщо ECU не вдається виправити ситуацію. У моделях машин останніх років, з'являтимуться додаткові «пристосування» для даних систем, наприклад, на Toyota випуску 99 року використовується оригінальний додатковий датчик на кожному колісному диску (ступиці). Як згодом з'ясувалося, це був датчик температури. Очевидно, він призначений контролю температури диска. І, напевно, відключати роботу двигуна при досягненні певної температури, яка вважається небезпечною.

Стирання кодів несправностей: - затягнути гальмо стоянки; -перемкнути контакти; - видалити коди несправності за схемою - натиснути гальмівну педаль не менше 8 разів, щоразу утримуючи педаль не менше 3 секунд; -перевірити, чи показує лампочка АВС будь-який код чи ні.

* якщо іноді при гальмуванні починає спрацьовувати лампочка ABS,то подивися свою гуму. Чи не «лиса»? Тому що в момент відпускання гальм "передок" машини йде трохи вгору і при цьому можлива ситуація, як спрацьовування "несправності" ABS через втрату зчеплення з дорогою. * Якщо лампочка почала горіти після проведення будь-яких робіт на ходовій частині – перевір з'єднання роз'ємів: хлопці могли просто забути їх підключити; опір датчиків - «ходові» у нас зазвичай ремонтуються з монтуваннями, а вони мають звичай зісковзувати і при цьому щось рвати або тягнути. Можлива поломка зубців при заміні маточини. Перевірити просто: зняти датчик, вставити в отвір щось пластмасове та гнучке та обертати колесо. І слухати. Якщо є осцилограф, все буде видно на екрані: там, де зуба немає або він надламаний - буде «провал» у послідовності вихідних імпульсів. * Якщо лампочка ABS загоряється іноді, причому марно шукати у цьому якусь циклічність чи закономірність, оскільки її просто немає, слід перевірити з'єднання, фішки, як сидять реле у гніздах, тобто. якість контактів. Якщо все нормально, а лампочка починає спалахувати при досягненні якоїсь швидкості, то перевір у першу чергу чистоту зубчастих коліс у маточині. Домкрат, чистий пензлик у бензині і обертати, обертати… Якщо знову таки все нормально, а лампочка загоряється – перевір напругу бортмережі. У блоці ABS є такий транзистор В 1015 (зелененький і в пластмасовому корпусі), так на колекторі має бути 4.8-5.0 ст. «Мозки» не працюватимуть при зниженій напрузі бортмережі.

Справність системи ABS багато в чому залежить і від того, наскільки правильно і повноцінно вся система заповнена гідравлічною рідиною. Тому що, якщо система хоч трохи «заповітна», то це загрожує непередбачуваними наслідками приекстрене гальмування на високій швидкості, особливо на слизькій дорозі. Нижче я наведу кілька симптомів, у яких можна з упевненістю говорити «заповітності» системи, тобто. необхідність видалення повітря.

1. При швидкості понад 40 км/год та різкому гальмуванні:

Педаль гальма відчутно «б'є» в ногу з тією ж періодичністю (кілька разів на секунду);
Відчуття, що передню частину машини «колотить»;
Руки, що лежать на кермі, відчувають удари і кермо сіпається з боку в бік;
Машина гальмує не «рівно», а із занесенням у якийсь бік.

Якщо гальмувати на меншій швидкості і не так різко, то нога все одно відчуватиме удари гальмівної педалі. Все це можна пояснити таким чином: при попаданні в систему повітря гідравлічна рідина вже не є «практично стисливою», оскільки вона «розбавлена» повітряними бульбашками, які дають ефект «провалу» в тиску тієї чи іншої гідравлічної гілки. Під час провалу на якомусь колесі - воно блокується колодками, в той час коли інше колесо працює без провалу. Система вже розбалансована, але ECU намагається працювати за встановленим алгоритмом, в якому не передбачена така незрозуміла ситуація, як наявність повітряних бульбашок у рідині, які і «провалюють» систему як їм заманеться… Всі ці удари гальмівної педалі в ногу – і є спроба «мозків» » впоратися із позаштатною ситуацією. Починаємо прокачувати систему з далекого колеса від гідравлічного модулятора. Все як завжди – знімаємо гумовий ковпачок із клапана, приєднуємо до нього прозорий шланг, опускаємо в ємність із гідравлічною рідиною та відкручуємо (ключ на 10) клапан. Після цього:

* Включаємо запалювання; * Натискаємо до упору гальмівнупедаль (друга людина); * Дивимося на кінець шланга - звідти йдуть бульбашки повітря; * Вимикаємо запалювання.

Якщо цікаво (і для перевірки), можна цю операцію повторити. Так само прокачуємо всі інші колеса. Сідаємо. Їдемо та перевіряємо – все працює нормально:

* При різкому натисканні на педаль гальма та на великій швидкості – нога практично не відчуває пульсації педалі гальма. * Машина гальмує рівно і без заметів.