Автогід - Ремонт каталізатора
Продовжуємо тему експлуатації та ремонту автомобільних каталізаторів:
Якщо діагностика стану каталізатора показала підвищений опір проходу відпрацьованих газів, необхідно промити каталізатор, якщо розтин покаже що промивка неможлива (механічне ушкодження) слід замінити каталізатор, у разі, коли заміна каталізатора економічно недоцільна - видалити каталізатор.
На більшості сучасних автомобілів стоїть 2 нейтралізатори: попередній та основний.
Попередній нейтралізатор вбудований у випускний колектор (прискорюється його прогрів до робочої температури).
Теоретично для двигуна каталітичні нейтралізатори тільки на шкоду – зростає опір випускного тракту, плюс до цього для підтримки необхідної температури каталізатора на деяких режимах є необхідність збагачення суміші. Все це веде до зниження характеристик двигуна як за потужністю, так і витратою палива.
Тим більше що просте видалення каталізатора часто посилює ситуацію, т.к. система відчищення газів, що відпрацювали, на більшості автомобілів щільно інтегрована в систему управління двигуном. Результатом може стати робота двигуна в аварійному режимі (CHESK ENDGINE) і як наслідок обмеження потужності та підвищена витрата. Якщо ви вирішили видалити каталізатор попередньо дізнайтеся про наслідки і способи їх обійти у власників таких - автомобілів (в інтернеті безліч клубів любителів певної марки авто). Загалом тільки зауважу, що у випадку вказаному на схемі перший датчик кисню стан каталізаторів не відстежує і видалення останніх на його показання ніяк не позначиться, другий датчик температури можна обдурити установкою вкрутиша під датчик зметою привести показання датчика до тих, що були при роботі з каталізатором. У випадку, якщо другий датчик також є лямбдою слід бути акуратнішим – можливо видалення каталізатора потребує перепрошивки блоку управління двигуном (або його корекції).
У випадку показаному на схемі показання датчиків впливає стан попереднього каталізатора (основний стоїть після датчиків і на них не впливає). Таким чином, теоретично правильно промитиме попередній каталізатор і видалити основний. У результаті має вийти мінімальний опір випускного тракту без втручання в систему керування двигуном (помилкові показання датчика температури відпрацьованих газів, при вкручуванні вертрів, теж не є good). Але це в теорії а на практиці треба враховувати стан сот каталізатора. Прогоріли і просіли в брухт.
План робіт намічено - промити попередній каталізатор і видалити основний, можна починати.
Знімаємо випускний колектор – у ньому інтегрований попередній каталізатор:
І знімаємо випускний колектор.
Отримуємо в руки такий девайс:
Стільники є досить тонкими і довгими каналами, тому діагностувати стан треба уважно на просвіт, використовуючи невелике і досить яскраве джерело світла з напругою не більше 12В (з дотримання правил безпеки).
Стан сотів близький до ідеального (при пробігу в 200тик)
Перевірку на просвіт сфотографувати не вдалося, але ця елементарна операція не повинна спричинити труднощів.
Було знайдено невеликий дефект, але не представляє небезпеки та шкоди:
Промивання проводиться за відсутності механічних пошкоджень (прогар, просідання тощо) і наявності відкладень, що зменшують прохідний переріз.
Дуже ретельнокарбспреєм продуємо стільники. Якщо відкладень багато, то можна після продування карбспреєм замочити на ніч каталізатор у ємності із соляркою. Після цього повторити продування карбспреєм.
Не варто забувати і про канал рециркуляції газів, що відпрацювали (ще одна підлянка екологів):
Якщо все-таки довелося видалити попередній каталізатор, цей канал необхідно промити з особливою ретельністю, інакше крихта може потрапити у впуск і звідти в самі циліндри (тоді дзеркалу циліндрів доведеться не солодко).
Всі операції, що проводяться з основним каталізатором, ідентичні описаним на прикладі попереднього каталізатора.
Далі збираємо у зворотному порядку з новими (або дуже добре очищеними старими) прокладками, акуратно нічого не забуваючи.
Ну і безпосередньо видалення основного каталізатора:
У моєму випадку досить було відкрутити дві гайки кріплення труби, що відводить, і відігнути трасу після нейтралізатора вбік (на гумових подушках все чудово відігнулося).
Як не дивно після 200 тисяч кілометрів японський каталізатор все ще сповнений сил.
Шкода, звичайно, дорогий каталізатор, але мета - пробити каталізатор і таким чином полегшити дихання мотора.
Стіна містить набагато більше запитань/відповідей, ніж показано тут!
Щоб переглянути все, натисніть кнопку "Завантажити ще"
Стільники каталізатора досить легко пробилися перфоратором з переможним свердлом на 23мм. Однак видаляти стільники каталізатора повністю я не став, а пробив два отвори і видалив надлишки.
Мета тільки часткового видалення каталізатора проста - стільники, що залишилися навколо стінок, зменшать резонансні коливання, а прохідного перерізу пробитого отвору достатньо, щоб позбутися підвищеного опору проходженню вихлопних газів в районі.каталізатора.
Поблизу це виглядає так:
Після видалення стільників необхідно видалити їх уламки з бочки каталізатора. Для цього заводимо машину та прогазовуємо, поки пил від кераміки не перестане йти з каталізатора.
Далі прикручуємо трубу, що відводить, на місце і насолоджуємося результатом.
Плюсом часткового видалення каталізатора в порівнянні з повним є відсутність деренчання в районі бочки каталізатора та рівень розуму аналогічний стокове.
Як бачимо просте механічне видалення каталізатора не становить жодної складності. Хоча в сервісі мене намагалися розвести на розрізання каталізатора, прочищення та подальше зварювання корпусу. Відповідно, і ціна у них на таку складну (і марну) роботу була відповідна.
PS У цій статті розглядається тільки механічне видалення каталізатора, питання налаштування ЕБУ та встановлення обманок (якщо потрібно) тема окремої розмови. Як правило, краще шукати відповідь на це питання в автомобільних клубах за моделями. Пов'язано це з індивідуальністю конкретної моделі.
Ключові слова: Ремонт каталізатора, промивання каталізатора, відновлення каталізатора, видалення каталізатора.