Біопаливо; парник на біообігріві
Кінська, коров'ячий, свинячий, козячий, овечий гній, будинкове сміття, дерев'яний, тютюновий лист, лляна багаття та деякі відходи промисловості (горішок, очеси, кір та інші) завдяки життєдіяльності бактерій розкладаються, виділяючи тепло. Ось чому ці матеріали використовують як біопаливо. Ступінь розкладання та температура горіння їх різні, що залежить від повітропроникності, вмісту азоту, активності бактерій та вологості. Сухий та перезволожений матеріал розкладається та розгорається погано, тому їх доводиться змішувати.
Кінський гній - найкраще біопаливо. У суміші з підстилкою із соломи або тирси, він досить пухкий, помірно вологий.
За тиждень може розігрітися до 60-70 °. Охолоджується поступово: через місяць температура гною знижується до 30°.
Коров'ячий гній надмірно вологий, щільний, розігрівається погано. Найвища температура горіння 45-50 °, але вона швидко знижується. Як біопаливо його можна використовувати тільки в суміші з матеріалами, що надають пухкість: сухою торф'яною крихтою, тирсою, вогнищою, кором, тютюновим або деревним листом, що додаються в рівних частинах за обсягом. Використовувати його краще для парників при більш пізніх термінах закладки.
Свинячий гній - вологий, холодний. Використовується так само, як і коров'ячий, у суміші з іншими матеріалами.
Будинкове сміття (помийне) - хороше біопаливо. Розігрівається повільно, досягає температури кінського гною і зберігає її більш тривалий час, ніж кінський гній. Його можна використовувати, не змішуючи з іншими матеріалами.
«Горішок» (відхід бавовняного виробництва) — хороше біопаливо, але потребує зволоження. На одну частину горіха потрібно додавати близько трьох частин води.
Заготовляти гній краще від кінця осені, коли знизиться температура повітря. При заготівлі потрібнознати, що на парникову раму потрібно приблизно 1,0-0,7 куб.
Гній у міру надходження укладають у штабель (поблизу парника) і ущільнюють, щоб він не розігрівся передчасно. Ширина штабеля має бути 3м, висота 1,5м, довжина довільна. Якщо гною багато, його ущільнюють, проїжджаючи штабелем на автомашинах, санях або спеціальними катками, якщо мало — ущільнюють трамбуванням. Щоб штабель не промерз, його вкривають торфом, землею, листям.
Розігрівають гній перебивкою, натрясаючи вилами в пухкі купи висотою до 2м і змішуючи тепліший гній з холодним. У ранні терміни перебивку краще починати за 10-12 днів до закладки в парник, у пізніші - за 5-6 днів.
Якщо гній після перебивання залишається холодним, його штучно розігрівають. Сухий гній краще зволожити гарячою водою, а в середину купи покласти розпечене каміння або негашене вапно. З цією ж метою в купі гною можна розпалити багаття, уклавши над ним зігнутий лист заліза. Коли з'явиться вугілля, на лист накидають гній, залишаючи отвір для тяги. З метою рівномірного розігріву перебивку гною через 2-3 дні повторюють.
Температура гною має бути не нижче 60°. Її вимірюють термометром, але найчастіше це роблять рукою. У купі гною з температурою понад 60° руку довго не протримаєш. Гній при цьому ширяє і виділяє запах аміаку. Він готовий для набивання парника.
Огородники-початківці діляться тим, що вони великої користі від парників, набитих гноєм, не бачать, тому що врожай з них починають збирати не раніше, ніж з відкритого грунту, а іноді і пізніше.
З'ясувалося, що ці городники-любителі починали складати гній у парник з осені у міру його надходження. Чи не прихований, вінза зиму сильно промерзав, і навесні земля, насипана на нього для посіву, була холоднішою, ніж відкритий ґрунт. Тільки цим пояснюються запізнілі сходи та врожай. При правильному розігріві та закладці свіжі овочі з парників надходять на місяць-півтора раніше, ніж з відкритого ґрунту.
Набивають парник після очищення його від снігу та льоду. На дно кладуть гній із країв купи, а потім гарячіший. Перегорілий (сірий) відкидають. Укладають пухко - натрясають. Щоб не було порожнеч, гній у середині парника злегка приплескують вилами, а до країв — сильніше — ребром вил. Набитий догори парник закривають рамами, матами і 2-3 дні вичікують, поки гній не осяде. При сильному осаді його додають, але не вище нижньої сторони парубнів.
На гній, покладений у парник, наступати не можна.
Перед насипанням землі гній вирівнюють і посипають вапном-гарматою (0,5 кг під раму), щоб запобігти росту гнійних грибів.
Землю в парниках використовують дернову, перегнійну, компостну, торф'яну та городню. Склад землі той самий, що і при вирощуванні розсади. Товщина шару залежить від культури, що вирощується. На раму потрібно (у середньому) від 0,17 до 0,2 куб.м землі.
Поглиблений парник на біообігріві простий за облаштуванням, його зробить кожен городник, маючи відходи колод, дощок, горбиля, бою скла та біопалива (гній, сміття).
На краї котловану ставлять обв'язку (рубини) з колод завтовшки 12-14см. З південного боку її кладуть на край котловану, з північного піднімають на 10-12см для стоку води та кращого освітлення рослин. Щілини між парубнями і землею ретельно крупним планом. У південному парубні вибирають чверть завглибшки 2,5см, шириною 6см для упору рам під час роботи у парнику та при вентиляції. Обв'язку підтісують так, щоб рами прилягали щільно - це краще збереже тепло(Рис. 1).
За відсутності колод обв'язку роблять із дощок. Якщо лісоматеріалу немає, її можна зробити і з дернини, заготовленої восени та нарізаною стрічками шириною 20см. З північного боку товщина пласта 20см, з південного - 8см. Перед укладанням дернини (травостоєм вгору) краї котловану поливають водою для швидкого вкорінення дерну. Участок, з якого беруть дерн, за два-три дні обробляють розчином залізного купоросу (1кг на 10л води, витрата розчину 10л на 5кв. м) або запилюють сумішшю золи з хлорним вапном у співвідношенні 4:1 (20г суміші на 1кв. м) . Обробка дернини необхідна для знищення жука-лускуна та його личинок - дротяника.
Щоб біопаливо довше не остигало, парник на присадибній ділянці повинен мати не менше 4-5 рам. Стандартні парникові рами (160x106см) можна зробити самим із сухого матеріалу, щоб вони не коробилися. Обв'язка рам виготовляється з брусків шириною 7см, товщиною 5,5см.
Кути обв'язки скріплюють подвійним шипом та дерев'яними цвяхами. Три внутрішні шпроси шириною 4,5 см і товщиною 3,5 см врізають в обв'язку рам з двох сторін на відстані 23 см один від одного. Готові рами для продовження терміну Служби покривають оліфою, просушують і склять простим шибкою товщиною 1,5-2мм. Для верхньої та нижньої частини рами використовують дрібне скло, у середині – більше. Скління та промазку рам проводять так само, як і в теплиці. Витрата на раму: оліфи 0,4 кг, замазки 1,5-2 кг, скла 1,5-2 кв. м, що залежить від розміру скла. З 0,5 м3 пиломатеріалу можна виготовити 10 рам.