Будівництво садового містка покроковий майстер-клас (фото)
Є на моїй ділянці одна особливість - потічок, що протікає з колгоспних полів. Щоб якось вписати його в навколишню дійсність, а також забезпечити безпечний перехід, через нього було перекинуто місток. Робився він із дерева років 10 тому, тому вже добряче прогнив і втратив колишню міцність. Начебто збоку і виглядає органічно, але переходити по ньому вже страшнувато. А дітей пускати тим паче! Тому я вирішив старий місток прибирати та будувати новий – з металу. Детальний опис цього будівництва я хотів би винести на ваш суд.
Я відразу ж визначився з дизайном нової будівлі – місток буде горбатим, з гнутими металевими поручнями та дерев'яним настилом. Знайшов потрібне креслення в інтернеті, трохи його переробив під існуючі реалії. Потім, під час справи, деякі профілі замінювалися на інші, варіювалися розміри. Але загалом проект виявився робітником і був реалізований.
Конструкція містка на робочому кресленні
Крок 1. Прийом заготовок та зварювання боковин містка
Гнуті частини конструкції були замовлені у місцевих майстрів. На жаль, вони виявилися не зовсім відповідальними, тому деякі деталі мені довелося доводити до ладу самостійно. Про це я згадаю пізніше.
Привезені заготівлі гнутих елементів містка
Тож привезли деталі, розвантажили. Для поручнів я підібрав 4 дуги, найбільш схожі формою. Це виявилося не так просто – всі вони відрізнялися (дякую, «майстрам»!). Верстата під такі конструкції у мене немає, тому варити боковини я почав на брукованому майданчику.
Просто розклав дуги та вертикальні стійки на поверхні, горизонтальності домігся шляхом підкладання під них різнихдерев'янок та фанери. Виявилося цілком зручно. Звірявся за лазерним рівнем, все одно, ніяких «гвинтів».
З'єднання гнутих поручнів з вертикальними стійками (за допомогою зварювання)
Перший борт зварив, потім поверх нього розклав елементи другого борту і теж з'єднав їх зварюванням. Нижня частина опор містка буде під землею, видно їх не буде, тому ці частини я зробив із куточка. Його в мене в майстерні припадало пилом багато, подіти нікуди, крім того труби для «підземних» частин використовувати шкода.
На ноги наварив усілякі металеві обрізки-клаки, щоб краще утримували опори в бетоні.
Рама для бічної частини містка зварена
На стійки, які будуть забетоновані, наварені «клацання» з металевих обрізків
Крок 2. Руйнування старого
Настав час демонтажу. За пару годин був розібраний старий дерев'яний міст, який став непридатним. Місце для нового мосту розчищене.
Старий дерев'яний міст, що відслужив свій термін
Старий міст зруйновано, місце для монтажу звільнено
Крок 3. З'єднання боковин в одну конструкцію
На тачці до струмка я підвіз практично готові боковини та різні профілі, необхідні для конструкції. На місці приварив до боковин косинки та основні елементи утримування настилу. Заварив усі порожнечі, куди теоретично може потрапити вода.
Електродів не шкодував, тому що від якості зварювання деталей, що утримують, залежить, наскільки безпечним буде пересування по містку. Шви не зачищав, подумав, що їх видно все одно не буде. І зайва робота ні до чого.
Приварені утримуючі елементи для настилу
Дві боковини мосту зварені в одну конструкцію
Для жорсткостінаварив з боків контрфорси. Як на мене, то виглядають вони не дуже органічно на тлі боковин, що згинаються. Занадто вони прямі, гострі загалом не зовсім те, що мені хотілося. Але жорсткість потребує жертв. Нехай залишаються такі.
Контрфорси служать для збільшення жорсткості конструкції
Нижні частини опор містка будуть у бетоні, їх я покрив фарбою – пізніше до них вже не буде доступу.
Крок 4. Встановлення мосту та бетонування опор
А потім приступив до буріння свердловин. Взяв бур і майже на всю їхню глибину (на метр приблизно) просвердлив по 2 лунки на обох берегах струмка.
Пробурено чотири лунки для опор містка
Виставив у лунках опори конструкції, вирівняв по вертикалі будівельний рівень. Для жорсткості установки заповнив вільне місце у лунках бутовим каменем. Тепер опори стояли, як влиті, і нікуди не зрушувалися.
Далі – заливання бетоном. Спочатку я робив рідкий заміс, щоб бетон без проблем просочувався між камінням. Наступний заміс вже був густішим. Не знаю, яка зрештою вийшла марка бетону, але впевнений, що міст на такому розчині простоїть довгі роки і не ворухнеться.
Місток встановлений, його опори забетоновані в лунках
Крок 5. Наварювання внутрішніх дуг та балясин
Спершу я наварив на боковини внутрішні дуги.
Внутрішні дуги приварюються до вертикальних стійк боковин містка
Між ними, відповідно до плану, повинні розташовуватися стійки-балясини. Їх довелося виміряти за місцем і вже потім відрізати – жодної однакової не виявилося. Крок за кроком, я приварив усі балясини.
Балясини закріплені на своїх місцях між внутрішніми дугами.
Крок 6. Виправлення гнутих елементів поручнів
Здавалося б, що з металевими елементами покінчено, але не було. Один недолік, який допустили мої безвідповідальні майстри, що гнуть метал, не давав мені спокою. Я маю на увазі загнуті закінчення поручнів.
Гнуті закінчення поручнів не витримували жодної критики
Виглядали вони просто жахливо, тому, не довго думаючи, я їх спилив. А потім вирішив зробити самостійно, у більш пристойному виконанні.
Закінчення поручнів були спиляні
Гнучкового верстата я не маю, робити його або купувати для цих цілей – нераціонально. Єдиний спосіб, який видався мені прийнятним, полягав у нарізуванні насічок на шматочках труб і згинанні металу вже по них.
Спочатку я вирахував, враховуючи різницю між внутрішньою та зовнішньою довжинами дуг, кількість насічок та їх ширину. На обрізках труб намітив розташування насічок з кроком 1 см. Резал спочатку навколо 1 мм, а потім дорізав (не до кінця) трохи ширше – навколо 2,25 мм.
На металевих трубах зроблено насічки
Виходило щось схоже на пральну дошку, яку вже можна було загнути. Я це й робив, фіксував у потрібній формі та заварював із зовнішнього боку. Внутрішню частину не чіпав, не хотів згодом мучитися із зачисткою.
Завдяки насічкам, мені вдалося зігнути заготовки і надати їм потрібну форму
Так як спочатку заготовки закінчень поручнів бралися із запасом, після примірки на місці, зайва частина труб відрізалася. Заготівлі приварювалися до поручнів.
Відкриті кінці я вирішив також заварити, щоб не ставити пластикові заглушки. Вони б виглядали на металевій конструкції чужорідно та дешево. Після зварювання гнуті частини ретельно зачищені до блиску. Вийшли чудові, майже ідеальні поручні!
Міст із привареними гнутими закінченнями поручнів
Щоб уберегти береги від розмивання, довелося зміцнити їх трубами та дошками. Всіх цих зміцнювальних конструкцій видно не буде, тому особливої краси я не прагнув. Головне, що вийшло надійно.
Зміцнювальні конструкції для утримання берегів від розмивання
Крок 7. Шпаклівка та фарбування
Настав час виправляти ще один недолік, який допустили виробники металевих заготовок. Деякі профілі були неякісними, з помітними вм'ятинами. Це треба було якось прибирати. На допомогу прийшли автомобільні шпаклівки по металу – я мав 2 види.
Спершу я заповнював найглибші вм'ятини грубою шпаклівкою зі скловолокном, зверху використовував фінішну шпаклівку. Заодно фінішкою зашпаклював і внутрішні поверхні закінчень поручнів (там, де не було зварювання). Працювати доводилося швидко, оскільки шпаклівка застигає одночасно. Трохи забарився і вже все завмерло, доводилося робити новий заміс.
Нерівності та вм'ятини були перекриті автомобільною шпаклівкою.
Тепер металеві поверхні містка здаються майже ідеальними. Можна фарбувати. Я вибрав для конструкції класичний колір – чорний. Усі металеві поверхні були пофарбовані у 2 шари.
Металеві частини конструкції пофарбовані чорною фарбою – зовсім інший вигляд!
Крок 8. Влаштування дерев'яного настилу
Настала черга настилати місток дошкою. У сараї кілька років лежала цілком якісна дошка з модрини з ребристою поверхнею типу «вельвет». Її я й вирішив використати.
Дошка має ребристу поверхню - настил буде не слизьким.
На жаль, є у модрини одна неприємна особливість. ПриПідсихання вона випускає гострі тріски, якими легко можна подряпатися і поранитися. Діставши дошки з сараю, я побачив, що й цього разу вся лицьова сторона була посипана такими трісками. Оборотна сторона опинилася в кращому вигляді, тому її було вирішено використовувати як лицьову для настилу.
Дошки потрібно було підготувати. Я обробив їх ґрунтуючим антисептиком – від гниття та для збільшення терміну експлуатації. Просушив. А потім покрив відпрацьованою машинною олією. Була ідея покрити настил лаком, але я не наважився. Все ж таки існує велика ймовірність, що лак у вологих умовах потріскається.
Не хотілося ставити працю багатьох днів під загрозу. Тому зупинився на антисептиці та олії – цього має вистачити на кілька років експлуатації. Втім, шар олії планую оновлювати щороку, щоб не перейматися можливими проблемами з гниттям.
Дошки сушаться у вертикальному положенні після обробки антисептиком та олією
Потім я прикрутив дошки до горизонтальних утримувачів настилу за допомогою шурупів по металу. Між дошками залишав невелику відстань, щоб вода, що потрапила, могла стікати в струмок і не затримувалася на настилі. Все-таки дерев'яний настил залишається слабкою ланкою в містку і потрібно всіма способами запобігати гниття в існуючих вологих умовах.
У результаті вийшов гарний горбатий місток, можна скористатися без побоювання. І пройти, не замочивши ноги, можна, і декоративна функція є.
Остаточний вид горбатого металевого містка з дерев'яним настилом
Сподіваюся, мій майстер-клас не буде марним і комусь стане в нагоді в ландшафтній творчості – буду тільки радий!