ЧЕРВОНИЙ» ОРНАМЕНТ НА ВОЛХОВІ - Перуниця
Зображення «мотузкових» орнаментів на предметах декоративно-ужиткового мистецтва є відгомоном мистецтва плетіння, яке було освоєно людством на зорі цивілізації. Популярність плетеного орнаменту пояснюється давністю виникнення плетіння - одного з перших ремесел людини.
Найбільш архаїчні способи вироблення текстилю стали найдавнішими орнаментами. Орнамент у вигляді хвилястої або зигзагоподібної плетінки з двох пасм, співвідносний з будовою нитки, застосовувався у мистецтві всіх народів. Його зображення в плоскому та об'ємному варіантах зустрічається і в середньовічному Новгороді. Семантика плетінки зв'язувалася з водою — вихідним станом всього сущого, що запліднює чоловіче насіння, що змушує землю «родити»1. Виті палички, вирізані з дерева, або як їх ще називають «мотузки», найчастіша знахідка археологів у Новгороді (рис. 1). Орнамент у вигляді крученої нитки з двох складень переносився на предмети в незміненому (рис. 2) або стилізованому (рис. 3) вигляді.
Сім основних вузлів стали елементарною одиницею, яка була основою складних візерунків. Нові варіанти вузликових переплетень створювалися з урахуванням законів побудови орнаментальних композицій. Частина вузлів застосовувалася в кораблебудуванні та зберегланазви морських вузлів.
Вузол "калач" служив символом життя (рис. 7); він був найпоширенішим магічним знаком, з урахуванням якого створено безліч орнаментів (рис. 8-13). Вузол "вісімка" (морський) зав'язується з однієї нитки (рис. 14). Морський «плоский» вузол у Новгороді зустрічається переважно на копилах саней (рис. 15). У Суздалі використовувався в плетеному варіанті у вигляді застібок одягу. Вузол "Геракла", охоронний від хвороб, зазвичай зображувався на грудях воїнів. У морській справі називається "прямим". У Новгороді знайдено в об'ємному варіанті реалістично вирізаним із дерева (рис. 16). Вузол спіралеподібного плетіння виконується з двох ниток, кінці яких мають напрямок руху по колу (рис. 17). У шарах XIV століття Новгороді зустрічається на шкіряних ременях.
Виділяється кілька способів композиційної побудови «мотузкових» орнаментів:
-
переплетення з одного вузла;
з'єднання кількох вузлів в одне ціле;
вузли з додаванням діагональних або вертикальногорізонтальних елементів;
вузли та кільцеві елементи;
Вузли-калачі, зображені на рукоятці ковша (рис. 8) і дерев'яної колоні XI століття з Новгорода (рис. 9), є частиною тератологічного чи звірячого орнаменту. Переплетення вузлів пов'язані нерозривно з фантастичними тваринами. Для аплікації гаманця (рис. 10) застосовано один вузол, що є центром орнаменту, який має магічне значення. Одиночний знак на дерев'яній уключині постає у вигляді замкнутої логічної композиції (рис. 11). Композиція з чотирьох вузлів-калачів і двох хрестоподібно розташованих овалів становить частину ритмічного ряду з подібних мотивів на кришці берестяного туеска XIII століття, є прикладом втрати значення вузла як символу і перетворення його на орнаментальну прикрасу (рис. 13). З прийняттям християнства на Русі відбулося перенесення магічного значення вузлів на предмети культу. На мініатюрі Новгородської Псалтирі XIV століття вузол-калач поєднується з куполом православного храму (рис 12).
Археологічні знахідки демонструють одночасне існування кількох етапів розвитку плетеного орнаменту. Процес еволюції йшов досить повільно, нашарування прийомів декору при збереженні старих і появі нових тенденцій. Скроневі кільця з вузликовими бусинками другої чверті XI століття з Новгорода і Суздаля (рис. 18), сплетені з тонкого бронзового дроту, є найранішим варіантом подібних виробів. Вони є копією нитки з трьома вузликами, виготовленими з металу.
Аналогічний спосіб виготовлення повстяного гудзика з Новгорода (рис. 19), вказує на те, що прообразом плетених вузлів із дроту були текстильні вироби. Орнамент дерев'яного навершия XIII століття (рис. 20) представляє зображення переплетення тієї самої вузла. Для посилення магічного значеннязастосовувалися нитки, складені кілька пасм. Плетіння, утворене двома вузлами калачами з дев'ятьма точками, можливо, служило символом подружньої вірності та плодючості, поширеної на чотири сторони світу.
У IX-XI століттях на Русі набули поширення ювелірні вироби в техніці лиття в глиняні форми, які виготовляли за восковими моделями. Лиття по плетених моделях із провочених шнурів дозволяло виплітати складні візерунки. Для того щоб створити відбиток необхідно мати готову оригінальну річ. Відбиток завжди вторинний, у будь-якому випадку передбачає наявність плетеного виробу.
На наступному етапі використання власне текстильних прийомів у створенні ювелірних прикрас замінилося зображенням зовнішнього вигляду переплетень, тобто технічні прийоми вироблення текстилю стали основою плетеної орнаментики.
Магічна функція сприяла ускладненню способів плетіння та ткацтва. Стародавні методи плетіння були найскладнішими, вимагали нераціонального з погляду сучасної людини кількості часу з їхньої виготовлення. Збігом часу спрощувався спосіб вироблення, як текстиль, а й орнамент втрачав знакову сутність, перетворюючись на прикрасу.
Саме сакральна функція текстилю, а чи не утилітарна, сприяла переходу технологічного орнаменту, одержуваного у процесі тканеобразования, в «мотузковий» орнамент, який у середньовічному Новгороді у великій кількості зустрічається на предметах побуту. Вузол в орнаментальній системі стає центром магічного заклинання, збільшуючи її значеннєву наповненість. Наприклад, для орнаменту гребеня X століття з Новгорода (рис. 21) використано мотив плетеного пензля або бахроми пояса. Три лінії утворюють при перетині вічний вузол.
Орнаменти міднихбраслетів з Новгорода XXI (рис. 5) та XII вена (рис. 4) відрізняються рисами подібності із зображеннями на судинах з «календарними рисами та різами», дослідженими Б. А. Рибаковим. Орнаменти браслетів - косі хрести, що символізують сонце, ромбоподібна плетінка з точками, що розшифровується як зоране і засіяне поле, штрихова або плетена лінія, що позначає воду. Браслет міг використовуватися в аграрній магії як заклинання плодоносних сил природи під час свята Івана Купали у день літнього сонцестояння, коли поклонялися двом елементам язичницького культу — вогню та воді. В орнаментах браслетів знаки землі, води, сонця поєднані в єдину композицію, пронизану магічним значенням.
Подібні зображення "вічних" вузлів зустрічаються і на інших предметах новгородського побуту. Декор ложки для дієприкметника передає з реалістичною точністю переплетення накладених одна на одну ниток (рис. 22). Орнамент на бересті спрощений, більш геометричний, хоч і зберігає систему переплетення (рис. 23).
На перший погляд, здається, що «мотузкові» орнаменти в палиці Середньовіччя не використовувалися в народному костюмі. Однак нам вдалося виявити групу орнаментів, які є інтерпретацією вузликового плетіння. Перетворюючись на орнаментальні мотиви, знаки поступово втрачали своє значення, зміст їх губився, форма спрощувалась. Але й з збережених зображень можна відновити мотиви, з яких вони були зроблені. Дослідниками відзначається поступове зникнення ювелірних виробів у слов'янських похованнях, на основі чого було зроблено висновок про перехід візерунки у ткацтво та вишивку народного костюма. Якщо це твердження правильне, то текстильних орнаментах має простежуватися генетичне спорідненість з вузликовим плетінням.
Навіть зараз поява візерунка натканини сприймається як маленьке диво. У давнину людина, що вміє створювати візерунки, була волхвом, чаклуном, наділеним сакральною силою, що володіє знанням, що виходить за рамки володіння ремеслом.
У декорі українського народного костюма відображена язичницька магічнозакляття та натільна символіка родючості. Стійкість певних характеристик архаїчних сюжетів дозволяє простежити поступову змінність орнаментів. Шлюб і статеве життя в ряду народів уособлюються з посівом хлібної злаки і з рослинністю, що відбивається в ряді моментів при підготовці до весілля. Жінка уподібнювалася до живої природи, зерна, колосу, усього, що може давати врожай. Це фіксувалося знаками на одязі5.
Орнамент на одязі здійснював зв'язок людини з його одноплемінниками на землі та предками. Знаки допомагали визначити становище людини у суспільстві та її приналежність до певної родової групи. В орнаментах отримали відображення архаїчні погляди на світ, уявлення про космічний цикл, виражений у сезонах року.
Створення орнаментальних текстильних мотивів належить до етапу спрощення та деформації форми знаків. Дослідниками непервісна семантика складних стародавніх сюжетів на той час вже забута. Зрозуміти початкову семантику можна лише із залученням порівняльних археологічних даних. Трансформація «мотузкових» орнаментів при перенесенні на тканину полягала в послідовній зміні форми:
заміні переплетень розривами ниток (умовна передача);
втрати переплетень із збереженням форми вузлів;
«Вічний» вузол (рис. 24) — магічний символ, який використовували багато народів, у текстильному виробі зберіг свій зовнішній силует, але втратив малюнок переплетенняниток. Новгородська археологічна знахідка XII століття - вузол, що складається з двох шкіряних ремінців, переплетених зигзагоподібно (рис. 25) перетворився на популярний текстильний орнамент (рис. 26). Орнамент, що прикрашає ювелірні вироби в Новгороді XII століття (рис. 27), трансформувався в текстильний мотив у вигляді ромба з гачками (рис 28). Віта у три складання нитка (рис. 29) отримала відображення в гребінчастому текстильному орнаменті (рис. 30). При зображенні переплетення у місцях накладання ниток використано спосіб розриву ліній.
Встановлюється зв'язок між плетінкою із двох перехрещених овалів (рис 31), зображення якої зустрічається на дерев'яних предметах у Новгороді, та текстильним орнаментом, що складається з ромба та свастики (рис. 32). Мотив плетіння, скомпонований з двох овалів, що перехрещуються, і ромба (рис 33), багаторазово використовувався на предметах, виконаних з різних матеріалів (рис. 34). Поєднання ромба та хреста пов'язувалося із символікою жіночого та чоловічого початку.
Елемент вишивки (рис. 35) містить залишки переплетення кілець з ромбом, який здебільшого втрачено. На деяких вишивках цей мотив зберігся значно краще (рис. 36). При введенні розривів у місцях переплетень під час перенесення на тканину міг виникнути новий орнамент як сполуки ромба і свастики. Вузол - вісімка (рис. 37) після геометризації та часткової втрати деяких ліній міг трансформуватися в орнамент з двох скобчастих елементів (рис. 38).
Орнамент жіночого головного убору з Тульської губернії та мотив вишивки чоловічої сорочки з Воронезької губернії зберігають зовнішню форму вузликових мотивів, хоч і повністю втратили систему переплетень. Орнаментальні знаки на вишивці головного убору (рис. 39) будуються з комбінації двох вузлів та ромба зхрестом, схема переплетення яких представлена поруч. Вузли ці як декоративні прикраси буквиць широко використовувалися в середньовічному Новгороді (рис. 40). «Вічний» вузол, що входить до орнаменту воронезької сорочки (рис. 41), у новгородському декоративному мистецтві, представлений на браслетах Х-ХІІ століть (рис. 4-6).
Підсумовуючи, важливо відзначити, що у культурі середньовічної Русі плетіння з ниток мало сакральне значення, яке передавалося предметам, куди наносився «мотузковий» орнамент. Еволюція плетіння в орнамент відбувалася протягом тривалого періоду, зазнаючи змін у кілька етапів. Генетична спорідненість плетіння та орнаменту простежується на предметах, вироблених із різних матеріалів, у тому числі й текстильних виробах. Проведене дослідження «мотузкового» орнаменту дозволяє припустити, що «вузли щастя» — декоративний елемент одягу багатьох народів у завуальованому вигляді в орнаментиці українського народного костюма.