Дерев’яна підлога
Як дерев'яне покриття підлоги застосовується деревина листяних та хвойних порід. Підлоги стелять з деревини ялини, сосни, модрини, кедра, берези, ялиці та інших. Не рекомендується використовувати липу, осину, дуб та тополю. Дошки для дощатої підлоги повинні випилюватися тільки з добре вилежали і висушені стовбури, в іншому випадку велика ймовірність того, що деревина покоробиться і потріскається. Потрібно, щоб дошки полежали кілька днів або хоча б добу в тій кімнаті, де вони повинні бути настелені. Товщина дощок для підлоги у житлових приміщеннях має становити 30 мм, а у приміщеннях з підвищеним навантаженням – 37 мм. Ширина дощок після острожки, вибірки гребенів та пазів не повинна перевищувати 120 мм. Вологість при укладанні має бути не більше 10%. На нижній поверхні дощок повинна бути западина глибиною 2 мм.
Ми вже частково висвітлювали конструкцію дерев'яної підлоги в описі конструкції підлоги. Зупинимося докладніше на цій темі, враховуючи, що підлогу стелити вам доведеться самостійно. Дерев'яні підлоги є конструкцією з необроблених масивних дощок зі стиками шпунтового типу, завдяки яким вони менше прогинаються. До лагам дошки кріпляться цвяхами, довжина яких повинна бути в 2-2,5 рази більше ширини дошки, що прибивається.
Підставою для дощатої підлоги на перших поверхах може бути шар, що підстилає з бетону або ущільнений щебенем грунт. По міжповерховим перекриттям основою можуть бути панелі перекриття або звукоізоляційний шар. Якщо настилаються двошарові дощаті підлоги, то основою є суцільний дощатий настил нижнього шару. Під підлоги на ґрунті встановлюються стовпчики з цегли, закріпленої на розчині з бетону. Під лаги, встановлені на стовпчиках, укладають два шари толю, а зверху дерев'яні прокладки. На стовпчикахпроводиться стикування лаг, причому зміщення стиків суміжних лаг має бути не менше 0,5 м. Відстань між стовпчиками, і між лагами повинна становити 0,9, 1,1 і 1,3 м при товщині лаг 40, 50 і 60 мм.
Якщо при установці дощатої підлоги по дерев'яному балочному перекриттю балки укладені досить близько або дошки досить товсті, останні можна укладати безпосередньо на балки. Горизонтальність дощок при цьому зазвичай забезпечується за допомогою підкладок. Якщо ж відстань між балками велика, то спочатку по них слід встановити решетування з окантованих брусів, що прибиваються з відповідним кроком перпендикулярно до балок. Повітряний простір під покриттям підлоги не повинен сполучатися з повітрям внутрішніх приміщень, вентиляційними та димовими каналами. Якщо площа приміщення, в якому настилається дощата підлога, перевищує 2 м2, простір під покриттям слід розділити перегородками з дощок на замкнуті відсіки.
Настилати дощате покриття слід таким чином, щоб дошки розташовувалися вздовж напряму світла з вікон, а в проходах і коридорах вздовж руху людей. Настилання підлоги починається з установки маячних лаг. Їх слід встановити нижче передбачуваного рівня підлоги на товщину дошки. Перша маячна лага встановлюється на відстані 3 см від поздовжньої стіни приміщення, остання - на такій відстані від протилежної стіни. Між цими лагами з проміжком 2 м укладаються інші лаги. За допомогою відфугованої рейки слід ретельно перевірити горизонтальність маячних лаг. Якщо між рейкою та поверхнею лаг немає просвіту, лаги укладені горизонтально. У випадках, коли необхідно вирівняти лаги, необхідно скористатися прокладками із шарів звукоізоляційних прокладок, використовувати для цього дерев'яніклини не рекомендується.
Перед тим як приступити безпосередньо до підлоги, слід прибрати все сміття з підпільного простору. Дошки, попередньо обпиляні за розмірами, розкладаються по лагах в один шар таким чином, щоб гребені були направлені в один бік. Перша дошка встановлюється пазом до стіни на відстані 10 мм від неї та прибивається цвяхом до лаги. Кожна наступна дошка присувається до попередньої; дошки стикуються по краях, в яких випиляні пази та гребені, що мають скіс 45 °: паз насаджується на гребінь. Потім ударом молотка через дерев'яну прокладку дошка остаточно встановлюється на місце, притискається та прибивається цвяхом до кожної лаги. При роботі поодинці для згуртовування дощок можна використовувати клини та спеціальні скоби. Прибивши першу дошку, приставляєте до неї таку. Слідом за цим вбиваються звичайні скоби таким чином, щоб вони знаходилися від крайки дошки на відстані 50-70 мм і утворили зазор. У цей зазор ставлять запобіжну планку та клинок. Клин потрібно з силою вбити, щоб кромки дощок були щільно притиснуті один до одного. Тільки потім дошки прибивають цвяхами, а скоби виймають та кладуть нові дошки. Зазор повинен бути не більше 1 мм, довжина цвяхів повинна перевищувати товщину дощок, що укладаються не менше, ніж утричі.
Слід періодично контролювати положення дощок за рівнем. Горизонтальність дощок можна забезпечити, підкладаючи під кінці дерев'яні пластинки, які прибиваються або прикріплюються клеєм до основи. Для запобігання зсуву вже покладених дощок при установці наступних, лаги та крайні дошки слід зафіксувати за допомогою клинів, що встановлюються на відстані 1-1,5 м від стіни. До того ж це забезпечує можливість вільного деформування конструкції дощатої підлоги.зміну його вологості. Останню з дощок згуртовують із попередньою, підтискуючи її від стіни ломиком або клином до забезпечення надійного з'єднання паза з гребенем. Тому як остання дошка рекомендується використовувати найрівнішу і найкращу за якістю.
Для того, щоб захистити поверхню стіни від пошкодження клином або ломиком, поверхню стіни прикривають фанерною прокладкою. Цвяхи слід забивати в основу гребеня під кутом 45° у бік зчеплення, а потім їх утоплюють добійником. Робити це слід дуже обережно, щоб не пошкодити кромки дощок. Краще використовувати спеціальний пробійник. Простіше, але дорожче вести забивання за допомогою цвяхів пістолета або такера. Після закінчення робіт першу та останню дошку можна додатково закріпити цвяхами. Для того, щоб цвяхи не були видно на поверхні підлоги, слід заздалегідь просвердлити в дошках отвори, за допомогою зенкера забити в них цвяхи і потім зашпатлювати.
Влаштування дерев'яних підлог завершується встановленням плінтусів і жолобник. По периметру всього приміщення залишається зазор близько 10 мм, який згодом закривається плінтусами та жолобниками. У стінах через кожні 700 мм слід просвердлитиелектродрилем отвори і забити дерев'яні пробки, за допомогою яких кріпиться плінтус. Галтель слід пришивати до підлоги цвяхами через кожні півметра.
Для того щоб забезпечити звукоізоляцію між плінтусом та стіною, встановлюють прокладки з м'якої деревоволокнистої плити або будь-якого іншого матеріалу. Для покращення теплоізоляційних властивостей дощатої підлоги потрібно заповнити простір між лагами теплоізоляційним матеріалом, наприклад, мінеральною ватою, перлітом або кришкою. Якщо потрібно покращити ізоляцію підлоги від звуку кроків, під лаги укладаються прокладки з плит теплоізоляційного матеріалу, підкладки з повсті або рослинних волокон.
Після того, як всі дошки встановлені, отримана поверхня шліфується. За допомогою спеціальних шліфувальних машин, електрорубанків або наждакового паперу з поверхні забираються всі нерівності та провіси. Перед острожкою слід очистити підлогу від сміття, перевірити, чи скрізь втоплені капелюшки цвяхів, і злегка збризкати підлогу водою. Товщина шару, що знімається, не повинна перевищувати 2 мм. Ефективно відшліфувати дощату підлогу можна тільки за допомогою пересувної підлогової шліфувальної машини. До неї необхідно придбати шліфувальні стрічки різної зернистості: великої – для обробки твердих порід дерева, середньої – для м'яких порід дерева та дрібної – для остаточної обробки. Для шліфування підлоги біля стін та інших ділянок, недоступних для підлогової машини, можна використовувати кутову шліфувальну машину («болгарку»), для якої теж існують абразивні насадки різної зернистості. Абразивна стрічка одягається на барабан шліфувальної машини у напрямку, позначеному стрілкою на звороті. У разі неправильного встановлення стрічки вистачить лише на невелику ділянку підлоги. Машину слід рухати вздовж дощок, щоб наїх краях не відколювалися тріски. Це особливо важливо, якщо використовується велика абразивна стрічка. Підрахуйте оптимальну кількість проходів машиною, щоб не зняти занадто великий шар, що може призвести до нерівності підлоги. При шліфуванні машину потрібно міцно тримати двома руками, але не натискати дуже сильно, щоб у підлозі не утворилися заглиблення. Очищати щілини між дошками найзручніше металевою викруткою, але це досить важка і монотонна робота. Повністю очищена і відшліфована підлога готова до фарбування.
Фарбування надає дереву додаткове тепло та готує його для подальшого оздоблення. Підлога можна покрити прозорим лаком або фарбою по дереву. У другому випадку колір вийде більш насиченим, проте при подальшій обробці підібрати початковий колір буде досить складно. Щоб пом'якшити коричнево-червоний відтінок, можна фарбу злегка розбавити водою. Водно-дисперсна фарба наноситься пензлем у напрямку вздовж дощок. При фарбуванні однієї дошки потрібно намагатися не заїжджати на сусідню, щоби не утворювалися патьоки. Набагато зручніше робити фарбування розпилювачем. У міру висихання фарби колір підлоги стає світлішим, але гарний насичений відтінок він отримає лише після нанесення прозорого лаку.
Стійкі та міцні нітролаки незручні у застосуванні та небезпечні для здоров'я людини. З цієї причини вони поступово витісняються однокомпонентними поліуретановими та акрил-латексними складами, що розводяться водою. Вони трохи менш щільні, але це компенсується за рахунок легкості нанесення, майже повної відсутності запаху, швидкого висихання та можливості очищення інструментів водою. Поліуретановий лак зазвичай наноситься у два шари, але, залежно від стану підлоги, може знадобитися і третій шар. Для покриття підлогилаком вам знадобиться широка малярська кисть, яку потрібно попередньо відбити об кут, щоб видалити щетину, що випадає, яка під час роботи може прилипнути до підлоги. Лак, як і фарбу, слід наносити вздовж дощок. Не намагайтеся заповнити щілини між ними – перший шар не повинен бути надто товстим. Спочатку покриття буде молочного кольору, а в міру висихання стане прозорим. Через 2:00 зазвичай наноситься другий шар. Інтервал між нанесенням першого та другого шарів не повинен перевищувати 48 годин. Якщо потрібно нанести і третій шар, спочатку потрібно трохи відшліфувати поверхню середньою шкіркою (№ 100 або 120).
Очевидно, що влаштування дерев'яних підлог за лагами — справа трудомістка, яка потребує серйозних витрат часу. Особлива складність даної технології полягає в необхідності досвіду, інакше конструкція підлоги може вийти невдалою. Сучасні технології дозволяють частково компенсувати такі складності. Хоча коштуватиме це буде набагато дорожче. Однак наше завдання – надати вам інформацію, а вашу справу – обирати. Так, у пристрої основи по лагах можна скористатися шведською системою регульованих лаг, в якій можливість технічного прорахунку практично виключена.
Посилання на інші сторінки сайту на тему «будівництво, облаштування будинку»: