Догляд за смородиною
Підживлення смородини
Щоб вистачило харчування. У багатьох плодових рослин квіткові бруньки для врожаю закладаються у попередньому році. Тому відразу після збирання врожаю внесіть добрива або хоч би замульчуйте землю. Під чорну смородину один раз на 3 роки доцільно внести 6-15 кг компосту і щороку суперфосфат (20-50 г) з сульфатом калію (20-30 г) або 50-100 г золи. Дози одинарних добрив залежать від наявності органіки: при сумісному застосуванні з компостом – достатньо мінімальної дози, при внесенні лише мінеральних – беріть максимальні дози. Під червону смородину рекомендують 100 г суперфосфату та 50-70 г сульфату калію або 50-100 г золи. За способами внесення можна відзначити таке: традиційно добрива, особливо органічні, рекомендували вносити в канавки, вириті по проекції куща. Сенс такого способу – доставити добрива на глибину залягання основної маси коріння. Недоліками способу є можливе пошкодження коренів, висока трудомісткість, який не завжди досить рівномірний розподіл добрив. Ще одним прийнятним способом внесення мінеральних добрив є поверхневе внесення добрив з наступним закладенням грабельками. Органіку можна вносити у вигляді невинної трави та компосту як мульчу, залишаючи на поверхні. З настанням осені займіться обрізанням.
Формуємо та обрізаємо смородину
Першу післяпосадкову обрізку чорної, білої, червоної смородини та аґрусу проводять однаково. У щойно посадженого одно-або дворічного саджанця сильно обрізають всі пагони, залишаючи на кожному з них по дві-чотири нирки. Це викличе найкраще розгалуження пагонів, після чого можна буде розпочати формування куща.
На наступний після першої обрізки рік у тепер уже двох-або трирічного кущикаґрунту, від коренів, з'являються кілька так званих нульових гілок, або прикореневих пагонів. Нульові гілки складають ніби кістяк куща, на якому формуються різновікові пагони наступних порядків, що несуть урожай. Тому залиште три-чотири найсильніші нульові гілки, решту видаліть. Придивіться до особливостей розгалуження прикореневих гілок. Якщо воно слабке, стимулюють його, вкоротив ці гілки. Укорочуйте тим більше, чим слабше розгалуження. Іноді гілку доводиться обрізати майже наполовину. На наступний (другий після 1-ї обрізки) рік, тепер уже у трьох-або чотирирічних кущів, залишайте ще по чотири-п'ять найсильніших нульових гілок, інші, головним чином слабкі, поламані або чимось пошкоджені, знову видаляють . Не забудьте знову обрізати верхівки нульових гілок, звісно, з урахуванням сортової особливості їх розгалуження. Поповнюючи щороку, таким чином, кущ новими гілками, ви через чотири-п'ять років закінчите його формування. Оптимально, щоб у кущі було по дві-чотири гілки кожного віку (від однорічних до п'ятирічних). Кількості гілок залежить від сортової сили розгалуження: у сортів із сильним розгалуженням достатньо залишити дві гілки, зі слабким – чотири. У кущів, що ростуть на добре освітленому місці та на великій відстані один від одного, число одновікових гілок доцільно збільшити. У міру формування куща вирізають усі поламані, хворі, засихають і затінюють гілки і, звичайно, зайві нульові. Тоді подальша обрізка вже сформованого куща не завдасть вам особливого клопоту. Треба лише щорічно видаляти п'яти-шестирічні нульові гілки, що припинили ріст і плодоношення, залишаючи натомість молоді, вирізати гілки, що лежать на землі і тому заважають обробітку ґрунту, та ще за необхідності посилення розгалуження вкорочуватиоднорічні пагони на чотири-п'ять бруньок від вершини. Обрізання старих, сильно загущених кущів чорної смородини полягає насамперед у видаленні старих, непродуктивних гілок. Відрізнити їх нескладно за характерними зовнішніми ознаками: темно-бурому кольору на відміну від світлої кори у молодих пагонів, дуже слабким приростам (менше 10 см) і сухим місцям плодоношення, що відмирають. Ці пагони вже не ростуть і не плодоносять, але створюють усередині крони таке затінення, що нові нульові пагони, що йдуть їм на зміну, не можуть пробитися до світла і зазвичай засихають.
Особливості обрізання порічок.
У її кущів плодові бруньки розташовуються скучено, найчастіше на межі приростів різного року. Рослини цього виду схильні давати велику кількість прикореневих однорічних пагонів, що загущають основу куща. Тому для заміщення залишають лише 3-5 кращих прикореневих пагонів, решту треба вирізати біля основи. П'яти - шестирічні гілки з ослабленим зростанням омолоджують обрізанням на сильне бічне розгалуження, а гілки старше 7-8 років, що втратили свою продуктивність, повністю видаляють.