Електропривод замку дверей Toyota RAV4, Гараж 44

Симптоми. Двері зачиняються тільки вручну — зсередини або ключем. При зачиненні дверей з кнопки центрального замку в салоні або на ключі, або ключем з інших дверей, важіль блокування дверей трохи сіпається, але не блокує замок. При закриванні ключем цих дверей замок замикається. Таким чином, механіка замку працює належним чином, а електропривод не справляється.NB! Рекомендації з ремонту моторчика актуальні для багатьох, переважно японських марок автомобілів - аналогічна проблема часто зустрічається не тільки на різних моделях Toyota, але також і на Mazda, Ford, Honda, Subaru і т.д. . Такий же двигун може використовуватися в дзеркалах.

Зняття електроприводу замка дверей

Знімаємо обшивку дверей

На прикладі водійської. Обшивка кріпиться пістонами по периметру та двома гвинтами в ручці відкривання, а також притискається накладкою внутрішньої ручки замка. Для зняття накладки ручки замка відлущуємо тонкою викруткою заглушку, викручуємо шуруп і підчіплюємо викруткою в районі осі обертання важелів відкриття та замикання - накладка охоплює цю вісь. Потім плоскою викруткою підчіплюємо d нижньої частини декоративну кришку ручки, клацаємо, відкручуємо два гвинти. Знімаємо трикутник у кутку дверей і пістон обшивки трохи нижче за нього. Відлужуємо пістони по периметру, починаючи з переднього нижнього кута, і виводимо обшивку вгору з отвору скла. Відключаємо проводку від блоку кнопок керування замками та склопідйомниками, для цього потрібно зняти саму панель кнопок, підчепивши її спереду, де фіксатор пружинний, а потім відключити проводку. Іноді зручніше виштовхнути її з вже знятої обшивки. Панель потрібно знімати у разі, т.к. вона знадобиться для подальших операцій зі склом та замком.

Двері закриті плівкою з поролоном, приклеєної на мастику, її акуратно відклеюємо в потрібних для доступу місцях.

Знімаємо скло дверей

Опускаємо скло на рівень приблизно 10см від нижнього положення, так щоб у передній частині дверей у віконці був доступний болт кріплення до планки. Відкручуємо 2 болти і виймаємо скло піднімаючи задню частину.

Якщо на нижній частині скла залишився клей після видалення тонування - саме час його змити (водою).

Знімаємо замок дверей у зборі

Відкручуємо болти кріплення замка (на 10 і T30) і болт на 10 кріплення заднього напрямного скла.

Від'єднуємо тяги від ручки та личинки, відключаємо проводку. Для виведення тяги зовнішньої ручки відкривання треба завести невелику плоску викрутку між тягою та фіксатором тяги з боку ручки та віджати її невеликим поворотом; при правильному положенні викрутки зусилля невелике. Відкручуємо внутрішню ручку, відчіплюємо від неї тросики. Задню напрямну стекла піднімаємо в горизонталь. Виводимо механізм замку вниз та вперед, акуратно проводимо тросики.

Знімаємо привід із механізму замку

Механізм замку закритий пластиковим кожухом, в якому також укладені троси для внутрішньої ручки відмикання. Електропривід фіксується 3 шурупами, 2 з яких доступні, а третій закритий кожухом. Щоб зняти кожух потрібно відкрутити 2 шурупи - один зміцнює привід затискаючи кожух, другий з протилежного боку - і, злегка згинаючи в районі верхнього шурупа, вивести його. Можна кожух не знімати, а просвердлити отвір (8 мм) для доступу до кріплення приводу. Знімаємо привід з тросика та кульового пальця поворотом. Звертаємо увагу на розташуванняважіль приводу в металеву пластину замку.

Ремонт електроприводу замка дверей

На перший погляд привід розтині не підлягає, він запаяний чи заклеєний. Але він підлягає. Проходимо по периметру стику тонкою викруткою з невеликим натиском, щоб злегка потривожити шов. Потім ширшою викруткою щільно але без фанатизму упираємося в частини, що виступають і корпус легко відкривається. Приблизно ось так (це водій):

Загальний вигляд розкритого електроприводу (а це пасажирський – строго симетричний):

Ліворуч — контактна група, впаяна в кришку корпусу і моторчик.

Ставимо двигун як на останньому фото, підключаємо в такому вигляді до проводки, пробуємо закрити замок з кнопки. Якщо двигун легко зупиняється пальцем — проблема в ньому.

Заміна моторчика приводу замку

Номери моторчиків на заміну: Mabuchi FC-280Sc-20150, в інтернет-магазинах має сенс шукати просто FC-280SC - збігається за розмірами та формою штока, шток D-подібний. Для лексусів, тойот та інших японців найчастіше рекомендується Mabichi FC-280PC-22125 або FC-280PT-22125, він же Johnson Electric KF243G-101. Моторчики відрізняються по моменту, що розвивається, і швидкості обертання, а також формою і розмірами штока і його розташуванням щодо контактної групи. Тому краще спочатку дістатися моторчика, щоб підібрати ідентичний. Знятий же моторчик, зазвичай, піддається лікуванню.

Ремонт моторчика приводу замку

Для розкриття моторчика потрібно розвальцювати затискачі корпусу тонкою плоскою викруткою та качконосами.

Потім акуратно знімаємо контактну групу зі щітками, або просто натискаємо на шток зі зворотного боку і виштовхуємо якір із корпусу, апотім акуратно виводимо його із щіток.

У результаті з'явиться наступна картина (фото знайдено в мережі, але майже ідентично)

Зліва корпус з якорем усередині, справа контактна група зі щітками та позистором

Колектор якоря має 3 контактні сегменти, 3 обмотки підключені до нього зіркою. Опір кожної обмотки близько 5.4 Ом. Для перевірки обмоток перевіряємо опір між сегментами колектора попарно - він повинен становити 2/3 опору обмотки, тобто. 3.6 Ом. Якщо якась із обмоток обірвана, опір на її контактах буде 10.8 Ом, а на решті по 5.4 Ом. У контактній групі є позистор (пластина на фото праворуч). Це терморезистор, що підвищує опір у міру нагрівання струмом, що протікає. Найчастіше його вважають джерелом проблеми, видаляють та впроваджують у ланцюг живлення лампочку, але це помилковий шлях.

Основна проблема цих моторчиків - знос щіток та забруднення колектора продуктами цього зносу. Графіт, що сточується зі щіток, забивається в канавки між сегментами колектора, струм починає протікати між ними безпосередньо, паралельно до обмоток. В результаті цього загальний струм у ланцюзі підвищується і позистор практично розмикає живлення раніше, ніж мотор встигає подолати опір пружини замка. Лікування проблеми нескладне – відмочити колектор, прочистити канавки та продути. Для прочищення можна використовувати сплющений відрізок мідного або сталевого дроту. Зношені щітки можна замінити на донорські - для цих цілей підійде будь-який дешевий привід центрального замку, що встановлюється з сигналізацією (StarLine MS2 або подібний), їх можна купити в будь-якому автомагазині, або схожий моторчик від дитячих іграшок, ціни на них близько 100 рублів. Щітки акуратно виштовхуються з пружинних контактів і вставляютьсяназад до упору. Зношені щітки при знятті легко кришаться - витягувати їх, не маючи донорських, не варто.

Після чищення все збираємо, встановлюємо моторчик у половину корпусу, що має контакти і перевіряємо підключивши у проводці. Моторчик повинен розвивати зусилля – зупинити пальцем можна, але з деяким притиском. Якщо все гаразд, збираємо корпус моторчика, по периметру капаємо 3-4 точки суперклею. При встановленні моторчика на конструкцію замка варто звернути увагу на розташування важелів - пересування тросика личинки повинні мати чіткі пружні стани.

Подальша установка проводиться у порядку зворотного зняття.

Заміна електроприводу у зборі

Якщо ж, все-таки, привід має непоправні ушкодження, доведеться міняти його цілком. Бюджет у разі істотно підвищується. Приводи центрального замку відрізняються на всіх дверях і, завдяки цьому, коштують дорого - близько 2000 рублів, і їдуть довго. Для довідки, конкретно за RAV4 другого покоління номери запчастин такі:

Передня ліва 69120-42080
Передня права 69110-42120
Задня ліва 69140-42030
Задня права 69130-42030