Енциклопедія Технологій та Методик - Робота з пластиком (11
Робота з пластиком (Практичний посібник для тюнерів)
Тож макет готовий. Настав час приступати до виготовлення кінцевого виробу. Спочатку поверхня макета ще раз перевіряється на наявність дефектів поверхні. Потім макет "вощиться" - покривається шаром розподільчого складу. Він допоможе відокремити матрицю від макета та усуне дрібні нерівності. А робиться це так: за допомогою вовняної тканини або спеціальних полірувальних серветок наноситься тонкий шар розподільчого складу. Після того як він просохне, розполіровуємо його. Операція Вкрай стомлююча. Все потрібно робити вручну, це дозволить ретельно контролювати процес. Одночасно можна обробляти шматок не більше 10х10 см, при такій площі поліроль краще розігрівається і проникає в пори поверхні. Операцію повторюємо 2-3 рази. Забігаючи наперед скажу, що при обробці роздільним складом матриці операцію повторити доведеться 3-5 разів. Завжди не вистачає часу, щоб виконати роботу, як треба, але на те, щоб її переробити, час знаходиться.
Не варто цим нехтувати, тому що легкість з якою Ви витягнете виріб все окупить. В іншому випадку Вам загрожує довге колупання викруткою або пошкодження мантриці з макетом. Краще витратити день на полірування, ніж тиждень на шпаклювання та викурювання деталі.
Після завершення полірування макета перед нами стоїть вибір: виготовити МАТРИЦЮ або зробити виріб не вдаючись до неї. Виклеювання композитних "кірок" можна здійснювати як усередині, на знятій з болванки (макета) увігнутій формі (матриці), так і зовні на болванці (макеті). Другий спосіб я вже практично описав у розділі МАКЕТУВАННЯ, у статті про виготовлення макета за допомогою монтажної піни. Макет обклеюється скловолокном, отримана шкаралупа знімається та готується до фарбування.Процес підготовки дуже довгий, тому що доводиться боротися з фактурою скловолокна :-) Поверхня деталі має фактуру тканини і вимагає шпаклювання та викурювання.
Отже нагадаюпроцес:
1. Виготовлення, підготовка макета, покриття його розподільним шаром.
2. Обклеювання скломатом. Якщо армуючі матеріали берете в спеціалізованій фірмі, то додатково запитуйте скломат для поверхонь (не пам'ятаю точно як він називається, але знаю, що поверхня з ним набагато рівніша, схожа на замшу, добре вбирає епоксидку) і спеціальне покриття - ТОПКОУТ. Коротше, як за інструкцією: "Поліпшити якість поверхні можна одним із двох способів: використанням як останній шар поверхневої тканини для отримання більш гладкої збагаченої смолою поверхні, або нанесенням на затверджену поверхню спеціального рідкого покриття (топкоут)."
Якщо цього всього під рукою немає, то обклеювання відбувається у два етапи. Спочатку найтоншим-тонким стекломатом обклеюємо болванку, потім акуратно знімаємо "шкаралупу" і посилюємо її зсередини кількома шарами товстішого армуючого матеріалу.
3. Обрізаємо все зайве, вишкуруємо поверхню, шпаклюємо (спочатку шпаклівка зі скловолокном, потім звичайна, потім якщо потрібно нітро) і знову все ретельно вишкуруємо.
4. Покриваємо деталь рідкою шпаклівкою, вишкуруємо, ґрунтуємо, шліфуємо, фарбуємо, лакуємо і нарешті поліруємо. Всі.
Найчастіше, складніший спосіб матрицювання буває швидшим і дозволяє отримати якісніший виріб (наприклад, якщо Ваш макет вже настільки рівний і гладкий, що душа радіє))). Для виклеювання деталей по другому способу (матричному) потрібно насамперед виготовити саму "негативну"форму. Зазвичай вона є товстостінною "шкаралупою", виклеєною зі склотканини. Усі роботи з епоксидними (та й поліефірними) смолами потрібно проводити у гумових рукавичках у приміщенні з гарною вентиляцією!
Отже, матрицювання:
Покриваємо макет шаром гелькоуту, користуючись пензлем або розпилювачем (можна використовувати пістолети, що призначені для антикора). Після того, як гелькоут достатньо отвердився, наноситься, як можна більш рівномірно, рясний шар смоли. Склотканина нарізається на викрійки, якими можна було б обклеїти болванку без утворення складок. Потім міцно притискається та ущільнюється пензлем або валиком перший шар. Це дає смолі можливість просочити скломат і розчинити скріплююче волокна сполучна, після чого армуючий матеріал легко набуває форми макета. Як тільки перший шар скломата повністю просочиться, то при необхідності перед нанесенням наступних шарів армуючого матеріалу додається додаткова кількість смоли.
Армуючий матеріал просочується за допомогою пензля або валиків з мохера або поліефірного волокна. При використанні пензля необхідно проводити точкові рухи нею, оскільки будь-які переміщення пензля в бічному напрямку призводять до зміщення волокон та порушення довільного їх розташування. Використання валиків є ефективним при роботі з великогабаритними матрицями. Існують валики з довгою та короткою рукояткою. Валики з довгою рукояткою здатні приймати більшу кількість смоли та вимагають більш точного контролю за співвідношенням смоли та скломатеріалу. Процес ущільнення ламінату ефективніший, якщо проводиться за допомогою валиків. З цією метою було розробленокілька їхніх видів. Існують металеві валики з поздовжнім та поперечним ребром, кутові валики. З них найбільш ефективним для видалення бульбашок повітря, що потрапили в смолу, виявилося використання валиків з поперечним ребром.
Якщо деталь велика, уникнути нудного видавлювання бульбашок повітря допоможе целофановий пакет. Помістивши туди виріб і відкачавши повітря потужним пилососом, Ви отримаєте більш якісну поверхню і міцнішу деталь. Слідкуйте за тим, щоб пакет рівномірно прилягав до поверхні виробу.
Цей спосіб актуальний і при виготовленні матриці, і при виклеюванні кінцевого виробу.
Без цього способу важко обійтися при обклеюванні склотканиною пінопласту та монтажної піни: склотканина краще прилипає до рукавичок ніж до макету. Ні бога, крім Вінні-Пуха, і Карлсон пророк його!
Для того щоб матриця краще тримала форму, до неї можна приформувати ребра з фанери, дерева і т.п. Після повного висихання смоли виймаємо макет.
Примітка: Якщо деталь складна, робимо складову або рознімну матрицю. При її виготовленні робляться спеціальні перегородки навколо макета, що розділяють його сегменти. Виклеївши першу частину матриці, чекаємо на її висихання, і обробивши краї сегмента розділовим складом, приступаємо до виклеювання другої частини. Перш ніж зняти складову матрицю з макета, просвердліть у загинах матриці отвори під болти, що стягують. Вони допоможуть правильному розташуванню деталей матриці при виклеюванні виробу. Якщо деталь штучна, то можна просто порізати матрицю болгаркою по осі симетрії та вийняти виріб.
2. Елементи матриці.
Крок 1 – виклеюємо одну половинку матриці. Крок 2 - користуючись першою половинкою, виклеюємо другу.
3. Тимчасові перегородки. Такі, як показаноу Кроку 3 стануть у нагоді, коли Ви виклеюєте деталі, що підлягають склеюванню і Вам необхідні потайні "клапани" (загини) для нанесення клею або двостороннього скотчу. Такими деталями можуть бути об'ємні спойлери, антикрила у яких спочатку не планується "виворітної" сторони. Без таких загинів немислимі розширювачі арок коліс, які необхідно приклеювати до крил, повітрозабірники та "кепки" на дах.
4. Шпаклювання для правильного розміщення перегородок та вирівнювання стиків половинок матриці. Чим точніше поєднуються частини матриці, тим менше праці Ви витратите на "маскування" стику в готовому виробі.
5. Половинки майбутнього виробу, які потім необхідно склеїти, а шов зашпатлювати. Перед склейкою зачистіть краї виробів великою шкіркою та знежирте. В ідеалі використовують спеціальну сполучну пасту.
І на закінчення:
1. Чим краще буде якість поверхні макета, тим менше потрібно оздоблювальних робіт для кожного виробу надалі! Намагайтеся довести поверхню до дзеркального блиску, щоб готові, відформовані в цій матриці деталі потребували лише фарбування.
2. Склотань можна просочувати епоксидною смолою як у самій формі, так і до розміщення в матриці, на будь-якій рівній поверхні. Наприклад шматку скла.
3. Епоксидна смола має погану адгезію до ствердженого склопластику. Тому, якщо не вдалося виклеїти виріб повністю, поверхні, що з'єднуються, потрібно зашкурювати великим наждачним папером, а лінії стику обклеювати смужками тонкої склотканини.