Етапи будівництва лисячої нори
Ось тепер підійшов безпосередньо до технологічних питань. Писати буду максимально докладно (все, що пам'ятаю), щоб охочі будувати землянку не повторювали моїх помилок та навчалися на чужому негативному досвіді (на моєму). Все, що стосується технології, має бути дуже ретельно продумано та виконано. Невеликий прорахунок на початковому етапі обертається великими проблемами на кінцевому етапі. У цьому, на жаль, переконався практично. Все це призвело до додаткових витрат: матеріальних, фізичних та нервових.
Розмітку місця землянки краще робити удвох, т.к.Дуже важливо розмір прямокутника виставити по діагоналях з точністю до 1 мм. Тоді кути будуть прямі та осі не змістяться. Одному теж можна, але це значно складніше і в цьому випадку краще мати пристрої прямокутників з великими сторонами. Чому це важливо? Помилка в діагоналі на 1 см може призвести до зміни розміру сторони на 5-7 см. Розмічати потрібно два прямокутники, один - безпосередньо межі котловану, інший - межі укосів. В результаті на землі виходить два прямокутники: зовнішній позначає межі відритого котловану по верху, внутрішній - межі дна. Котлован відривають спочатку за внутрішніми межами розбивки на всю глибину без укосів (вертикально), а потім зрізають укоси по межах зовнішньої розбивки. Задаючи внутрішній розмір землянки, потрібно враховувати, що всередині вона обшиватиметься.
Зняття дерна за технологами необхідно. Він піде на дах (якщо збережеться) і, на мій погляд, риття котловану екскаватором вийде акуратніше. Так, що по периметру кордону, як мінімум, зняття дерну обов'язково і якнайглибше - на штик лопати це мінімум.
При копанні котловану в мене сталося обвалення краю землянки: дерн виявився дуже міцним іЦе надалі стане однією з причин відшарування пласта землі та просідання крокв. Друга причина – не були зроблені укоси. В результаті виникла необхідність зміцнення крокв. В ідеалі копати екскаватором потрібно з відступом від кордону та надалі лопатою підрівняти стіни. Це буде акуратніше. Після відривання котловану та вирівнювання стін їх потрібно зміцнювати. Т.к. це не було зроблено, це стало третьою причиною відшарування землі. Для влаштування одягу забиваються вертикально коли вздовж укосів по межах, що відповідають внутрішнім розмірам приміщення. Стінки внизу трохи підкопують так, щоб за кілками помістився одяг. У міру укладання одягу її притискають до кіл, підбиваючи за нею землю. Замість кіл у мене брус 50, (а краще, напевно, 100), а як одяг дошка 25. Але у мене обшивка вийшла більш декоративна, ніж функціональна - вона повинна тримати землю. І четвертою причиною була вологість землі – результат поспішного обвалування даху – у результаті землянка дуже повільно сохла. Так повільно, що в критичний момент (збільшення навантаження на дах) стіна почала сповзати. Я думав, що основна причина сповзання - це товстий шар землі біля основи даху, він був приблизно 70 см. Але, перечитуючи технологію будівництва землянки військовими, переконався, що діапазон товщини варіює від 20 см. до 1 м.
При копанні котловану потрібно врахувати, що ковш йде по дузі і при заглибленні на 1м в середині ями приблизно 1.5 м. Тому підлогу доведеться рівняти. Землі після вирівнювання стін цілком достатньо. Для інформації: за розміром прямокутника 3х4 його діагональ дорівнює 5 тобто. при співвідношенні 3:4:5 можна чітко виставити прямий кут і розміри сторін можуть варіювати - головнедотримуватися цієї пропорції.
Котлован виритий, стіни укріплені – можна ставити стовпи. Їх чотири висотою по 3м. Тобто. на стовпи йде два шестиметрові бруси. На кожен торець стовпа прибиваємо цвяхами 125 або 150 дошку із сороківки (висота 4см) довжиною 50см. Це так звана п'ята, яка збільшує опорну площу. П'яту та стовп на висоту 60 см. промазуємо зеленим "Сеніжем", саме зеленим. Він саме для таких цілей. Викопуємо під кожен стовп яму глибиною 50 см. Ставимо стовпи, вирівнюємо по вертикалі у двох площинах, виставляємо всі стовпи на одній лінії та закопуємо, утрамбовуючи землю. Все добре, якби не одне "але". Усі верхівки стовпів мають бути виставлені за горизонтальним рівнем. Ось тут починається "танець навколо стовпа, а потім разом з ним навприсядки" - "неймовірне задоволення". Доводиться кілька разів витягувати стовпи, підсипаючи чи видаляючи землю. На останній стовп сил не вистачає (знову згадуєш чужу маму….) і готуєшся підкласти пластину під прогін, коли його буде встановлено. Що й було зроблено надалі. Але ви йдете іншим шляхом.
Перше - встановлюємо остаточно і безповоротно один стовп. Це точка отсчёта. Викопуємо інші ями - у разі не важливо, наскільки помилилися на 1 див. чи 5 див. Ями потрібно утрамбувати - це важливо оскільки надалі і відбір, і підсипання землі виключаються. Ця технологія дозволяє. Ще хотів би зважити на одну обставину - т.к. стовпи зазвичай довші 6 м., то їх пиляємо просто навпіл, а не строго по три метри. Друге ставимо всі стовпи в ями, зміцнюємо, виставивши по вертикальних площинах та за допомогою "чарівного" гідравлічного рівня (шланг і дві скляні трубки з розміткою) робимо горизонтальні позначки. Ось тепер горизонтальну площину буде виставлено. Третє:відпилюємо непотрібну частину, попередньо витягнувши стовпи, щоб зручно та точно відпиляти. Виходить, витягуємо три стовпи за один раз, а не по 5-6 разів кожен.
Крім п'яти на верхню частину стовпів потрібно прибити по дві дошки з тієї ж сороковки і тієї ж довжини з двох сторін - це будуть напрямні та утримуючі площини горизонтального зміщення прогону. Прибиваються тими самими цвяхами, як і опорні майданчики. Тепер встановлюємо прогін. Шестиметровий брус досить важкий і його встановлювати (закидати нагору) краще не двом, а трьом або вчотирьом (якщо знайдеться стільки людей). Я писав, що вчасно з'явився, Слава та брус закинули. Думаєте все так просто? Як би не так. Не всі стовпи відповідали точним розмірам, і його довелося забивати кувалдою в напрямні, а потім цвяхами його прибити до стовпів. З цим чудово впорався Сергій. Я, відверто, із висотою на ВИ.
Котлован виритий, стінки укріплені, стовпи стоять, прогін лежить - тепер можна встановлювати крокви. Їх знадобиться 18 штук. Для цього беремо брус 15 у кількості 9 штук і пиляємо його навпіл, а нерівно по три метри, як зробив я. Легше зайве відпиляти, ніж надставити - це аксіома. Розмічаємо місце під брус 15, який буде обмежувачем переміщення в горизонтальній площині в напрямку від котловану. Вкопуємо брус у землю, попередньо обробивши "Сеніжем". Т.к. у мене схил, то частина бруса виявилася лежати на землі, і в цьому місці навпроти крокв були додатково вбиті стовпи з берези. Тепер обов'язково під крокви підкладаємо опорну дошку завдовжки 6м та завтовшки 4см. Вона захистить їх від продавлювання в землю і розподілить все навантаження поступово по всій довжині. Т.к. це не було зроблено, то призвело надалі (як описано вище) до відшаруванняпласта землі. Нагорі на прогоні випилюються пази під крокви, вони не дають зміщуватися вздовж горизонтальної осі. Можна просто прибити дошки – це простіше. Кут нахилу паза приблизно 45 градусів. В ідеалі він точно повинен бути 45 градусів, у мене приблизно 40 градусів. Нагорі крокви краще скріпити між собою для посилення конструкції. У моєму випадку це не було зроблено, а дарма. Можливо, це також сприяло відшарування землі.
Відстань між кроквами, де котлован, приблизно 50см., а де передбанник 2м.
Увага! При розмітці відстані потрібно обов'язково врахувати місце, де надалі стоятиме грубка. По протипожежній техніці безпеки відстань від труби до дерев'яної конструкції мінімум 25см. Це означає, що якщо діаметр труби 10см., то безпечна відстань між кроквами мінімум 60см. Дані взяті з інструкції для печі "Теплодар". У мене 53см. Довелося обробляти протипожежним складом і закривати небезпечне місце запобіжним матеріалом та фольгою. Висновок: потрібно визначитися з піччю, яку хочете ставити, почитати інструкцію і відповідно до неї врахувати відстань між кроквами. Також треба врахувати відстань до стін. Адже вони обшиті деревом. Щоправда, якщо між пічкою і стінкою викласти захист із цегли, то відстань зменшується в 3-4 рази. Підбиваємо підсумок.
Крокви нагорі лежать у пазах і застраховані від горизонтального зміщення, закріплені між собою для посилення конструкції. Лежать на опорній дошці сороківці, що оберігає від вертикального зміщення, і спираються на вритий брус 15 не дозволяє горизонтальному зміщення. Начебто все. Але! Для посилення конструкції на даному етапі, порадив би відразу врізати дверні коробки для входу в передбанник (сіни – кому як подобається) та для входу в житлову зону. У менеце було зроблено. Коли крокви врізалися в землю, обрізки від дощок так придавило, що їх неможливо було дістати. Якби стояла коробка в житлову зону, то навантаження на інші крокви явно зменшилося б.
Справді "Століття живи - два вчися". А хотілося б "Століття живи, а знай на два".