Фінішне оздоблення деревини

Будь-який виріб з деревини, будь-то меблі, двері, віконні рами або ще щось, потребує фінішної обробки. І справа тут не лише у зовнішньому вигляді, хоч і в ньому теж, а й у захисті органічного матеріалу від зовнішніх факторів. Домашні фахівці часто стикаються зі складним вибором методу фінальної обробки деревини. Більше того, навіть для досвідченого столяра оздоблення дерева – завдання не просто.

Незважаючи на те, що деревина сама по собі має прекрасний зовнішній вигляд, обробляти її все ж таки необхідно. Існують технологи, які дозволяють зберегти його первісний вид деревини, так і змінити його до невпізнанності. І в тому, і в іншому випадку оброблені вироби з дерева прослужать багато років, тоді як у необробленому вигляді псуватимуться вже через кілька років.

У вищезгадані групи потрапляє більшість оздоблювальних матеріалів по дереву, за винятком політури та шелаку. Останній є продуктом життєдіяльності тропічних комах; а політура в даному контексті – шелачний спиртовий розчин, який застосовується для полірування дерев'яних поверхонь.

Серед столярів-аматорів поширена помилкова думка, що якісне оздоблення обов'язково виконується механізованим способом. Однак, це не так. Практично будь-яка з існуючих рідин може бути нанесена вручну. При цьому, дотримуючись технології нанесення і подальшої обробки, можна досягти дуже високих результатів. Згадайте старовинні музичні інструменти або антикварні меблі, від блискучих поверхонь яких очей не можна відвести.

Насамперед, треба засвоїти, що красива дерев'яна поверхня досягається ретельністю її обробки. Оздоблення може бути хорошим, але може і дуже хорошим. Тим часом і іншим – витрачений час та терпіннямайстри.

Які інструменти можуть знадобитися для фінішної обробки деревини олійними та лаковими складами?

Стандартний інструментарій для лакування та полірування складається з:

серветок, що очищають, для збору пилу з безворсової ганчірки, наприклад з марлі з просоченням;
набору шкірок для сухого шліфування обробленого покриття та проміжних шарів (№ 320, 400, 500);
порошку пемзи та вапняку для обробки поверхні з олією. Пемза створює матовий ефект, а вапняк посилює блиск;
воскової оздоблювальної пасти, яку наносять на оброблювану поверхню з метою наведення глянцю та надання їй водовідштовхувальних властивостей;
паличок для розмішування осаду в банках із лаком;
поролонових валиків для нанесення оздоблювальних масел. З їх допомогою олії швидко і рівномірно розподіляються по поверхні;
кистей зі штучним ворсом, які використовуються для нанесення водорозчинних лаків;
кистей з натуральним ворсом для нанесення лаків на олійній основі;
поролонових спонжів, якими можна наносити лаки та олії, але не шеллак та політуру;
безшовні бавовняні тампони для фінішного нанесення лаку;
оправки для віджиму кистей та валиків;
сталевих та синтетичних плутанок (нульовок) для згладжування поверхні обробки або приглушення блиску фінішного шару.

Нерозбавлені (чисті) оздоблювальні олії

До чистих оздоблювальних олій відноситься сире лляне, горіхове, тунгове масло, а також деякі мінеральні олії. Вони мають високу проникаючу здатність і не утворюють на поверхні деревини жорстку плівку. Олія не захищає поверхню від подряпин, проте відсутність крихкої плівки все ж таки робить її менш чутливою до них.

Покриття дереванерозбавленим маслом покращує його зовнішній вигляд: вироби починають блищати, які структура стає виразнішою. Однак чисті олії не підходять для розкриття меблів, оскільки затримуватимуть пил. Втім, і всі інші поверхні, розкриті олією, згодом тьмяніють, але знову відновлюють блиск при повторному розтині. Натуральні олії хороші тим, що є абсолютно екологічно безпечними.

Багато майстрів при обробці декоративних виробів часто використовують лляну олію та оліфу, іноді тільки як перший шар. Лляна олія на відміну від оліфи, що містить секкативи (речовини, що зменшують термін висихання), може сохнути тижнями, тому його використовують набагато рідше.

Олійні обробки наносити найпростіше. На плоскі поверхні масло наноситься поролоновим валиком, а на рельєфні тампоном. Після нанесення потрібно дати маслу вбратися в деревину протягом години, після чого бавовняною ганчіркою видалити зайве, проводячи нею вздовж волокон.

Застигаючі олії вимагають більш довжиною витримки після нанесення. Вони наносяться кількома шарами від п'яти і більше. Кожен наступний шар потрібно наносити після висихання попереднього.

Деякі столяри покривають олією обробні дошки чи робочі стільниці з дерев'яного масиву. Вода досить швидко вимиває олію з волокон, тому необхідно часто оновлювати олійне покриття.

Суміші олій та лаку

Масляно-лакова суміш відмінно підходить для більшості дерев'яних виробів, за винятком тих, що піддаються різним негативним впливам. Наприклад, не варто використовувати їх при розтині кухонної стільниці, але для журнальних або кавових столиків вони підходять дуже добре.

Кожен шар обробки масло/лак сохне щонайменше 12 годин. Краще витримати добу післянанесення кожного шару. Час сушіння може бути збільшено за низької температури або високої вологості.

Більшість лаків, що використовуються сьогодні, виготовлені на основі синтетичних смол, хоча раніше застосовували смоли натуральні. Справа в тому, що синтетичні смоли, такі як поліуретанові та акрилові, мають більш високу міцність. Дуже популярний яхтовий лак, що містить багато олії, яка надає лаковій плівці високу еластичність. Остання особливо важлива для деревини, яка схильна до періодичного зволоження, внаслідок чого змінюються її лінійні розміри. Яхтовий лак також містить спеціальні інгібітори, що створюють ультрафіолетовий фільтр, і тим самим захищають дерево від руйнівного впливу сонячних променів.

Для кращого проникнення лаку структуру деревини його розбавляють мінеральними спиртами. Лак від цього виходить рідкішим, і його в такому вигляді краще наносити тампоном. При цьому кількість шарів має бути більшою, ніж при використанні нерозведених лаків.

Лак, що добре вбирається, можна виготовити і самому. Для цього до звичайного поліуретанового лаку на основі масляної додають частину пофарбованого розчинника.

При нанесенні лаків потрібно стежити за тим, щоб плівка, що створюється, не була занадто товстою, оскільки надлишки не можна буде прибрати, як у випадку з масляно-лаковими сумішами.

Лак для першого шару може бути досить густим, а ось при нанесенні наступних шарів краще зробити його рідкішим. Так лак швидше сохнутиме, а шари при цьому виявляться більш тонкими і рівномірними.

Лак наноситься пензлем вздовж волокон, починаючи від середини дошки та до її кінців. Якщо в лаковому шарі утворюються якісь дефекти (наприклад, прилипне ворс), то можна буде видалити їх пізніше, зачистившиці місця дрібнозернистою шкіркою. Просохлі лакові поверхні, зачищені абразивом, стають матовими, але знову набувають блиску після повторного нанесення лаку. Якщо деревина тонувалася морилкою, то не можна зачищати її, не завдавши попередньо 2-3 шарів лаку, інакше тонування може протертися разом з лаком.

Лаки на водній основі

У рідкому вигляді такі лаки мають помутнений вигляд, аж до молочного кольору. Прозорими вони стають після висихання. Лаки на водній основі найбільш екологічні, при цьому вони не поступаються масляним лакам, виготовленим з тих самих смол. Коефіцієнт прозорості застиглих водорозчинних лаків найвищий. У чистому вигляді вони абсолютно безбарвні. Таким чином, якщо потрібно зберегти початковий колір дерева без найменших змін, потрібно використовувати тільки водорозчинні лаки. Зрозуміло, вони не спотворюють колір морилки, і навіть білої емалі.

Лаки на водній основі наносяться кистями із синтетичним ворсом (найкраще нейлоновим). Температура лаку при цьому повинна бути в межах 23-30°С. Якщо банку з лаком дуже холодна, її можна підігріти, опустивши в теплу воду. Розбавляти лаки на водній основі можна лише дистильованою водою і не більше ніж на 10%.

Якщо досвід обробки деревини відсутній зовсім, то краще спочатку потренуватися на шматку дошки. Бажано, щоб ця дошка була з тієї ж деревини, що і виріб, що потребує обробки. Майстерність прийде згодом.