ФІНСЬКА ФАРБА СВОЇМИ РУКАМИ, ПРАВОСЛАВНИЙ СВІТ
Христос серед нас…
ФІНСЬКА ФАРБА СВОЇМИ РУКАМИ
Натуральна фарба своїми руками: Фінський склад для дерев'яних конструкцій
Цього року мені довелося відчути ціну фарби. І заразом відчув, як система нас… «береже» від зайвих знань і цим годується.
Я вважаю, що це нерозумно. Це як, якщо жінка купує сукню, якщо сама чудово шиє, але лінується форма підходить знайти.
Одна справа на 20.000 рублів саджанців купити, насіння, мікоризи - це на віки вкладення! Або ставок на віки викопати. Або на 20.000 дощок та покрівлі купити, щоб веранду прибудувати – років 20 точно простоїть.
А фарба? По-перше, суттєво нічого в житті не змінюється. По-друге, фарби років на 5-7 всього вистачає, потім вона виглядом своїм настрій псує.
Вирішив, що нерозумно вкладати гроші у незначне. Тим більше, що фарбу можна робити самому. Більш якісну, у будь-яких кількостях і дуже дешево!
Вперше про саморобну фарбу дізнався від друзів у Ковчезі – вони свій дім так пофарбували. Минуло кілька років, і я дозрів. Далі - інформація від них.
——————————-— Привіт, Вадиме! Ось фінський склад, який ми використали, та рецепт його приготування. Звідки скопіював – уже не пам'ятаю.
Пам'ятаєте, як Том Сойєр мучився, коли тітонька Поллі змусила його фарбувати паркан? Виявилося, дарма ми всі витрачаємо стільки сил на фарбування дерев'яних споруд.
Практичні жителі Фінляндії встановили, що масляна фарба не сприяє довговічності будинків із деревини. Дослідження показали, що під фарбою накопичується волога, створюється оптимальне середовище для розвитку мікроорганізмів, що руйнують деревину.
Найкраще застосувати наш фінський склад, кажуть вони. Справді такі будинки, штакетники стоятьдесятиліття, не зазнаючи руйнації. Пропоную і в Україні ширше пропагувати фінський склад для фарбування будинків, будівель, огорож. Це дозволить заощадити мільярди, краще зберегти житловий фонд, господарські будівлі. Фінський склад, прямо скажу, знахідка для мешканців села, садівників.
Фінський склад фарби:
● Борошно житнє або пшеничне - 720 г ● Залізний купорос - 1560 г ● Поварена сіль - 360 г ● Сухий вапняний пігмент - 1560 г ● Вода - 9 л
Родзинка, як то кажуть, криється у суворому дотриманні технології приготування фінського складу. Спочатку готують клейстер. Беруть борошно, поступово додають холодну воду для того, щоб довести борошно до консистенції густої сметани. Залишок від 6 л води доливають у гарячому стані. Тепер клейстер проціджують та ставлять на вогонь.
Постійно помішуючи, додають сіль, потім залізний купорос, сухий вапняний пігмент. Тепер вливають залишок води (гарячої) для одержання робочого малярського складу.
Наносять на поверхню пензлем у два заходи. Витрата розчину – 300 г на квадратний метр. Якщо ж будинок або штакетник раніше був пофарбований олійною фарбою, її повністю зчищають. Ґрунтовка не потрібна. Штакетник, оброблений фінським складом, може простояти без ремонту до 20 років.
Відомо, що будинки, пофарбовані олійною фарбою, погано пропускають повітря. Склад позбавлений цього недоліку. Доцільно налагодити випуск комплектів фінського складу із додатком інструкції. Користь буде всім.
Прочитали цей рецепт, надихнулися та вирішили спробувати. Залізний купорос вже не продають у магазинах (чи треба сильно шукати), натомість він був на «Пташиному ринку» у Москві. Напевно, він є на якихось базах.
Великою загадкою був для нас «вапняний пігмент». Його шукати довелося трохи довше. Спочаткутреба було зрозуміти, що це, щоб мати можливість пояснити продавцям (вони всі, як один, перепитують: "Извести?" - "Ні" - "Крейда?" - "Та ні - пігмент. Вапняний". - "А що це ?»)
Як випливає із самої назви пігмент - це добавка, що задає колір суміші. Мабуть раніше пігмент був звичайним товаром. Найчастіше він є дрібномолоту кольорову глину. Це, мабуть, найкращий і найекологічніший варіант. Я б, наприклад, уникав пігментів на основі оксидів хрому (зелений), і таке інше. Тим більше, що вони помітно дорожчі, ніж мелені глини.
У результаті ми знайшли якусь базу у Підмосков'ї, яка торгує пігментами. Зробили спільну покупку, зібравши замовлення на поселення.
Коли ми мали всі складові — ми, за вказаним рецептом, приготували фарбу. Укутали відро ковдрою і пофарбували гарячою сумішшю будинок, використовуючи звичайні кисті та розрізані пластикові каністри як тимчасову тару.
1. Якщо на будинку є дерев'яні елементи, яким ви хочете залишити натуральний дерев'яний колір, то не торкайтеся фарбою: від залізного купоросу дерево відразу темніє. Під фарбою цього не видно, але якщо змити, там буде деревина сірого кольору (такого ж, як і непокриті старі дошки).
2. Капелюшки оцинкованих цвяхів втратять цинковий шар (залізо відновлюється з купоросу, окислюючи цинк. Так що можна не купувати оцинковані цвяхи, а одразу прості залізні, вони дешевші).
3. Потрібна сонячна погода під час фарбування та кілька днів після неї.
4. У дощ мокра стіна трохи мажеться. Ми заспокоюємо себе тим, що стіни будинку збудовані не для того, щоб про них тертися в дощ (є склад з додаванням оліфи: пишуть, що він не мажеться).
5. Пішов 7-й рік (на 2014 рік), фарба тримається. У місцях найбільш інтенсивнополиваються дощем з'явився ефект прозорості і трохи загубився колір. Проте видно текстуру дерева, і це створює все-таки приємний вигляд. Принаймні — аж ніяк не неохайний (за сухої погоди стіна виглядає красивішою, ніж у мокру).
6. Фарбування двоповерхового будинку, розміром 6х6 м у два шари обійшлося у 260 гр. (Двісті шістдесят рублів, і більшість ціни - пігмент).
Загалом результат хороший. Будинок виглядає задовільно. Влітку 2014 р. хочу перефарбувати складом із лляною олією.
Бонус. Пара слів про оліф
Натуральна оліфа це найчастіше — натуральна лляна олія. Воно ще називається технічною лляною олією.
Лляна олія має один ефект, через який його і використовують для покриття деревини: будучи нагрітим і нанесеним на дерево, воно вбирається і висихає, утворюючи міцний захисний шар. Висихання відбувається тому, що лляна олія містить ненасичені жирні кислоти (омега-3 та інші). Не всі масла з часом висихають, деякі утворюють плівку, що не висихає і липку на дотик.
Всі «звичайні» оліфи, що продаються в магазинах, містять суміш рослинних і синтетичних масел. Самі собою висихають вони гірше, ніж розігріте лляне масло (чи висихають зовсім). Для того щоб малярам було зручно (щоб не нагрівати і потім не чекати поки висохне), виробники додають у суміш олій спеціальні речовини (сикативи), що прискорюють процес висихання олії.
На жаль, найчастіша і найпростіша (дешева) добавка - з'єднання свинцю. Тому оліфу не рекомендують до використання усередині приміщень.
Технічне лляне масло буває не так просто дістати, зате майже в кожному супермаркеті є звичайна харчова лляна олія, що коштує приблизно 100 грн. за півлітра (є і дорожче, аленавіщо?). Може, пощастить купити і прострочене, якщо спитати у товарознавця.
Бонус. Покриття підлоги
Є й цікавий досвід із покриття підлоги лляною олією з воском.
У каструлі розігріла лляна олія, поклав туди шматочок натурального бджолиного воску (на 0,5 л олії — шматочок розміром з півмізинця). Температуру олії визначав, занурюючи в олію сірник. Якщо вона починає «шкворчати», значить час фарбувати. Пензель краще використовувати з натуральним ворсом, пластикова буде плавитися. Якщо масло перегріте, то краще почекати, щоб охололо, бо інакше і натуральна кисть «закучерявиться».
Олія наноситься на поверхню не як при фарбуванні, а втирається малими кількостями: трішки макаєш пензель і потім з зусиллям розтираєш по якомога більшій поверхні. Звичайно, дошки повинні бути не тільки сухими і струганими, але і шліфованими, це знижує витрату масла і робить поверхню приємнішою на дотик, практично глянсовою.
Робота з втирання олії - хороше фізичне навантаження. Зате чим краще втрєш, тим якіснішим буде покриття. Не варто забувати і про температуру олії. Якщо охололо — треба знову підігріти (гаряча олія глибше проникає в деревину).
Таким чином, я накрив половину підлоги на другому поверсі одним шаром. Через три роки покриття не тільки не витерлося, але стало ще гладкішим і матово-глянцевим (проміжний варіант між глянцем і простою матовою дошкою). Колір деревини зовсім не змінився.
Оскільки я покрив лише половину підлоги (тоді не встиг, а потім — часу не було), то зараз видно різниця між покритою і непокритою підлогою. Покритий виглядає так само добре, як і 3 роки тому, навіть, напевно, краще за рахунок додаткового полірування ногами. Непокрита підлога придбала трохи сірийбляклий відтінок (порівняно з покритим) і більше розсох.
Це є з чим порівнювати: з нічим не вкритою підлогою на веранді та підлогою на першому поверсі, вкритою «яхтним лаком». Непокрита підлога трохи сіріє, а лак згодом тріскається, дряпається і витирається (частково через м'якість ялинки), а тріщини, подряпини та витертості темніють. І це відбувається вже на 2-3 роки експлуатації.
Якби знав заздалегідь – одразу б вся підлога покрила розігрітою лляною олією з воском (щоправда, поки що немає досвіду спостереження за покриттям у місцях найбільш інтенсивного абразивного зносу, на веранді, у передпокої). Але поки що – це найкращий і стійкий варіант, і дуже недорогий.
«Яхтні лаки», мабуть, найбільше підходять для твердих сортів деревини. Але все ж таки він - тріскається, мажеться, витирається. Через 3 роки вид вже неохайний.
У тих місцях будинку, де рідко ступає нога людини, можна залишити і просто дерев'яну підлогу. Згодом він дещо тьмяніє, але це не проблема.