Горобина. Опис культури, посадка та догляд
Горобина з давніх-давен поширена по всій Північній півкулі, і завжди з нею «дружили» люди. Наші пращури вірили, що в горобині ховається блискавка - зброя бога Перуна, і тому вона може захистити людину від злих духів. Вважали горобину і як символ родючості. Згодом повір'я втратили своє значення, але горобина залишилася одним із улюблених дерев, адже вона не лише прикрашала сади, а й приносила користь у господарстві. Міцну деревину використовували для будівництва млинів і виготовлення обручів для бочок, кору — для дублення шкур. З плодів готували пастилу та варення, а їх відходи згодовували худобі та птиці.
Перешкодою широкому споживанню плодів у свіжому вигляді був і залишається гіркий і терпкий смак, що з наявністю дубильного речовини — таніну. Але потім люди помітили, що гіркота зникає після того, як плоди чіпатиме перший мороз. Зараз їх можна збирати, не чекаючи на мороз, і проморожувати в холодильнику.
У плодах горобини містяться різні цукру та органічні кислоти, що сприяє сприятливому травленню. З мінеральних речовин виявлено кальцій, магній, фосфор, марганець, йод, а заліза у горобині більше, ніж у яблуках. У горобині є комплекс вітамінів, причому за кількістю вітаміну С вона перевершує лимон, а за наявністю провітаміну А — відомі сорти моркви.
З давніх-давен горобина служила і лікувальним засобом. Вона сприяє регуляції сольового, жирового та холестеринового обмінів. Це один із профілактичних протисклеротичних засобів. У плодах горобини знайдений серотин, що рідко зустрічається в рослинах, застосовується при неврозах. Корисна вона і при хворобах, пов'язаних із підвищеним тлом радіації.
Необхідно відзначити і бактерицидні властивості горобини. Так, молодим рослинам не потрібнообв'язування, оскільки вони не ушкоджуються мишами. Картопля, посаджена в міжряддях горобини, не хворіє на фітофтороз.
У зонах нестійкого садівництва горобина може принести велику користь. Це джерело отримання нетрадиційної сировини, що містить гостродефіцитні компоненти. Культура стійка до різних хвороб та шкідників, не потребує застосування отрутохімікатів. Крім того, горобина плодоносить навіть у несприятливі роки, коли багато садових культур не дають урожай.
У природних умовах висота дерева досягає 10 - 12 м, діаметр штамбу - 30 - 40 см. Коренева система розташована на глибині 45 - 55 см, що дозволяє горобині рости там, де через близькі грунтові води не можуть виростати яблуня і груша.
Після появи сходів горобина росте повільно, потім інтенсивно. Крона на початку пірамідальна, потім частіше широкопірамідальна або розлога, сучки міцно зростаються зі стовбуром. Листя зазвичай велике, непарноперисте. Верхня частина пластини зелена, матова, нижня - сизувато-зелена. Квітки, як правило, білі, із сильним ароматом, розпускаються після появи листя. Плоди яблукоподібні, у деяких форм дрібні, червоного, жовто-червоного та помаранчевого забарвлення, з різними відтінками.
По можливості схрещуватися горобина перевершує інші культури. Основним джерелом утворення нових форм і сортів служать так звані справжні горобини з перистим листям.
Горобина, в тому числі і сортова, невимоглива до умов проростання, відрізняється високою зимостійкістю, що важливо для північних садів. Найкраще росте на добре освітлених місцях. Ґрунти можуть бути різного типу, крім заболочених. Культура чуйна на догляд та добрива.
На присадибній ділянці достатньо вирощувати одне-два дерева горобини, але доцільностворювати посадки спільного користування врожаєм. Для цього горобиною можна обсадити територію колективного саду, схили навколишнього яру. Не рекомендується створювати односортні насадження. Незважаючи на те, що сорти горобини схильні до самоплідності, при перехресному запиленні плоди стають більшими і підвищується врожай.
Вирощування горобини
Як зазначалося, горобина може рости практично на будь-яких ґрунтах, але для рясної врожайності важлива ґрунтова родючість. Краще використовувати ґрунти, що добре утримують воду: легкі та середні суглинки, не позбавлені поживних елементів.
Всю роботу з підготовки ділянки, включаючи розбивку та викопування ям, краще виконати восени, так як горобина рано рушає на зріст. Але ями можна викопати і навесні за два тижні до посадки. Площа посадки 4×6 або 4×8 м, розмір посадкових ям 60×60 або 80×80 см.
Горобина добре приживається, але все ж таки краще її висаджувати навесні в стислі терміни. У кожну яму вносять 10-15 кг перегною і перелопачують з поверхневим шаром грунту. Посадка дерев звичайна. Горобину можна садити трохи глибше (на 4 - 5 см) кореневої шийки. Навколо дерева роблять ґрунтову брівку для утримання води при поливі та дощах.
Ґрунт у горобиновому саду перекопують неглибоко (на 5 - 7 см). Решта догляду за нею така ж, як у яблуневому саду. Однак ефект настає швидше, що обумовлено поверхневою кореневою системою горобини. Якщо ґрунт малородючий, то через три-чотири роки після посадки в період інтенсивного зростання пагонів та формування врожаю вносять органічні добрива (6 кг на 1 м 2 ), а за потреби і мінеральні (г на 1 м 2 ): аміачну селітру — 30, суперфосфат - 50, калійну сіль - 20. При зниженні вологості ґрунту потрібен полив, інакше знижується врожай. Вологість ґрунтуможна зберегти виробництвом лаштунків, мульчуванням, боротьбою з бур'янами, затримкою талих вод.
При посадці дворічними саджанцями скелетні гілки обрізають на одну третину і вкорочують центральну втечу, щоб вона знаходилася вище за бічні гілки на 20 — 25 см. На наступний рік трохи вкорочують бічні гілки. Це необхідно регулювання зростання і появи обростаючих пагонів (гілок другого порядку). Сильна обрізка бічних гілок не потрібна: вона послаблює загальне зростання дерева і затримує плодоношення.
З віком на горобині з'являється безліч плодових утворень, порушується ритм розвитку та плодоношення дерева. У цей період необхідні нормування плодових утворень, укорочування скелетних та напівскелетних гілок. Ефективне карбування (видалення верхніх пагонів) на три-чотирирічну деревину: після неї через три-чотири роки утворюються обростаючі гілки, на яких формується врожай.
Горобину можна культивувати на низькому штамбі: для сортів Намистинка, Титан, Червона крупна, Сорбинка його висота може становити 30 - 50 см, для форми Бурка і сорти Десертна - 20 - 40 см. Низький штамб сприяє стійкості до несприятливих факторів, прискорює плодоносність догляд за деревом та збирання врожаю.
Основні типи крони для горобини - кущоподібна (особливо вона рекомендується для північних та північно-східних районів), ярусна, розріджено-ярусна. Крону починають закладати у розпліднику при вирощуванні саджанців, про що розказано нижче.
Горобина стійка до різних хвороб і шкідників, проте не виключена можливість появи глоду, горобинової молі, горобинового кліща, горобинової попелиці, плодової гнилі. Оскільки їх поширення зазвичай не має масового характеру, то застосовувати отрутохімікати для профілактики не слід. Найвірніший шляхпопередження появи шкідників - очищення відмерлих частин кори зі штамбів і гілок, збирання плодів і листя, що залишилися в кроні, видалення їх з приствольних кіл і перекопування грунту. Рослинні залишки потрібно спалювати.
Основний спосіб отримання посадкового матеріалу горобини – окулювання. Підщепа можна виростити з насіння (краще культурних сортів) або викопати в захисних смугах рослини від самосіву (це треба зробити до опадіння листя, коли діаметр кореневої шийки рослини не товщі за олівець).
Підщепа в розплідник садять восени на відстані 35 - 40 см один від одного. Глибина посадки 20 - 25 см. Якщо ґрунт попередньо добре оброблений, то рослини можна висаджувати в щілину від багнета лопати. Для цього лопату під гострим кутом вводять у ґрунт і випрямляють до прямого кута. У щілину, що утворилася, між грунтом і лопатою опускають коріння, стежачи, щоб жоден з них не залишився на поверхні. Потім лопату прибирають, грунт обсипається і закриває коріння, його добре притоптують, надаючи підщепи вертикальне положення. Такий спосіб забезпечує хорошу приживаність рослин.
За сухої погоди навесні або запізнення з висадкою рослини обов'язково поливають. Після того, як вони приживуться, рослини підгодовують розчином гноївки (одно відро на 40 - 50 л води). Після підживлення рослини підгортають. Подальший догляд складається з прополювання (чотири-п'ять разів за сезон) та розпушування ґрунту.
Окулювання проводять щитком з деревиною, якої має бути небагато, інакше наступного року окулянт може відламатися. Якщо для обв'язування використовують клейкі стрічки, їх не можна прикладати липкою стороною на кору дичка. При знятті такої стрічки частина кори прилипає до неї та ушкоджується. Навесні наступного року щеплені рослини розв'язують і перевіряють приживання.вічок.
Щоб попередити поломки зростаючої втечі і уникнути викривлень, пагони, що відростають, два-три рази підгортають: спочатку після зрізання на вічко, коли починає проростати нирка, потім нижню частину однорічки, що почала зростання, закріплюючи тим самим її вертикальне положення.
З появою попелиці, що трапляється вкрай рідко, рослини обприскують мильним розчином (250 г мила на 10 л води).
Слід враховувати, що сорти та форми горобини неоднакові за силою зростання. Наприклад, Бурка та Десертна можуть сформувати крону в однорічному віці. Однак бічні пагони, розташовані надто низько, необхідно шмигувати або вирізати на висоті 20 - 25 см, інакше утворюється кущ.
При формуванні крони на двохрічці залишають чотири-п'ять скелетних гілок, зберігаючи їхнє підпорядкування.
Щоб отримати низькоштамбові рослини, ранньою весною у добре розвинених однолітків на відстані 30 - 50 см від кореневої шийки відраховують шість-вісім добре розвинених бруньок - це вихідна позиція для закладання крони першого ярусу. Для втечі продовження вибирають сильну бруньку над місцем зрізу дичка і на неї зрізають однорічку (зрізані частини втечі можна використовувати для весняного щеплення). Якщо є конкурент, то його прищипують. Лідер, як правило, формують прямим та без підв'язки. У травні на штамбі ошмигують розетки і нирки, що почали зростання. Якщо це вдалося зробити вчасно, то надалі їх вирізують на кільце. З нирок, залишених для утворення крони, утворюють скелетні гілки. Зростання бічних гілок регулюють прищіпкою. Відстань між гілками в кроні має становити 10 - 12 см, що відповідає довжині міжвузля біля горобини. З залишених бруньок вибирають чотири-п'ять і формують з них крону.