Історія появи дрес-коду - Діловий одяг підприємців чоловіків і жінок
Для того, щоб бути правильно зрозумілим, прийнятим суспільством необхідно виглядати відповідно: на роботі в будь-якій фірмі чи організації це має бути діловий костюм, у театрі – вечірня сукня, займаючись спортом – спортивний одяг, на відпочинку – зовсім інший. За чисельності вимог і жорстких умов зберігається досить широкий вільний вибір - як же все-таки одягнутися, виняток становлять лише вимоги носіння уніформи, які не допускають будь-яких відхилень від встановленої норми.
Сьогодні ринок одягу пропонує нам чималий асортимент ділового одягу для чоловіків та жінок. Численні ательє взялися за індивідуальне пошиття костюмів. Але через те, що бізнес-костюм як частина ділового етикету з'явився в Україні порівняно недавно, багато пропозицій абсолютно не відповідають загальноприйнятим правилам. Найімовірніше це відбувається не через неосвіченість або незнання етикету, а через те, що розібратися в нормах ділового костюма дуже і дуже непросто. У цій роботі я постараюся розібратися, який костюм прийнятний для підприємця, яким повинен бути зовнішній вигляд, що сприяє успішному розвитку організації.
Манера одягатися здавна різнилася залежно від роду занять, принаймні відрізнити пекаря від сажотруса в усі часи було досить просто. Щоправда, спеціальної розробки дрес-кодів у цьому випадку не потрібно, оскільки особи робітничих професій і так не могли собі дозволити одягатися не по-робочому, а представники професій на кшталт лікаря та адвоката і самі з гордістю йшли за корпоративною модою.
Це ж століття дало початок руху проти неписаних правил гардеробу. Застрельниками боротьби за свободу у виборі одягу стали вікторіанські.жінки, яким пристрасно хотілося чогось нового. У 50-ті роки XIX століття американка Амелія Блумер здивувала світ, заявивши на сторінках свого жіночого журналу, що жінка має право носити штани, якщо, звісно, поверх штанів буде одягнена спідниця. Місіс Блумер сама розробила крій нового одягу і, на диво всім, стала носити коротку спідницю з такою собі подобою шаровар під нею. Згодом Амелія Блумер перейшла на звичайні сукні, але приклад виявився заразливим, і в 1881 прапор її ідей підхопило Товариство раціонального одягу, засноване в Лондоні графинею Гербертон. Члени товариства вимагали відмови від корсетів та інших подібних предметів, що стискують рух, але далі слів у них справа не пішла. Тим не менш, у суспільній свідомості почала укорінюватися думка про те, що традиційний "пристойний" і "належний" одяг обмежує свободу індивіда.
Злам усталених норм одягу, як завжди, збігся з грандіозною перебудовою суспільних відносин. Перша світова війна поставила хрест на старому світі, в якому аристократичні манери мали вагому ціну, і мода прямувала до ідеалів зручності та простоти. Однак справжня революція відбулася після Другої світової війни, коли люди, що втомилися від похмурого аскетизму воєнних років, захотіли одягнутися яскравіше. Так, на батьківщині джентльменського дрес-коду - у Британії законодавцями мод стали "спиви" (spives) - спекулянти, які могли дістати будь-що і звідки завгодно. Пиви одягалися крикливо, але при цьому саме вони викликали загальну заздрість, а не лондонські денді, що добряче пообносилися за роки війни. Наслідуючи пива, молоді англійці почали вигадувати всілякі стилі одягу, що дозволяли висловити свою індивідуальність, не влазячи у великі витрати. Наприклад, у 50-ті роки робітнича молодь в Англії вдяглася в якусь подобу сюртуків початку ХХстоліття - в таких у ті часи хизувалися багаті нероби.
Бродіння, що почалося наприкінці 40-х років, було лише провісником грандіозних змін, що сталися в наступні десятиліття. У 60-ті і 70-ті роки Захід поринув у глибоку культурну кризу, пов'язану з початком постіндустріальної ери. Ламалися традиційні уявлення про сім'ю, мистецтво, релігію, суспільну мораль. У ті часи багато хто на Заході, особливо молодь, ставився до традиційної національної культури дуже скептично, пов'язуючи її з расизмом, війною у В'єтнамі та іншими "виразками капіталізму". Європу та США накрила хвиля молодіжних бунтів, і протестна поведінка для більшості населення стала нормою. Звичайно, однією з форм протесту стало носіння "радикального" одягу - це був сигнал оточуючим, що її власник живе в комуні, слухає рок, читає Мао Цзедуна і палить марихуану.
Поки консервативна частина суспільства бурчала з приводу неможливої моди, бізнес пристосовувався до нових умов. Нетрадиційний одяг купували не тільки ідейні борці з капіталізмом, а й ті, хто намагався на них бути схожим, тобто він виявився ходовим товаром. До 60-х років мода перетворилася на грандіозну індустрію, і для людей, які принципово відкидають традиційні дрес-коди, на ринку праці утворилася особлива ніша: тепер люди в джинсах і з нестриженим волоссям могли працювати в музичних магазинах або в лавках, де продавали ті самі джинси. Якщо ж підприємство не було пов'язане з модою чи індустрією розваг, співробітникам доводилося підкорятися або корпоративному дрес-коду, або шукати нову роботу, причому закон був на боці роботодавця.
У 70-ті роки роботодавці з честю витримали натиск контркультури, що завоювала маси: ввели суворі дрес-коди, раз і назавжди визначивши,що співробітник із "ірокезом" на голові не може обслуговувати клієнтів. А на початку 80-х, з появою покоління молодих кар'єристів-яппі, співробітники й самі почали намагатися привернути до себе босів за допомогою правильно підібраного ділового костюма. Так в епоху Рейгана і Тетчер було погашено сильне бродіння умів, що спостерігалося на Заході у 60-ті та 70-ті роки. Насадження суворого стилю в одязі подіяло на суспільство протверезно.